Телега для лошади устройство

Добрый день. Очень интересный сайт, а можете также подробно написать как сделать самому телегу. Не садовую тележку, а телегу на 4 колесах, с бортами. Спасибо.

Дмитрий, Нижний Новгород.

В 2010 году впервые побывал в вашем славном городе, но, к сожалению, ни в самом городе, ни в области не довелось увидеть ни одной телеги под конную упряжь.

Если в начале прошлого века по России насчитывалось несколько десятков миллионов лошадей и примерно столько же телег, то ныне картина кардинально поменялась.

На всю страну осталось менее десятка мест, где промышленно изготавливают телеги для лошадей.

И совсем в небольшом количестве.

Недавно посетил провинциальный городок Почеп Брянской области, где производили, надеюсь и сегодня производят, помимо валенок мягкой валки, и телеги.

Если и дальше так пойдет, то технология производства гужевого транспорта канет в небытие.

Стоимость обычной четырехколесной телеги для лошади исчисляется на сегодня минимум в тысяч пятнадцать рублей, что вызывает у меня сомнения, а максимум зашкаливает за сумму куда больше 70 тысяч рублей, что, к сожалению, уже не вызывает сомнений.

Чтобы очень подробно описать всю технологию изготовления четырехколесной телеги, надо просидеть за компьютером не меньше недели, а то и полутора недель.

Поэтому ограничусь парой — тройкой дней, расскажу об основных принципах.

Самое лучшее было бы для тебя увидеть где-нибудь в натуре хотя бы старый и разбитый образец телеги. Тогда то, что я опишу, пойдет впрок. Ибо лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.

Итак. Четырехколесная телега-повозка предназначена для перевозки грузов живой тягой. По нашим временам это скорее всего лошадь. Ослов, мулов, коров и других им подобных животных в расчет не берем. Хотя мне довелось полсотни лет тому назад видеть, как четыре человека вполне справлялись с перевозкой груженой телеги на приличное расстояние.

Рассмотрим вариант использования одной лошади, тогда у телеги должно быть две оглобли. (При использовании двух лошадей применяется дышло, то есть одна жердь, которая располагается между ними).

О конской сбруе говорить не будем. Там много чего надо, от хомута и дуг, до вожжей, уздечек, шлеи, потников и прочей упряжи.

По большому счету, в телегу входят несколько основных составляющих частей. Самая главная составляющая — четыре колеса. Как правило, передние колеса диаметром меньше задних. Если диаметр передних колес колеблется от 0,6 до 0,7 метра, то у задних колес он около 0,7 — 1 метра.

Задние колеса насаживаются на стационарно (наглухо) закрепленную ось. Передние колеса насаживаются на ось, которая может поворачиваться вокруг шкворня (иначе называемого курком или штырем или сердечником).

Материалом, из которого изготавливают тележные колеса, чаще всего бывает древесина березы или дуба. Желательно, чтобы древесина была сухой.

Само колесо состоит из деревянной круглой ступицы (цилиндра) диаметром около 20 сантиметров и длиной ее обечайки около 25 сантиметров. В ступице сверлится отверстие диаметром около 6-8 сантиметров.

В это отверстие запрессовывается чугунная втулка на всю глубину отверстия. Внутренний диаметр которой около 5 сантиметров, а наружный равен диаметру отверстия ступицы.

Втулки, в зависимости от грузоподъемности телеги, могут весить от пары килограммов до пуда.

Ступица с обоих своих торцов имеет по металлическому ободу равному ее внешнему диаметру. Обода насаживаются во избежание растрескивания ступицы и дальнейшего ее разрушения. Иногда ступицы по внешней стороне делают двух диаметровые (уступами). За свою жизнь колесо может иметь несколько сот тысяч циклов знакопеременой нагрузки. И отнюдь не идеальные дороги.

В ступице по наружной поверхности долбят квадратные гнезда (пазы) на глубину 4-5 сантиметров (иногда для упрощения сверлят пером, то есть сверлом по дереву, глухие гнезда). Они служат для того, чтобы вставлять (запрессовывать) в них деревянные спицы.

Спица — это деревянный цилиндрический или граненый стержень. Всего в колесе делают, обычно, от 8 до 12 спиц. Сечением около 20 квадратных сантиметров.

Другим концом спицы вставляются (запрессовываются) в аналогичные гнезда, выдолбленные или просверленные в косяках или брусках, из которых состоит наружная часть колеса.

Обычно в одном таком косяке делают одно или пару гнезд. А сам косяк по одной поверхности (наружной) имеет форму дуги. А по внутренней — прямолинейную хорду.

При сборке колеса есть одна особенность — спицы на ступице должны несколько выдаваться наружу колеса, а у обода они притапливаются. Если посмотреть с торца колеса, то они установлены под наклоном (набровом).

То есть, на столе-верстаке, на котором вы будете собирать колесо телеги, с помощью гвоздя, вбитого в центр будущего колеса, привязанной к нему бечевки и прикрепленного с другой стороны карандаша, проводите окружность. Диаметром с диаметр будущего колеса.

Выпиливаете косяки, складываете их так, чтобы они не выступали за габариты окружности. Поскольку у вас не массовое производство, а единичное, то лучше всего использовать электрический лобзик. Вылет его пилки вполне достаточен для выпиливания доски толщиной в 6 сантиметров. Именно из таких досок и делают деревянный обод колеса.

Для окончательной сборки тележного колеса вам понадобится стальная шина. Это обечайка, сделанная из полосы, ширина которой все те же 6 сантиметров, толщиной около 5 миллиметров.

Лучше всего, если это будет сваренная шина, с надежным сварным швом. Можно использовать кованную в кузнице, если таковую найдете. Самый крайний случай — полосу делают нахлестом сантиметров на 10 ее концов друг на друга и сверлением отверстий (двух-трех). И их последующей клепкой.

Получить обечайку шины с идеальной окружностью дело непростое. Чаще всего без нагрева газовой горелкой и интенсивной работы кувалдой, это может и не удастся.

Завершающий этап — это сверление отверстий в шине напротив стыков косяков. Их диаметр должен быть около 12 миллиметров, с раззенковкой отверстий. Тогда через эти отверстия вставляются болты (М10 или М12). Лучше, если найдете такие с потайной головкой. Сойдут и простые, но тогда при движении не по грунтовой дороге, их головки будут производить не только грохот, но и вибрацию телеги от ее подпрыгиваний.

Болты крепятся со стороны косяков гайками через проставки (обоймы). Проставка напоминает из себя П-образный профиль (с отверстием под болт), который своими бортиками удерживает косяки от поперечного смещения.

Иногда в торцах косяков делают пазы, в которые вставляют пластины-шипы, все от тех же смещений.

Когда все колесо соберете, то его крепеж следует основательно затянуть. Если оно рассохнется, то нелишне пролить его водой. Тогда все зазоры уменьшатся, вплоть до их полного исчезновения.

Литую чугунную втулку колеса необходимо периодически смазывать. Слышали выражение «скрипит, как немазанная телега»? Раньше применяли деготь, ныне для этого используют другие смазочные материалы. Тавот, солидол, графитная смазка, циатим и тому подобное. То есть консистенцией погуще.

Если смогли прочесть весь материал по колесам, то подумайте, а сможете ли все эти операции осилить своими руками? На предприятиях по производству телег имеется специализированное оборудование, включающее в себя токарные, сверлильные, фрезерные, фуговочные станки, прессы, вальцы, сварочные аппараты.

А самое главное — опыт.

Раньше деревенские мужики ладили телеги не за неделю — две, а поболе месяца и в придачу вдвоем.

Та же запрессовка втулок, спиц и шин — дело весьма морочное. А плохо запрессуешь, то через неделю колесо разболтается и не только скрипеть будет, но и рассыпаться может.

Колесам мы посвятили много времени, но оно того стоит, потому что это самый сложный узел телеги. Хотя на сегодняшний день некоторые изготовители и владельцы телег предпочитают совершенно другой вариант, а именно — берут обычные колеса от авто или мото и ставят их на телегу. Соответственно с подшипниками качения.

Это уже будет телега на резиновом ходу. Не громыхает даже по булыжной мостовой или по лесной дороге-лежневке, когда в качестве покрытия используют верхушки сосен и елей (хлысты), кладущиеся поперек дороги.

Да и по цене, практически, сопоставимо. Потому как заказать колесо телеги стоит около 5 тысяч рублей (если не верите, то смотрите цены в интернете), а старое колесо от автомобиля или мотоцикла стоит не намного больше, если не меньше.

Продвинутые возчики иногда на телегах используют тормоза. Это касается как телег с обычными колесами, так и на резиновом ходу. Расписывать не буду, это почти полный аналог тормозов вело-мото-авто, которые вы можете посмотреть на них.

Следующий важный узел — оси телеги. Поскольку колея телеги, то есть расстояние между колесами, обычно берется около метра шириной, то ось , соответственно, должна быть длиннее на две половины ширины ступицы колес, плюс выступы осей за габариты ступицы.

Следовательно, полная длина оси должна быть почти около полутора метров или несколько меньше.

Диаметр оси делается менее внутреннего диаметра чугунной втулки ступицы примерно на 5 миллиметров. Этого люфта достаточно.

Для того, чтобы ступица колеса не елозила по оси то вправо, то влево, ее движение ограничивают с внешней стороны обычным шплинтом, вставляемым через просверленное в оси отверстие. А с другой стороны, внутренней, буртиком или большим диаметром оси, по сравнению с участком оси, находящимся под ступицей колеса.

Материал оси — сталь закаленная. Лучше, когда она марки Ст.40 — Ст.45. Впрочем, я не знаю всех ваших возможностей, быть может, если собираетесь сами своими руками делать телегу, то можете достать для оси танковый торсионный вал с Гороховца, что невдалеке от вашего города?

Задняя ось телеги крепится стационарно к раме (кузову) телеги. С помощью хомутов, охватывающих ось и прикрепляемых к корпусу телеги. Либо через сквозные отверстия в оси, через которые вставляют болты, диаметром не менее 18 миллиметров.

Раньше, в основном, оси делали кованными, ныне встречаются изготавливаемые и из толстостенных труб.

Передняя ось делается так, чтобы она могла поворачиваться вокруг упомянутого штыря (шкворня, сердечника, курка), который располагается по оси телеги. Штырь входит в две закрепленные шайбы. Одна металлическая шайба крепится на корпусе телеги, вторая на деревянной поперечине, с прикрепленной на ней осью. Шайбы периодически смазываются.

Конструктивно сам корпус телеги соединен постоянно с задней осью. А передняя ось объединена в один узел с поперечиной, на которой крепятся две оглобли. Оглобли имеют две степени свободы. То есть могут свободно передвигаться вверх-вниз, а также вправо-влево.

Не бесконечно, разумеется, а до упора в корпус телеги. Для этого они крепятся в кронштейны, напоминающие ухваты. Для того, чтобы оглобли не сломались при резких поворотах и больших нагрузках, они усиливаются так называемыми тяжами. Тяжи представляют из себя обычную проволоку (катанку) диаметром около 10-12 миллиметров.

Тяжи крепятся одним концом к оглобле, вторым — к деревянной поперечине передней оси.

При необходимости передок телеги можно выкатить из под самой телеги. Для чего переднюю часть телеги приподнимают над передком так, чтобы освободить соединительный вертикальный штырь.

Вы желаете изготовить телегу с бортами? Борты бортам рознь. Обычные деревенские телеги, на которых возят сено-солому, имеют небольшие наклонные бортики, собираемые из четырех продольных жердей, к которым прикрепляются различными способами вертикально-наклонные рейки (бруски).

Спереди и сзади — поперечные жерди длиной около метра, тоже с рейками. Передние и задние бортики делают съемными или откидными. Чтобы и возчику было удобнее сидеть спереди и иметь возможность перевозить длинные бревна, размерами больше габаритов телеги.

Иногда телега с бортами имеет несколько другую конфигурацию. Сооружается настил (из досок толщиной около 25 миллиметров) размером до 2/3 метра. Затем со всех сторон по периметру нашиваются вертикальные борта размером до 0,5 — 1 метра.

Еще несколько моментов. Габариты телеги могут варьироваться. Длина ее около 3-х метров, ширина — до полутора, высота около 1,2 метра. Длина оглобли около 3-х метров.Размеры колеи и колес упоминались выше. Грузоподъемность колеблется от 500 килограмм до 2 тонн.

Очень существенная деталь — современные телеги надо оснащать катафотами (светоотражателями). Самому чуть не довелось стать участником ДТП, когда в кромешной тьме чуть не налетел автомобилем на телегу.

И последнее. Все рассказанное не есть истина в последней инстанции. Образцы телег могут существенно отличаться от описанного. Ведь на них нет ГОСТов и сертификатов.

Если вас интересуют эскизы телеги, то напишите. Зимой у шабашника, каковым я в последнее время являюсь, свободного времени больше и можно наглядно изобразить телегу.

Когда в хозяйстве есть лошадь, то телега становится неотъемлемой её частью. Ведь всё, что нужно привезти и отвезти, перемещается без особых затрат, а жизнь в селе – это сплошной кругооборот сена, дров, удобрений и зерна. Что говорить о продуктах и стройматериалах, за которыми необходимо ездить по бездорожью в областной центр? Телега решает любую проблему, связанную с перевозками. Но как быть, когда лошадь есть, а телеги нет?

Проще всего телегу купить. Вот только стоимость новой телеги на уровне стоимости подержанного автомобиля, а подержанная телега, обычно уже в таком состоянии, что годна только на дрова. Не остается иного выхода, кроме как сделать телегу своими руками.

Самое основное, без чего телеге не обойтись – это колёса. Можно их, конечно, сделать по-старинке из дерева, потратив на их изготовление колоссально много усилий и времени, но в том-то всё великолепие XXI века, что колёса от авто-, мото- техники можно приобрести где угодно и в любом количестве, да за самую незначительную цену. А может колёса уже есть, да все четыре? Значит, телеге быть!

Чертёж четырёхколесной телеги для лошади

Прежде, чем приступать к изготовлению телеги нужно ознакомиться с её строением, определиться для каких целей она будет использовать, перевозить только грузы, или перевозить ещё и соседей. Также необходимы размеры будущей телеги и сколькими лошадями она будет запрягаться. Потому что для одной лошади понадобятся две оглобли, а вот двух лошадей запрягают в, так называемое, дышло. Оно представляет собой длинную жердь, по обе стороны которой находятся лошади.

Рассмотрим строение самой простой телеги на чертеже

Телега состоит из основных частей:

Четырёхколёсная телега своими руками

Для того чтобы сделать самую простую телегу потребуется:

  • 2 деревянных бруса длиной 1000мм сечением 100х100 мм (для осей);
  • металлические оси для крепления колёс и колёса к ним;
  • металлический лист толщиной 10мм;
  • шкворень (болт 20х200 мм с гайкой и шайбами к нему);
  • деревянный брус длиной 3000мм сечением 100х100 мм (для рамы);
  • брусок высотой 30мм сечением 100х100 мм;
  • 2 доски длиной 2515мм сечением 50х130 мм (для каркаса);
  • 28 досок длиной 500 мм сечением 25х100 мм (для настила);
  • 6 досок длиной 2800 мм сечением 25х100 мм (для бортов);
  • фанера толщиной 25 мм;
  • 2 оглобли.
  • Начинать нужно с осей. На передней оси будет крепиться поворотный механизм и оглобли, а задняя ось закрепляется жёстко. Фрезеровочным станком делаем паз в брусах для осей, чтобы позже закрепить в них металлические оси. Посередине бруса делается сквозное отверстие для шкворня диаметром 20 мм. Из металлического листа вырезаются три круга диаметром 300 мм, в центре которых должно быть отверстие, под тот же шкворень, диаметром 22 мм. В двух металлических кругах необходимо просверлить дополнительные отверстия для крепления к верхнему и нижнему брусам. Всё это нужно для поворотного механизма. Шкворень вставляется в отверстие со стороны паза для осей, с обеих сторон ставятся шайбы, а сверху затягивается гайкой.

    Далее устанавливается рама. Она представляет собой длинный брус для рамы с дополнительными досками по бокам, который соединяет между собой оси. К передней оси брус крепится на металлические круги, а чтобы прикрепить брус к задней оси, между осью и рамой укладывают брусок высотой 30 мм, который компенсирует расстояние между осями.

    Чтобы рама была жёсткой, к основному брусу по бокам крепятся доски длиной 2515 мм. Чтобы усилить раму крепление должно быть надёжным, поэтому лучше использовать металлические уголки.

    Настил набирается из одинаковых досок, плотно прилегающих друг к другу. Сверху них вдоль по краям крепятся две доски длиной 2800 мм. Дно телеги готово, теперь нужен кузов.

    Из фанеры вырезаются два V-образных торца с выдержкой угла наклона в 45 градусов, которые крепятся спереди и сзади каркаса к настилу. Роль бортов будут играть оставшиеся доски длиной 2800 мм, которые крепятся между торцами.

    И так у нас получилась телега длиной в 3 метра, шириной 1 метр. Высота телеги зависит от диаметра колёс. Максимальный перевозимый вес составляет 1500 кг. Осталось прикрепить оглобли и колёса. Телега готова к эксплуатации.

    Двухколёсная телега своими руками

    Для, так называемой, «двуколки» конструкция упрощается в разы. Если у четырёхколесной телеги основной брус рамы лежит на двух осях, то у двухколёсной на одной оси крепятся два бруса. На эти брусы плотно друг к другу укладываются и крепятся доски, образуя настил. Если четырёхколёсная телега была с V-образными торцами, то у двуколки V-образные борта. К бортам жёстко крепятся оглобли. Их длина должна быть на 1,5-2 метра длиннее, чем обычные, поскольку оглобли также исполняют роль поручней. Вот, собственно, и всё отличие двухколёсной телеги от четырёхколёсной.

    Телега, как ни крути, а это вид транспорта, который обязательно будет ездить по дорогам, где ездит автотранспорт и сельхозтехника. Поэтому не следует забывать про светоотражатели или светоотражающую ленту, а в тёмное время суток обязательно пригодится сигнальный фонарик.

    На дороге может произойти то, от чего лошадь может испугаться и понестись. Поэтому, по возможности, лучше телегу снабдить хотя бы самым простым тормозом. Особенно тормоз необходим, если телега будет предназначена для людей.

    Телега для лошади – четырехколесная одноконная безрессорная грузовая повозка, грузоподъемностью от 500кг до 2000кг на деревянном или пневматическом ходу. В зависимости от предназначения, телеги для лошади могут быть бортовыми или площадками, неразводными или с раздвижным ходом. Некоторые телеги даже оборудованы самосвальным устройством. На телегах, как правило, используется оглобельная или дышловая упряжь.

    В настоящее время (космических завоеваний, атомных электростанций и всеобщей компьютеризации населения) телега для лошади в сельской местности до сих пор пользуется популярностью, т.к. для бездорожья и распутицы остается практически единственным транспортом, причем не требующим заправки на АЗС, до которых в глубинке нужно ехать добрую сотню километров. К тому же выбросы от этого транспорта отнюдь не вредные. Телеги используется как в частном домашнем хозяйстве, так и на фермах. Например, для перевозки сена или грузов в пределах хозяйства.

    В компании «Термосиб-АГРО» изготавливаются повозки одноконные ПО-1.5П (телеги-площадки грузоподъемностью 1.5т), которые пользуются стабильным спросом у сельского населения.

    Ушли в прошлое те времена, когда лошади были единственным средством передвижения. Хотя их труд полностью заменили машины, но кони до сих пор остаются лучшими помощниками. В русской глубинке по-прежнему их с успехом используют в хозяйственных нуждах. Вспахать огород, привести дрова, сено и другие грузы – эту работу отлично выполнит запряжённая лошадь. Её не испугает распутица и бездорожье, а также любое ненастье. В деревне на телеге для лошади всегда будет несложно доставить необходимый груз откуда угодно.

    Как правильно запрягать лошадь в русскую телегу

    Прежде чем понять, как запрягать лошадь, потребуется детально ознакомиться с упряжью. Это поможет лучше узнать назначение каждой вещи и быстрее научиться запрягать коня. Основные части русской дуговой упряжи:

  • Уздечка – служит для управления повозки с лошадью;
  • Хомут – предназначается для передачи тяги от коня к повозке после запряжки;
  • Седёлка – поддерживает запряжку на весу;
  • Подпруга – устройство, удерживающее седёлку;
  • Шлея – набор ремней упряжи, которые не позволяют слетать хомуту при движении повозки назад;
  • Чересседельник – своеобразный ремешок запряжки, проходящий через седёлку, и крепится к оглоблям;
  • Подбрюшник – само слово говорит, что ремень проходит под брюхом коня после запряжки лошадей;
  • Дуга в упряжи – служит для прочного соединения упряжи между хомутом и оглоблями;
  • Вожжи – предназначаются для дистанционного управления лошадью с телеги.
  • Галерея: русская телега для лошади (25 фото)

    Как правильно запрячь коня в телегу

    Перед тем как запрячь коня необходимо надеть хомут, который по правилам вешают на шею коня клещами вверх и переворачивают. Расправляют шлею и заднюю часть пропускают под хвост животного. Следом надевают узду, а затем седёлку так, чтобы она легла сзади холки после хомута. Сильно затягивать ремешки не рекомендуется. Между ними и телом животного должна проходить рука. В противном случае эти ремни после запряжки будут сильно тереть шкуру, что может отрицательно сказаться на волосяном покрове животного.

    Когда все действия будут закончены, коня берут за узду и подводят к телеге так, чтобы он оказался между оглоблей. После этого одной рукой берутся за гуж на хомуте, а второй поднимают оглоблю и кладут на гуж. В его петлю вставляют один конец дуги, а второй закидывают на шею животному. С другой стороны, таким же образом поднимаем оглоблю и соединяем её с дугой через гуж. По завершении установки дуги необходимо затянуть хомут. Наматываем на клещи ремешок и с помощью своей коленки затягиваем его, а затем чересседельник. Далее забрасываем уздечку на голову лошади, а конец продеваем в кольцо на дуге и хорошо завязываем. В заключение пристёгивают вожжи к удилам так, чтобы они проходили над гужами.

    Как сделать деревянную телегу для лошади

    Изготовление деревянных колёс

    Изначально детали конной телеги изготовляли из древесины. Так как это самый дешёвый способ постройки лошадиной повозки. Вначале принимались за постройку колёс. Это те части конной телеги, которые выдерживают самые большие нагрузки. Для их строительства подойдут только крепкие породы деревьев. Наиболее распространённый и довольно прочный материал, который используется повсюду для этих целей – берёза. Конструкция деревянных колёс состоит из деталей:

  • Ступица;
  • Железная втулка;
  • Спицы;
  • Бруски;
  • Металлический обруч.
  • Первым делом принимаются за строительство ступицы. Из круглого бревна берёзы толщиной не менее 25 см отпиливают чурочку длиной 20 см. В ней по центру сверлят отверстие, куда вставляют металлическую втулку. А с наружной стороны стамеской выдалбливают гнёзда под спицы, которые делают также из крепкого дерева. Для их сооружения применяют небольшие цилиндрические либо гранёные стрежни из берёзы, один конец которых подгоняются под пазы в ступице. Далее, приступают к изготовлению брусков обода. Вначале заготовки обрезают по размеру, а затем выдалбливают квадратные отверстия под спицы. Одну сторону оставляют прямой, а противоположную закругляют, что в сборе образует наружный обод колёс.

    Чтобы сделать его более прочным и долговечным наверх устанавливают железный обруч. Изготавливают его из металлической ленты, которую отрезают по размеру и сворачивают в кольцо, а концы соединяют заклёпками либо при помощи сварочного аппарата. После этого все отдельные детали собирают в комплект и фиксируют обручем. В нём через бруски обода насквозь сверлят отверстия, куда вставляют болты и накрепко их затягивают. Лучше всего использовать их с потайной головкой так, как при движении телеги по асфальту увеличится вибрация и грохот от выступающих головок металлических болтов.

    Как сделать заднюю ось и шкворень для телеги своими руками

    В конструкции русской телеги для лошади предусмотрено две оси. Задняя крепится неподвижно к повозке, а передняя находится в подвижном состоянии и вращается на шкворневом соединении. Это необходимо для того, чтобы во время поворота телега не опрокидывалась набок. Раньше оси полностью ковали в кузнице, но сегодня есть возможность сделать их своими руками из составных частей. Для осей необходимо выбирают крепкий металл так, как они будут нести большую нагрузку. В противном случае трущиеся части осей в местах соединения с колесом будут быстро изнашиваться.

    Единого образца конструкции русской телеги не существует, поэтому способ изготовления осей можно придумать самостоятельно. Рассмотрим самый простой вариант из обычных и наиболее распространённых материалов. Так как задняя ось имеет более простую конструкцию, то начнём именно с неё. Обычная русская телега строится 1.5 метра в ширину и 3 метра в длину. В соответствии с этим размером задняя ось будет составлять полтора метра. Для этого необходимо найти прочную трубу, лучше выбрать толстостенную. Её внутренний диаметр должен соответствовать втулкам колёс.

    Ещё потребуется подыскать или сделать самому на небольшие металлические стержни. Они должны легко вставляться в трубу и во втулки колёс, но без большого зазора. Если он будет большой, то туда во время распутицы или непогоды попадёт много грязи, которая быстро приведёт в негодность трущихся части колёс и оси. Вначале стрежни необходимо разметить для сверления. Для этого один конец вставить в трубу, а на другой одеть колесо. На выступающем стержне мелом отмечаем точку сверления под шплинт. Затем аккуратно снимаем колесо и отчёркиваем положение штыря в трубе.

    По сделанной отметке сверлим отверстие под шплинт, а в трубе насквозь через стержень под болты, которые необходимо вставить и крепко затянуть. Такая конструкции хороша тем, что в случае поломки или износа штыри будет несложно заменить. Когда в оба конца трубы будут установлены стержни, следует приготовить небольшой деревянный брус. Его необходимо сделать такой величины, чтобы он входил между колёс. Следом на него ровно укладывают ось и в нескольких местах просверливают насквозь через брус. Затем в эти отверстия вставляют длинные болты и накрепко затягивают. На этом постройку задней опоры телеги можно считать законченной.

    Строительство передней оси от телеги для лошади

    Все строительство передней оси ничем не отличаются от предыдущей работы вплоть до установки бруса. Но вдобавок ко всему для неё потребуется сделать дополнительное поворотное устройство. Для этого следует найти середину оси и просверлить отверстие под шкворень. Его несложно сделать из того же металлического прута, что и стержни. В месте сверления труба потеряет свою прочность. Чтобы её укрепить, нужно приварить две прочные шайбы с двух сторон к выходящим отверстиям, а также два уха под оглобли. Затем найти и прикрепить такой же брусок, как и на задней оси.

    Как сделать оглобли для лошадиной телеги своими руками

    После этого следует сделать ровные оглобли, которые несложно найти в берёзовом лесу, вырубить, снять бересту и высушить. Стоит заметить, что стволы срубленных деревьев должны быть немного толще. Во время сушки они начнут сжиматься и в результате окажутся намного тоньше обычных образцов. В крайнем случае их можно будет потом немного стесать топором и подстрогать рубанком. Чтобы прикрепить оглобли к передней оси, вначале потребуется сделать уши. Следом просверлить в оглоблях отверстия под болты, вставить уши и накрепко закрутить.

    Строительство площадки на телегу для лошади

    Для строительства площадки потребуется брус длиною 3 метра. В передней части сверлят отверстие, вставляют шкворень и соединяют с передней осью. Вставляют шплинты с шайбами, а другой конец бруса прочно скрепляют болтами с задней осью. Далее, необходимо построить площадку на телегу. Для этого отрезают доски длиною 3 метра, раскладывают на землю, чтобы получилась ровная площадка 1.5х3. Затем на ней поперёк прибивают доски для жёсткости, переворачивают, ставят на телегу и прочно закрепляют гвоздями либо шурупами. Чтобы сделать борта, по краям площадки прибивают доски в виде коробки и телега для лошади готова к работе.

    Как сделать хомут для коня своими руками

  • Клешни;
  • Гужи;
  • Хомутина.
  • Хомут – это русская упряжь, которая при запряжке надевается на голову коня. Все лошади разные и каждой желательно изготовить индивидуальный хомут. Это простое приспособление несложно сделать вручную самостоятельно. Вначале нужно измерить шеи лошади около холки и прибавить 6 см. Клещи проще всего изготовить из берёзы, а затем найти гужи и прибить их гвоздями либо шурупами. Чтобы хомут не натирал грудь коню, необходимо сделать хомутину, то есть обшить клешни мягким материалом в виде подушки. Для внутреннего слоя обычно применяют войлок, а сверху покрывают мягкой натуральной кожей. Работа очень простая и сделать её своими руками будет по силам даже подростку.

    Чертеж телеги для перевозки грузов и прогулки на лошадях

    Из досок размером 25х100х500мм собираем дно повозки, которые крепим саморезами по дереву к каркасу рамы.

    Вдоль собранного дна, по краям крепим две доски размером 25х100х2800мм. Торцы телеги вырезаем из фанеры толщиной 20…25мм и крепим к каркасу.

    1. Угол поворота передних колес при перевозке зависит от их диаметра. Чем меньше его диаметр, тем больше угол поворота.

    Устройство телеги для лошади

    Следовательно, если передние колеса будут проходить под рамой телеги – угол поворота составит более девяносто градусов. Компенсировать разницу межосевого расстояния между передними и задними колесами можно дополнительным деревянным брусом, который устанавливается на передней осью.
    2. Шайбы поворотного устройства и подшипники в ступицах колес необходимо периодически смазывать. Смазку можно использовать любую.
    3. Габаритные размеры конструкции, можно принимать по своему усмотрению (обычно принимают следующие размеры: длина до 3-х метров; ширина до полутора метров; высота до 1,2 метра).
    4. Масса перевозимого груза составит до 1500 кг.
    5. Пиломатериал необходимо использовать строганный, желательно сухой, обработать его анисептиком. Цветовая гамма – на ваше усмотрение.

    Прогулки на лошадях, используя легкую и практичную конструкцию, принесут вам массу удовольствий.

    Изготовление карет, конные экипажи — разработка и реставрация — Каретный Двор Набережные Челны

    Основные принципы конструкции экипажей

    Модульность, рама, легкосъемные взаимозаменяемые крылья и кузов, «кованные» элементы — холодногнутые из пустотелой трубки (собственная технология), что придает деталям объем и легкость.
    Пример: Карета Золушка, состоящая полностью из «завитушек» весит 330 — 400 кг.
    Колеса:
    — обода изготавливаюся из П — образного металлического профиля ст.3;
    — шины, в классическом варианте колес — резиновый шнур 60Х40, который крепится болтовым соединением на каждую спицу. Головки болтов топятся в резиновом шнуре за край обода.

    Подробнее о подшипниках и втулках

    Фирма производящая подшипники существует на рынке модифицированной древесины более 10-ти лет. За это время был накоплен большой опыт и разработана уникальная технология, существенно превосходящая по качеству и производительности другие способы производства. Основная продукция — втулки и подшипники скольжения из модифицированной древесины, применяемые в узлах и механизмах с частотой вращения до 1000 об./мин. и температурой окружающей среды до 90°, на почвообрабатывающих машинах в сельском хозяйстве и на конвейерах в строительной индустрии.

    Подшипники из МД хорошо зарекомендовали себя при работе в тяжелых абразивных, водно-абразивных и щелочно-кислотных средах, предотвращая износ валов и других деталей, работающих в паре с МД. Подшипники не требуют смазки в процессе работы, при этом срок работы подшипников из МД в 2-3 раза выше по сравнению со стальными аналогами, что подтверждено 30-летней практикой применения в промышленности, многочисленными научными исследованиями и заключениями. Подшипники проходили испытания в крупнейших животноводческих хозяйствах РТ (Свинокомплекс «Сосновоборский», совхоз «Татарстан», птицефабрика «Вятские Поляны»), а также Литейный завод ОАО КАМАЗ, где получили положительные отзывы и рекомендации к применению, что отражено в актах.

    Подшипники скольжения с вкладышами из модифицированной древесины (МД) ГОСТ 9629-81, ТУ 4772-001-33856354-2001 являющиеся заменителем 2-х штатных стальных подшипников №308 на транспортерах навозоудаления, втулки СУСГ из модифицированной древесины (МД) ГОСТ 9629-81, для нефтекачалок, подшипниковый узел с подшипниками из модифицированной древесины для бороны дисковой тяжелой БДТ-7,0 – изпользуется в наших экипажах.

    Специалисты фирмы готовы бесплатно рассмотреть и дать конкретные рекомендации по применению изделий из МД на Вашем предприятии.

    Мы будем рады, если информация о данной деятельности вызвала у Вас интерес, и Вы найдете возможность известить нас о своих намерениях по сотрудничеству.

    ВНИМАНИЕ . В настоящее время устанавливается металлический шариковый аналог.

    Характеристика используемых материалов

    Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Для простоты, оценим каждый материал по трехбалльной шкале:
    — отлично;
    — хорошо;
    — удовлетворительно.

    Материал Веc Прочность Ремонто-пригодность Варианты
    форм
    Пластик отл. хор. отл. удв.
    Фанера удв. отл. удв. хор.
    Ивовый прут отл. удв. хор. отл.
  • Кузов — стеклопластик . По подобной технологии изготавливаются : лодки, обтекатели, бампера авто и т.д.;
  • При изготовлении кузова из ивового прута в основании металлический скелет, что придает прочность и долговечность конструкции.
  • Стеклопластик — стеклонаполненный материал (70% стекловолокна) на основе полиэфирных смол, обладает прочностью и долговечностью металла, биологической стойкостью полимера (не гниёт, не меняет цвет, не становится хрупким).
    Прочность в 9 раз выше, чем у ПВХ и в 2-4 раза выше, чем у алюминия.
    Термическое расширение и сжатие стекла, поэтому нет деформаций.

    Свойства стеклопластика:

    Малый вес. Удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 и в среднем составляет 1,1 г/см3. Напомним, что удельный вес металлов значительно выше, например, стали — 7,8, меди — 8,9 г/см3, дюралюмина -2,8 г/см3.

    Диэлектрические свойства. Стеклопластики являются прекрасными электроизоляционными материалам при использовании как переменного, так и постоянного тока.

    Высокая коррозионная стойкость. Стеклопластики как диэлектрики совершенно не подвергаются электрохимической коррозии. Стеклопластики обладают стойкостью к различным агрессивным средам, в том числе и к воздействию концентрированных кислот и щелочей. Для стеклопластика характерно сочетание высоких атмосферо-, водо- и химстойкости.

    Хороший внешний вид. Стеклопластики при изготовлении хорошо окрашиваются в любой цвет и могут сохранять его неограниченно долго.

    Высокие механические свойства. При своем небольшом удельном весе стеклопластик обладает высокими физико-механическими характеристиками, а по своим прочностным свойствам превосходит некоторые сплавы цветных металлов и стали.

    Теплоизоляционные свойства. Стеклопластик относится к материалам с низкой теплопроводностью.

    Стеклопластик обладает уникальным набором свойств: имеет теплопроводность дерева, но не гниет; обладает прочностью металла, но устойчив к коррозии и к агрессивным средам; химостоек как керамика, но намного устойчивее к механическим повреждениям, чем она.

    Покраска

    Покрытие деталей из дерева и ивового прута производится красками, лаками пр.Финляндия.
    Металлические части окрашиваются пластиком — полимерным порошковым антикоррозийным покрытием, стойким к истиранию и хорошо переносящему атмосферные воздействия.
    В последнее время происходит быстрое проникновение технологии порошкового окрашивания в сферы традиционных способов нанесения лакокрасочных покрытий. Сущность новой технологии — в нанесении на изделие сухой краски в порошковом виде и кратковременный прогрев его при 140 — 200°С для полимеризации краски. Из-за относительно высокой температуры полимеризации окрашивают в основном металл.

    Преимущества данной технологии:

    Декоративность. Поверхность приобретает свойства, которые при применении традиционных технологий или недостижимы, или стоимость их создания многократно выше. Например: золотистый, серебристый и алюминиевый металлики; серия антиков, образующие поверхность старинных медных, бронзовых или серебряных предметов; поверхность под муар, структурированные поверхности, — и это плюс к многообразию цветов и оттенков, контролируемых по степени блеска (глянцевая, матовая и полуматовая).

    Прочность и долговечность. Благодаря тому, что непосредственно на окрашиваемой поверхности полимеризуется слой эластичной пластмассы с очень высокой адгезией, создается ударопрочное покрытие с антикоррозийными и электроизоляционными свойствами, и температурным диапазоном работы от -60 до +60 oС, а для специальных материалов – до +150oС.

    Старинные кареты

    Толщина покрытия лежит в пределах 30-250 мкм.

    Экологичность. Отсутствиеогнеопасных и токсичных растворителей в значительной мере решает проблему охраны окружающей среды и техники безопасности. Порошковое окрашивание — безотходно за счет практически полного возврата порошка, не осевшего на окрашиваемом изделии, и его повторного использования.

    Обивка диванов производится натуральной кожей и кожзаменителями пр. Польша, Турция. В стиле ретро.

    Комментарии

    Чертеж телеги для перевозки грузов и прогулки на лошадях представляем вашему вниманию.

    Условно ее можно разбить на несколько составных частей:
    -оси;
    -рама;
    -навесная комплектация.

    Для основы несущей части используем деревянный брус размером 100х100х1000мм. Снизу, вдоль, по всей длине фрезеруем паз под крепление металлической оси. По центру сверлим сквозное отверстие диаметром 20мм под шкворень (штырь, вокруг которого она будет поворачиваться). Из листового металла толщиной 10мм изготавливаем три «блина» диаметром 300мм с отверстием в центре диаметром 22мм, которые будут служить поворотным устройством. В нижнем и верхнем «блинах» предусмотрим крепежные отверстия, для крепления «блинов» к брусу. Вставляем снизу бруса шкворень (болт М20х200). Устанавливаем с обоих сторон металлические шайбы и зажимаем гайкой со стопором. Крепим ось и «блин» к брусу – передняя ось повозки готова. При Креплении можно использовать шурупы по дереву или винты с потайной головкой с гайками и шайбами.

    Для придания раме необходимой жесткости, по бокам бруса крепим доски размером 50х130х2515мм. Предварительно придав им, необходимую форму.

    Устанавливаем колеса, в которых запрессована металлическая ступица с подшипниками. Подробное описание конструкции и сборки колеса смотрим в статье «Чертеж колеса. Деталировка, схема сборки и описание конструкции». За переднюю ось крепим оглобли. Описании их конструкции пропустим, останавливаться не будем.

    1. Угол поворота передних колес при перевозке зависит от их диаметра. Чем меньше его диаметр, тем больше угол поворота. Следовательно, если передние колеса будут проходить под рамой телеги – угол поворота составит более девяносто градусов. Компенсировать разницу межосевого расстояния между передними и задними колесами можно дополнительным деревянным брусом, который устанавливается на передней осью.
    2. Шайбы поворотного устройства и подшипники в ступицах колес необходимо периодически смазывать. Смазку можно использовать любую.
    3. Габаритные размеры конструкции, можно принимать по своему усмотрению (обычно принимают следующие размеры: длина до 3-х метров; ширина до полутора метров; высота до 1,2 метра).

    Арзамасский умелец смастерил настоящую карету

    4. Масса перевозимого груза составит до 1500 кг.
    5. Пиломатериал необходимо использовать строганный, желательно сухой, обработать его анисептиком. Цветовая гамма – на ваше усмотрение.

    Поделитесь с друзьями!

    ООО «КАРЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ №1»

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ №1», г. Санкт-Петербург

    Основной вид деятельности по коду ОКВЭД:

    Дополнительные виды деятельности компании:

    • • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
    • • Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
    • Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности:

    • • Услуги по розничной торговле жилыми автофургонами и прицепами и прочими туристскими автотранспортными средствами через агентов;
    • • Услуги по оптовой торговле специализированными и прочими автотранспортными средствами;
    • • Услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами;
    • • Услуги по розничной торговле новыми жилыми автофургонами, прицепами и прочими туристическими автотранспортными средствами;
    • • Услуги по оптовой торговле новыми седельными тягачами;
    • • Услуги по оптовой торговле специальными пассажирскими автомобилями, сконструированными на шасси легковых автомобилей;
    • • Услуги по оптовой торговле новыми автомобильными прицепами и полуприцепами;
    • • Услуги по розничной торговле бывшими в употреблении легковыми автомобилями через агентов;
    • ООО «КАРЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ №1», дата регистрации – 10 декабря 2004 года, регистратор – Межрайонная ИМНС РФ №15 по СПБ. Полное официальное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ №1». Юридический адрес: 197183, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. СЕСТРОРЕЦКАЯ, 3 литер А, пом. 2Н.

      Как сделать карету из картона

      Телефоны/факсы: 273-79-84. Основным видом деятельности является: «Торговля автотранспортными средствами». Организация также зарегистрирована в таких категориях как: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей». Организационно-правовая форма (ОПФ) – общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности – частная собственность.

      Хотите поделиться ссылкой на эту страницу?

      Адрес и телефоны «КАРЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ №1»

      197183, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. СЕСТРОРЕЦКАЯ, 3 литер А, пом. 2Н

      Учредители компании

      Учредители компании по данным Статрегистра на октябрь 2012 г.:Учредители компании по данным ЕГРЮЛ на февраль 2012 г.:

    • Крупкин Игорь Борисович (доля участия — 25%);
    • Харад Михаил Ильич (доля участия — 25%);
    • Харад Илья Михайлович (доля участия — 25%);
    • Анкудинов Александр Германович (доля участия — 25%);
    Данные по ООО «КАРЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ №1» из ЕГРЮЛ

    10 декабря 2004 года

    Межрайонная ИМНС РФ №15 по СПБ

    Игорь Борисович Крупкин

    Общества с ограниченной ответственностью

    Кареты, объединенные нами в высший Люкс-класс, принципиально отличаются от всех остальных конных экипажей, представленных в нашем Салоне Карет. Эти отличия связаны с дизайном, технологией изготовления, используемыми материалами и предназначением карет. Рассмотрим подробнее эти стороны отличия карет Люкс-класса.

    Дизайн: каждая карета Люкс-класса представляет собой абсолютную историческую копию кареты XVIII — XIX вв., выполненную по чертежам из архивов европейских каретных мануфактур. Максимальная гармоничность, сбалансированность образа кареты Люкс-класса достигается тонким и бережным воспроизведением линий и пропорций, созданных мастерами XVIII-XIX веков. То же относится и к цветовому решению кареты: исторически сложившиеся тона и их комбинации используются нами сегодня в создании карет Люкс-класса. Например, черный лак + бархат или кожа цвета рубин или экрю /светлый беж/; черный + желточно-желтый, глубоко-зеленый + желточный, золотой + темно-зеленый. Важное значение имеют цветовые полоски по основному фону корпуса, окончания элементов шасси, «стрелки» на спицах колес и другие колористические решения.

    Технология: С дизайном непосредственно связана и технология исполнения кареты: колеса изготавливаются из многолетне-выдержанного массива ясеня или дуба, все сопряжения деревянных деталей между собой изготовлены по историческим чертежам, и соответственно проверены временем на конструктивное качество и долговечность. Шасси, включая поворотный механизм передней оси, рессорную подвеску, оси и ступицы колес изготавливаются из кованого металла с заданными характеристиками прочности, гибкости и твердости.

    Как сделать дугу для лошади своими руками

    Корпус кареты люкс-класса представляет собой клееный из выдержанного массива ясеня остов и лекальных панелей, изготовленных методом последовательной выклейки в три слоя пластинок ясеня размером 40х50х5 мм, чем достигается прочность и стойкость к деформациям от изменения влажности окружающего воздуха.

    Материалы: в изготовлении кареты используются материалы исключительно высшего сорта: многолетне-выдержанное дерево, прокованный и упрочненный металл; резина колес выполнена из высокопрочного каучука; материалы отделки диванов и капюшона – это натуральный шелк, бархат, высококачественная кожа, тесьма и кисти ручной работы. В отделке корпуса применяются литые латунные элементы с золочением.

    Назначение: как видим, карета люкс-класса – это фактически современное произведение каретного искусства; бережно и скурпулезно исполненная реконструкция соответствующей исторической кареты. Поэтому сегодня кареты люкс-класса нашего Салона Карет являются экспонатами исторического музея, поступают в коллекции частных владельцев – ценителей высокого каретного ремесла, приобретаются для торжественных свадебных и светских церемоний высшего уровня представительности.

    Основой каркаса рамы служит деревянный брус размером 100х100х3000мм. С одной стороны крепим часть поворотного механизма, с другой деревянный брусок размером 100х100х30мм (компенсатор уровня межосевого расстояния). Заднюю ось крепим к каркасу рамы. Собираем поворотный механизм.

    Из досок размером 25х100х500мм собираем дно повозки, которые крепим саморезами по дереву к каркасу рамы.

    Готовь сани летом — мастерим повозку для лошади

    К обоим торцам, вдоль крепим четыре доски.

    Конструкция телеги собрана, можно использовать в домашнем хозяйстве для перевозки грузов и прогулки на лошадях.

    1. Угол поворота передних колес при перевозке зависит от их диаметра. Чем меньше его диаметр, тем больше угол поворота. Следовательно, если передние колеса будут проходить под рамой телеги – угол поворота составит более девяносто градусов. Компенсировать разницу межосевого расстояния между передними и задними колесами можно дополнительным деревянным брусом, который устанавливается на передней осью.
    2. Шайбы поворотного устройства и подшипники в ступицах колес необходимо периодически смазывать. Смазку можно использовать любую.
    3. Габаритные размеры конструкции, можно принимать по своему усмотрению (обычно принимают следующие размеры: длина до 3-х метров; ширина до полутора метров; высота до 1,2 метра).
    4. Масса перевозимого груза составит до 1500 кг.
    5. Пиломатериал необходимо использовать строганный, желательно сухой, обработать его анисептиком. Цветовая гамма – на ваше усмотрение.

    Деревенскую жизнь в глубинках нашей страны трудно представить без верного и надежного помощника – без лошади. Поэтому здесь понадобится и телега, и сани зимой для лошади, когда заметет. На лошади и груз привезти можно, и дров из лесу, и огород вспахать, да и просто на рынок по бездорожью съездить. Раньше практически в каждом селе был мастер по изготовлению телег и саней. А сегодня придется их либо покупать, либо делать самому, о чем мы поговорим в нашей статье.

    Как сделать телегу?

    Телега для лошади представляет собой отдельный вид гужевого транспорта и имеет несколько видов. Именно поэтому вам нужно сразу перед тем, как ее делать своими руками, определиться, для каких целей и какого типа вам нужна повозка. Если это будет исключительно работа по перевозке грузов, то достаточно будет иметь дроги или телегу по типу платформы, то есть без бортов с обычным плоским дном. Если же вам нужно будет перевозить на телеге сено, другие материалы и использовать ее в качестве транспортного средства, то нужно делать с бортами.

    Также сразу стоит предусмотреть, сколько лошадей вы будете впрягать в повозку. Дело в том, что одноконная и пароконная телега отличается по своей сути и изготовлению. Одноконная в России имеет оглобли и дугу, а пароконная – дышло. Если вы будете делать украинский вариант, то здесь дышловая повозка или воз применяется как для одной лошади, так и для пары. Заметим, что дышловую телегу делать проще своими руками, чем дуговую.

    Важные моменты

    Прежде чем приступить к изготовлению, вам стоит немного узнать конструкцию телеги, ее основные части. Итак, главным элементом любой повозки является ее ходовая часть. А это две оси (передняя и задняя), колеса и сама рама, на которую устанавливается кузов или платформа. Также есть стойки, которые как бы выполняют роль амортизаторов. При этом задняя ось делается стационарной, то есть без движения, а передняя ось поворачивающаяся, за счет этого будет осуществляться поворот.

    Следующие важные элементы – это оглобли в дуговой одноконной повозке или дышло в пароконной (украинский воз). Оглобли и дышло крепятся к передней оси, так как за счет них поворачиваются передние колеса. Раму желательно делать сварной металлической, так как на нее будет идти весь груз повозки. Саму же телегу делают деревянной.

    Что касается размеров, то раньше стандартным была ширина телеги около 1,5 метра, а длина – 3 метра. Высота уже зависит от вашего желания и габаритов коня, но стандартно делается от 0,5 до 0,7 метра.

    • сварная рама и оси колес;
    • сварочный аппарат;
    • 4 колеса (авто- или мототранспорт);
    • металлические трубы или П-образный профиль;
    • гвозди;
    • молоток;
    • инструменты по обработке дерева (пила, ножовка, наждачка, шлифовальная машинка);
    • прочий инструмент по необходимости;
    • Первым делом нам нужно сделать ходовую часть телеги. Это, как мы уже говорили, сварная сплошная рама и колесные оси. Если со сваркой никогда дело не имели, то придется обратиться к мастерам. Раму и оси можно сделать сплошными металлическими из профиля или из толстостенных труб.
    • Делаем заднюю стационарную ось и переднюю поворачивающуюся на штыре на двух закрепленных шайбах.
    • Перед тем как завершать переднюю ось, определяемся с типом повозки. Если дышловая, то под дышло делаем специальный держатель. Оглобли делаются сварными к передней оси на специальном держателе. То есть оглобли должны быть не съемными, но подвижными в стороны и даже вверх и вниз – за счет держателя. Также их можно закрепить на кронштейны и усилить специальными тяжами – катанка диаметром 10-12 мм, которая крепится к оглобле и передней оси.
    • Завершаем ходовую часть установкой колес и по необходимости тормозами.
    • Теперь можно переходить к основе телеги – кузов. Если делаем платформу, то здесь все просто – нарезаем необходимой длины и ширины доски и сбиваем в одну платформу, крепим к раме. Если же будут борта, то сначала делаем 4 продольные жерди, на которые потом прибиваем вертикально наклонные рейки. Боковые борта сразу закрепляем на раму, а передний и задний делаем съемным для большего удобства использования телеги в работе.
    • Что касается оглобель, то их можно делать как металлическими из труб, так и деревянными. Дышло, как правило, делается только деревянное.
    • Для удобства сидения в телеге можно в кузове сделать лавочку или даже прикрепить мягкие сидения.
    • На готовую самодельную телегу сзади, если вы планируете выезжать на трассу, нужно приделать катафоты.
      1. Дуга – это особая часть оглобельной телеги, над которой придется потрудиться, если нет готовой. Она делается из дерева вяза или ветла, так как материал должен быть прочным и гибким. В старину также использовали дуб, березу и лещину.
      2. Самодельную заготовку под дугу нужно срезать ранней весной, когда в дереве только начинает двигаться сок. Сама заготовка под дугу берется толщиной от 8 до 12 см и длиной от 1,5 до 1,8 м.
      3. Гнуть дугу лучше в специальном станке (дужной), помещая края в выемки. Перед работой дерево сначала замачивают в холодной воде, а за полчаса до работы распаривают кипятком для большей гибкости. Если дерево гнется плохо, его распаривают несколько раз.
      4. После полного сгибания края дуги связываются плотной веревкой и дают дереву просохнуть и принять нужную форму – около 45 дней. Как это делают в домашних условиях, смотрите на видео Олега Москаленко.

        Делаем сани своими руками

        Купить сани может каждый, но не для всех это будет доступно, так как стоимость их весьма немалая. Что же, остается сделать своими руками. Тем более, что сани были излюбленным транспортом людей. Об этом смотрите на видео автора pashinkirill.

        Инструменты и материалы

        Перед тем как делать сани для лошади, вам нужно определиться, из какого материала будет самая важная часть – полозья. Они могут быть металлическими или деревянными. Если хотите делать из дерева, то понадобятся специальные умения и знания по подготовке дерева и его изгибания. С металлом проще, здесь нужно будет лишь в мастерской выковать полозья.

      5. Деревянные доски;
      6. фанера;
      7. листы металла;
      8. уголки или профиль металлический;
      9. металлические трубы;
      10. лак, краска;
      11. инструмент по обработке дерева;
      12. прочие инструменты по необходимости;
      13. чертежи.
      14. Пошаговая инструкция

        1. Самое первое и самое сложное дело – это полозья. Их будем делать металлическими – так проще. Подойдет нержавеющая или обыкновенная углеродистая сталь. Полозья лучше сделать кованными плоскими из сплошного металлического листа, но также есть практика использования труб. Но чтобы их согнуть понадобятся помощники.
        2. Когда полозья готовы, переходим к основе — поперечные перекладины и стойки, которые располагаются с двух боков. Их делать можно из труб или профиля. Все части нужно будет сварить.
        3. Важная часть саней — тормоза. Когда полозья готовы, делаем их самым простым образом – колодочные в виде резины с рычагом. Это будет и ходовой, и стояночный тормоз.
        4. К передней части привариваем металлические пластины, на которые потом прикрепятся оглобли.
        5. Когда ходовая часть готова, из дерева делаем кузов саней – это как уже ваша фантазия будет работать. Конечно, сначала делаются чертежи. После дно и внутреннюю часть можно обшить фанерой и даже сверху прикрепить мягкий материал для удобства, например, дерматин или войлок.
        6. В последнюю очередь крепим деревянные оглобли и все – сани для лошади своими руками готовы!
        7. Фотогалерея

          Видео « Как делают сани »

          Интересное видео о том, как делали сани и сбрую лошади для крепления саней в старые времена.

          Чертеж телеги для перевозки грузов и прогулки на лошадях представляем вашему вниманию.

          Условно ее можно разбить на несколько составных частей:
          -оси;
          -рама;
          -навесная комплектация.

          Для основы несущей части используем деревянный брус размером 100х100х1000мм. Снизу, вдоль, по всей длине фрезеруем паз под крепление металлической оси. По центру сверлим сквозное отверстие диаметром 20мм под шкворень (штырь, вокруг которого она будет поворачиваться). Из листового металла толщиной 10мм изготавливаем три «блина» диаметром 300мм с отверстием в центре диаметром 22мм, которые будут служить поворотным устройством. В нижнем и верхнем «блинах» предусмотрим крепежные отверстия, для крепления «блинов» к брусу. Вставляем снизу бруса шкворень (болт М20х200). Устанавливаем с обоих сторон металлические шайбы и зажимаем гайкой со стопором. Крепим ось и «блин» к брусу – передняя ось повозки готова. При Креплении можно использовать шурупы по дереву или винты с потайной головкой с гайками и шайбами.

          Заднюю ось готовим аналогично передней, только без шкворня и «блина».

          Основой каркаса рамы служит деревянный брус размером 100х100х3000мм. С одной стороны крепим часть поворотного механизма, с другой деревянный брусок размером 100х100х30мм (компенсатор уровня межосевого расстояния). Заднюю ось крепим к каркасу рамы. Собираем поворотный механизм.

          Для придания раме необходимой жесткости, по бокам бруса крепим доски размером 50х130х2515мм. Предварительно придав им, необходимую форму.

          Из досок размером 25х100х500мм собираем дно повозки, которые крепим саморезами по дереву к каркасу рамы.

          Вдоль собранного дна, по краям крепим две доски размером 25х100х2800мм. Торцы телеги вырезаем из фанеры толщиной 20…25мм и крепим к каркасу.

          К обоим торцам, вдоль крепим четыре доски.

          Устанавливаем колеса, в которых запрессована металлическая ступица с подшипниками. Подробное описание конструкции и сборки колеса смотрим в статье «Чертеж колеса. Деталировка, схема сборки и описание конструкции». За переднюю ось крепим оглобли. Описании их конструкции пропустим, останавливаться не будем.

    admin