Шипы на подковы для лошадей

Автор: Анна ИЛЬЯСОВА
Номер журнала: ЗМ №1(103)2011

Цокая каблучками или топая ботинками по морозным улицам, ведя своего железного коня по наледи зимних дорог, нас поджидает одна и та же опасность, столь типичная для наших широт – скольжение, падение, занос. Многие считают, что четыре ноги и развитый баланс лошади ограждают этих животных от подобной опасности, но это не так.

Бесплатная электронная версия «Золотого Мустанга» — с любого устройства!

Свежий номер «Золотого Мустанга» — бесплатно в электронном виде!

Пал исполнитель роли Черного Красавчика

Организаторы Saudi Cup отложили выплату призовых

Минспорта РФ внесет изменения в порядок присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов

© 1997-2014 OOO «Голд Мустанг»

Информационно-аналитический журнал
ООО «Голд Мустанг»

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати, регистрационный номер ПИ №ФС77-26476.
Редакция не несет ответственность за достоверность рекламных материалов.

При предоставлении Заказчиком готового рекламного макета, Заказчик гарантирует соблюдение авторских прав (интеллектуальной собственности) третьих лиц на произведения, включенные в рекламу.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения редакции.

Стандартные универсальные подковы для верховых лошадей.

Семейство DF The Royal Kerckhaert разработано с тем, чтобы представить лучшие корпоративные разработки по производству подков высочайшего качества.
Их новаторский характер обеспечивает компании лидерские позиции в сравнении с их конкурентами.
Запатентованный дизайн отворотов Radius tm, особый метод дизайна профиля подковы помогают ковалям из многих стран мира обеспечить.

Лучшие алюминиевые подковы для скачек и верховых лошадей.

Теперь Royal KERCKHAERT предлагает принципиально новый тип подков для скачек и бегов с характеристиками, которых недостает аналогам на профессиональном рынке.
Обширный ассортимент серии Kings Plate – прекрасный выбор, отвечающий всем требованиям по подковам для скачек. Прежде, чем создать этот суперкачественный и многоликий продукт, компания Royal KERCKHAERT годами прислушивалась.

Подковы для классических видов конного спорта с расширением ветви в пяточной части.

Увеличение опорной поверхности способствует равномерности распределения нагрузки в опорно-двигательном аппарате лошади.

Семейство Meister характеризует технологии компании KERCKHAERT с наилучшей стороны.
Для того, чтобы обеспечить высокий стандарт технологий ковки, компания использовала новейшие технологии для производства подков семейства Meister.

Подковы для классических видов конного спорта из полукруглой стали.

За счет особой полукруглой формы полотна помогают добиться более просторных движений лошади. Снижают нагрузку на связочный аппарат лошади.

Семейство Classic The Royal Kerckhaert прекрасно удовлетворяет запросы профессионалов-ковалей из самых разных стран.
KERCKHAERT смог революционизировать традиционные конические подковы: компания оснастила их системой отворотов.

Классические подковы скошенные на конус по внутренней ветви. Подковы для тяжеловозов и крупных лошадей.

Семейство WH и SSP образует модельный ряд подков, с которых начался рост успешной репутации Royal KERCKHAERT, как компании-производителя лучших на массовом рынке подков машинной штамповки. Конечно, ковали разных стран пользуются и подковами иных мировых марок и модификаций, но почти все они едины во мнении, что подковы KERCKHAERT.

Облегченные стальные подковы для верховых лошадей с двумя отворотами.

Американское семейство подков происходит из США, однако KERCKHAERT усовершенствовал этот дизайн. Стремясь идти навстречу пожеланиям ковалей из американской клиентуры, KERCKHAERT разработал широкий модельный ряд подков, в котором подходящий вариант можно подобрать практически под любую лошадь. Он предлагает большой выбор размеров и видов профилей.
Подковы семейства American.

Подковы для конного спорта высоких достижений.

Семейство подков Triumph – еще один пример штучного характера всей продукции Royal KERCKHAERT.
Специально разработанная, отдельная серия Triumph (доступная, как в стальном, так и алюминиевом исполнении) молниеносно стала хитом продаж на мировом рынке. Для этой серии Royal KERCKHAERT применяет метод объемной штамповки на падающем молоте – он позволяет добавить разнообразия в образцах дизайна подков.

Легкие и прочные, подковы для ипподромных испытаний. Помогают повысить спортивные результаты лошади, участвующей в спортивных состязаниях. Острые, точные края, обеспечивающие крепкую усадку, идеальные для точной подгонки. Высочайшее качество материала.

Если Вы желаете улучшить спортивные результаты Ваших лошадей — доверьтесь Royal KERCKHAERT, мы предложим Вам лучшее!

Семейство Steel Race – одно из самых удивительных в ассортименте Royal.

пн вт ср чт пт сб вс
Наличие: Есть в наличии
Производитель: EQUIMAN, Китай | Все товары брэнда
Артикул: 21407
Размер: Таблица
размеров
За покупку полагается: от 2,80 до 3,92 бонусных рублей

Шипы с победитовой вставкой.
Диамерт резьбы М 10.
Отличаются по высоте шипа.
Стоимость за штуку.

Поделиться с друзьями:

Гвозди ковочные «EQUI-FORGE» ЕSL7, 25 шт

Гвозди ковочные «EQUI-FORGE» ЕSL6, 25 шт

150

Гвозди ковочные «EQUI-FORGE» ЕSL5, 25 шт

Гвозди ковочные «EQUI-FORGE» ЕSL4, 25 шт

160

Режим работы:

11:00 — 19:00

Без Выходных

+7 (925) 545-77-74

+7 (925) 772-51-77

Снаряжение для лошади
Экипировка для всадника
Уход за лошадью и снаряжением
Подкормки, корма, лакомства и игрушки для лошадей
Ветеринария
Все для ковки
Скачки, бега, драйвинг, упряжь
Оборудование для конюшни
Коневозы, прицепы
Литература и видео
Сувениры и подарки
Комиссионый отдел Second Hand
Зоотовары Goods for animals
Распродажа Sale of the goods for equestrian sport
Новинки
Каталоги Catalogs of the goods for equestrian sport
Ссылки
Цвета
Объявления
Интернет-магазин
Продажа лошадей
Награды
Все для Вестерн WESTERN
Подарочные сертификаты магазина Хвост и Грива

Главная Энциклопедия К, Л, М Ковка спортивных лошадей

Ковка спортивных лошадей

Поговорка “Без копыта нет коня” очень уместна по отношению к спортивным лошадям, испытывающим в отдельные моменты, при прыжках, на галопе, огромные—-давление на одну ногу до 800—900 кг— нагрузки. Не требует доказательств, что такие нагрузки могут вынести только лошади с вполне здоровыми копытами. Сохранить же копыта здоровыми невозможно без знаний ухода за ними и ковки. Между тем многие конники — спортсмены и тренеры — считают познание ковки и ухода за копытами уделом кузнецов и ветперсонала, сами в это дело не вникают, вследствие чего их лошади куются, особенно при недостаточной квалификации кузнеца, шаблонно, без учета специфических условий и характера работы. В связи со сказанным мне хотелось, опираясь на опыт своей работы, а также положения, изложенные в “Книге о лошади”, ставшей уже библиографической редкостью, напомнить читателям о сущности и приемах ковки, а также об уходе за копытами спортивных лошадей.
Ковка лошадей названной категории преследует цели не только предохранения копыт от чрезмерного стирания, но и придания их ногам особой цепкости и устойчивости на всех аллюрах при движении по местности с самым разнообразным рельефом и грунтом. К ковке спортивных лошадей предъявляются следующие основные требования: она должна быть простой; соответствовать назначению лошади для того или другого вида спорта, времени года, почве, на которой лошадь будет работать, состоянию копыт и постановке ног; подкова может выступать из под копыта у зацепной и боковых стенок не более чем на 0,5—1, а у пяточных стенок — не более чем на 1—2 мм, допустимое удлинение подковы от пяточных углов — до 3 мм; перековку производить не чаще одного раза в месяц; подковные гвозди по размерам (номерам) должны соответствовать размеру копыта лошади, величине и тяжести подковы.
Как правило, ковать или перековывать спортивных лошадей необходимо не позже чем за 4—5 дней до соревнований или ответственной работы, так как самое незначительное изменение в ощущении лошади, вызванное заменой изношенной старой подковы на новую, может отрицательно отразиться на успехе выступления.
Подковы спортивных лошадей должны быть легкими, но достаточно прочными, чтобы они не деформировались и не ломались в процессе соревнований. Возможно применение подков из легких сплавов. Чем более резвых движений мы требуем от лошади, тем легче должны быть подковы.
Всякое обременение ног лошади вредно отражается на ее мышечном и сухожильно-связочном аппарате, заставляет лошадь затрачивать лишнюю энергию и может отрицательно сказаться на ее спортивных результатах. Утяжеление подков особенно затрудняет работу мышц у “длинноногих” лошадей.
Для примера приводим значение массы подков в скачке. Если принять мах скакового галопа за 7 м, то при прохождение 1 км лошадь должна будет поднять все четыре ноги 143 раза. При массе четырех подков 600 г лошадь будет вынуждена поднять в быстром темпе свыше 85 кг. В действительности тяжесть этой работы усугубляется еще тем, что подковы расположены на концах поднимающих их рычагов, то есть действуют на более длинное плечо.
Чтобы представить себе влияние дополнительной массы на резвость лошади средних скаковых способностей, достаточно сказать, что при увеличении массы подков на 800 г против массы, которую несут ее соперники одинакового с ней класса, как установлено многолетней практикой ипподромных испытаний, в скачке на дистанцию 2400 м эта лошадь проигрывает им два корпуса.

Ковка лошадей, предназначенных для гладких и барьерных скачек.

При работе по мягкому грунту и наличии у скаковых лошадей здоровых, с крепким рогом копыт их можно подковывать на передние ноги на полуподкову (рис. 1). Задние ноги при этом, как и в большинстве случаев, могут быть нековаными.

Можно также для передних копыт использовать легкие подковы без шипов. Масса каждой из них—всего 80—120 г.
При необходимости скакать по мокрой траве и грязи применяют стальные подковы с трапециевидным сечением, толщиной 4, шириной по верхней поверхности 8 и по нижней 6 мм. В зацепленной части они снабжены шипом в виде тонкой пластинки высотой 8, длиной 25 и толщиной 1—1,5 мм (рис. 2). Пластинка эта отходит вниз перпендикулярно нижней поверхности подковы и не позволяет ноге скользить. На задних подковах во избежание засечек пластинка переносится на внутренний край.

Рис. 1. Копыто, кованное на врезную полуподкову.

Рис. 2. Расположение шипа-пластинки: а — на передней подкове; б—на задней подкове.

Можно также подковывать лошадей на передние ноги на легкие подковы без шипов и отворота. Нижняя поверхность подков до конца ветвей снабжена глубоким желобком с острыми краями. Гвоздевые отверстия пробивают на дне желобка. Задние подковы имеют отвороты и на зацепе и могут быть с наружным пяточным шипом. Такие подковы позволяют лошади чувствовать себя при движении уверенно и экономить силы.

Ковка троеборных лошадей.

При преодолении дистанции около 35 км в современных соревнованиях по троеборью всадникам приходится проходить разными аллюрами несколько отрезков маршрута по местности различного рельефа. Скачка в кроссе и стипль-чезе, особенно в плохую погоду, с многочисленными подъемами и спусками, внезапными поворотами и прыжками, иногда с очень коротких расстояний, не допускает ни малейшего поскальзывания, для чего нужна цепкая подкова. В то же время прохождение по дорогам с каменным и асфальтовым покрытием, каменистым грунтом требует ковки на прочные подковы, которые не ломаются и не деформируются при сильных ударах ногой лошади о камень и асфальт.
Практикуемая ковка многоборных лошадей на так называемые полуямские, ручной выделки подковы, весящие каждая 230 г, с пяточными постоянными шипами, а также на стандартные, машинной выделки подковы с винтовыми пяточными шипами нецелесообразна ввиду того, что и те, и другие, имеющие гладкую зацепную часть, недостаточно препятствуют скольжению, поскольку при опоре лошади во время движения наибольшее давление приходится на область зацепа копыта. Ковка же лошадей на подковы с зацепным шипом опасна, так как лошадь может спотыкаться, особенно на быстрых аллюрах.
Поэтому гораздо рациональнее применять так называемые угольные подковы (рис. 3). Нижняя поверхность их по наружной окружности имеет бортик высотой 10 и толщиной 2,5 мм, ширина ветвей подковы — 14 мм. Для лучшего прохождения по скользкой дороге на бортике наружной ветви можно сделать напильником 4—6 зубцов или заточить края бортика. Масса подковы—180 г. Угольные подковы придают лошади значительную цепкость, устойчивость, держатся дольше, чем обычные подковы с шипами. Для предупреждения засекания ног на задних подковах бортик в области зацепа и внутренней ветви переносится на внутренний край подковы (рис. 3).

Рис. 3. Угольные подковы: а — на переднее копыто — нижняя поверхность; б — на заднее копыто.

Можно рекомендовать ковать многоборных лошадей также на подковы, предложенные ковочным инструктором Н. М. Березовцом (рис. 4). Передняя летняя подкова Березовца, без шипов в зацепной и пяточной частях, несколько утолщена, на нижней поверхности ее в зацепе сделана насечка, а по ветвям до конца их—глубокая дорожка. Масса подковы — 180—200 г.

Рис. 4. Передняя подкова Н. М. Березовца (нижняя поверхность).

Заслуживают внимания подковы, применяемые за рубежом (рис. 5). Они имеют двустороннюю контрбухтовку и сплошную гвоздевую дорожку. Контрбухтовка с обеих сторон подходит вплотную к гвоздевой дорожке, вследствие чего ее края представляют собой острые гребни, придающие подкове значительную цепкость. На подкове два пяточных съемных небольших пульковых шипа. Задние подковы в отличие от передних имеют два отворота в зацепе.

Рис. 5. Правая передняя подкова с контрбухтовой и сплошной гвоздевой дорожкой.

При работе зимой на местности со скользкой поверхностью задние ноги лошадей можно ковать на круглые подковы с тремя невысокими продолговатыми шипами, но с обязательным отнесением зацепных и внутренних шипов на внутренний край подковы. В случае необходимости в каждую такую подкову на наружные ветви можно ввинчивать дополнительно два невысоких пульковых шипа, применяемых при ковке зимой рысаков. Масса передней подковы — 200 и задней —150—180 г. В настоящее время для ковки спортивных лошадей за рубежом довольно широко используют облегченные подковы из стали с небольшими шипами, в центре которых впрессован стержень из особого чрезвычайно твердого сплава.

Подковывание конкурных лошадей

Подковывание конкурных лошадей, предназначенных для преодоления препятствий, имеет свои особенности, вытекающие из характера движений этих лошадей на прыжке, вернее сказать—из взаимоположений ног на прыжке.
Анализируя моменты прыжка, мы видим, что в наиболее неустойчивом положении лошадь находится при изготовлении к прыжку и опускании на землю, то есть когда она максимально сближает все четыре ноги, уменьшая площадь своей опоры. Малейшее задевание при этом одной ногой о другую нарушает равновесие лошади и она падает.
Задние копыта могут задевать ветви подков или мякиши передних копыт, зацепную часть подошвы (или подковы), а иногда и части ноги лошади выше копыт. Возможно также задевание друг друга соседними ногами, то есть передней о переднюю и задней о заднюю. В таком случае удары приходятся по венчику и боковой стенке копыта, выступающим боковым частям подковы или по пяточным частям копыта и подковы. Широкие, выступающие за край роговой стенки ветви подковы, удлиненный зацеп могут способствовать задеванию нога об ногу на прыжке.
Сплошь и рядом на прыжке между телом лошади и верхней частью преодолеваемого препятствия в момент подвисания и в начале опускания остается зазор всего в 1—3 см. Нарушение этого зазора ведет к задеванию препятствия — в подавляющем большинстве случаев копытами — со всеми вытекающими последствиями.
В момент подвисания у большинства лошадей самой низкой точкой согнутых передних ног бывает зацепная часть копыт и только у немногих лошадей—передняя часть путового сустава. Задние ноги все лошади проносят над препятствием с опущенными зацепами копыт.
Из сказанного ясна важность всячески избегать удлинения и уширения копыт подковами. Лошадей для конкуров надо ковать так, чтобы подковы не выступали за край роговой стенки, пяточные ветви скашивают вниз и вперед и не выпускают их дальше заворотных углов.
Толщина ветвей подковы должна быть не толще роговой стенки. При ковке на подковы с пяточными шипами, применения которых желательно вообще избегать для ковки конкурных лошадей, особенно на передние ноги, подковы делаются со скосом, внутренний шип в этом случае лучше всего заменить полозком. На задних подковах делают два отворота, а зацепную часть подковы выковывают прямее, делая так называемый забой <рис. 6).

Рис. 6. Левая задняя подкова с боковыми отворотами

Наиболее отвечающими требованиям ковки на передние ноги конкурных лошадей будут подковы Березовца, а на задние ноги — угольные с двумя отворотами и несколько сниженным бортиком.
Ковку передних ног можно рекомендовать также на утяжеленную скаковую подкову с двумя небольшими шипами, расположенными в средней части ветвей (рис. 7). Хорошую опору для задних ног создает подкова, применяемая в Чехословакии (рис. 8).

Рис. 7. Утяжеленная скаковая подкова с двумя небольшими шипами.

Рис. 8. Левая задняя подкова, применяемая в ЧССР

Ковка лошадей, предназначенных для высшей школы верховой езды.

Таких лошадей лучше всего “работать” нековаными и в необходимых случаях ограничиваться ковкой лишь передних ног.
При работе школьной лошади на жестком грунте наиболее желательна ковка на гладкие подковы массой 200 г или на полуподковы. Применять подковы с шипами нежелательно, так как шипы, вдавливаясь в почву, затрудняют выполнение некоторых движений, например пируэтов на галопе.
Можно рекомендовать для ковки школьных лошадей подковы, применяемые в рысистом спорте (рис. 9). Полотно этих подков в сечении имеет полукруглую форму (с закругленной поверхностью). Такие подковы, носящие название полукруглых, не только ускоряют отрыв передних ног от земли, но и способствуют выработке более плавного “округлого” хода передних конечностей.

Рис. 9. Полукруглая подкова.

При ковке лошадей для выездки надо иметь в виду, что путем изменения формы и массы подков, а иногда и формы копыт до некоторой степени можно влиять на движения лошади. Так, утяжеление лобовой части подков и некоторое отращивание зацепа ведут к увеличению выноса ног, потребному на прибавленных шаге и рыси. Расширить узкий ход (на пассаже при этом лошадь “плетет” передними ногами) можно, увеличив массу наружной ветви подковы. Причем конечности будут уклоняться в утяжеляемую сторону. Если у лошади слишком широкий ход, то увеличивают массу внутренней ветви подковы. При этом надо помнить, что нельзя резко изменять форму и массу подков, и приучать лошадей к новым условиям работы следует постепенно.

Ковка лошадей, предназначенных для участия в конноспортивных играх

Ковка лошадей, предназначенных для участия в конноспортивных играх (цхенбурти, пушбол, поло). Этих лошадей целесообразно ковать на угольные подковы с невысокими бортиками. Для предохранения ног лошадей от травм при резких поворотах, пируэтах на галопе, осаживаниях и движениях на всех аллюрах в тесном соприкосновении с другими лошадьми ковка лошадей для спортивных игр на шипы нежелательна.

Ковка лошадей для участия в зимних видах спорта

Ковка лошадей для участия в зимних видах спорта (зимние конкуры, скачки зимой, конно-лыжный спорт). В этих случаях можно применять круглую подкову с пластинкой по форме подковы из белого листового железа, тонкого листового алюминия или другого металла — съемного дна. Пластинка привинчивается к нижней поверхности подковы четырьмя винтовыми шипами, применяемыми при ковке рысаков. Пластинка эта предохраняет от небезопасного прилипания к подошве комков снега,

Рис. 10. Зимняя подкова со съемной железной пластинкой

Можно применять зимой и обычную подкову с пластинкой, которая крепится пяточными шипами, зацепная часть пластинки имеет выступ, входящий под бухтовку (рис. 10). Рекомендуется также делать на зимних подковах кантрбухтовку. Для предохранения копыта от прилипания снега можно рекомендовать предварительное (перед выходом на снежную дорожку) обильное смазывание подошвы копыт мазью, состоящей из равных частей технического вазелина и зеленого мыла.

Ковка засекающихся лошадей.

Специфичность работы спортивных лошадей, движение по пересеченной местности, взаиморасположение ног лошади на прыжке, в скачке, да еще в сочетании с дефектами ковки—все это предрасполагает к травмам (засечкам). Предохранение лошадей от засечек достигается в первую очередь устранением причин, их вызывающих. В большинстве случаев достаточно правильно расчистить копыта, подобрать конструкцию и соответствующий размер подков, правильно их подогнать, хорошо заделать барашки и засекание прекратится.
Но в некоторых случаях для предохранения лошади от засекания приходится применять специальную ковку и расчистку, сущность которых заключается в уменьшении выступающих участков копыта и подковы, которыми лошадь задевает ту или иную конечность. Например, если лошадь задевает соседнюю конечность боковой частью кованого копыта, то подкову в этом месте делают уже и прямее и скашивают вниз и внутрь, закругляя острые края. Если же засекание происходит пяточными частями, то внутренние шипы на подковах скашивают внутрь или переносят на внутренний край. Можно также придать внутренней ветви подковы вид полозка, то есть при выковывании этой ветви ее .поворачивают на ребро, не делая шипа. При засекании передних ног лошади задними копытами укорачивают зацепы последних, делая “забой”, и обязательно переносят передний шип на внутренний край подковы.

Рис. 11. Легкая ногавка из тонкого войлока: а—в развернутом виде, б — надетая на переднюю ногу лошади

К применению ногавок (рис. 11) прибегают обыкновенно в том случае, если приведенные выше меры не дали результата и лошадь продолжает засекаться. Некоторые спортсмены употребляют ногавки с профилактической целью для предохранения от возможных засечек своих лошадей даже с правильной постановкой ног и уверенным ходом.
Когда не удается сразу установить, какой частью копыта или подковы лошадь задевает (засекает) соседнюю ногу, рекомендуется такой простой прием. Место засечки закрывают ногавкой или бинтом, на которые наносят слой вазелина или какого-либо другого жироподобной консистенции безвредного вещества. С одетыми ногавками или бинтом заставляют лошадь двигаться, желательно по кругу, в разные стороны. После прохождения лошадью 2—3 кругов ее останавливают и осматривают копыто. Часть копыта или подковы, которыми лошадь засекается, будет при этом носить следы вазелина.

Подковные гвозди. Для ковки спортивных лошадей применяют гвозди № 4, 5, 6, реже 7 и почти не применяют гвозди № 8 и 9, так как из-за большой величины они нарушают рог. Для расчета необходимого количества гвоздей на перековку того или иного количества лошадей надо иметь в виду, что в 1 кг, согласно общесоюзному стандарту 1217 — 50, содержится гвоздей: № 4—около 345, № 5—323, № 6—276, № 7—244, № 8—189 и № 9—около 164.

Уход за копытами. Во время каждой уборки лошади, а также при выходе на работу и по возвращении с работы следует тщательно очистить копыта от грязи и осмотреть состояние копыт и ковки. Особое внимание должно обращаться на удаление грязи и навоза из стрелочных борозд. Несоблюдение этого положения может привести к гниению стрелок, что в свою очередь может служить причиной атрофии стрелки и последующей деформации копыта.
Очищать копыта следует только тупым железным крючком или деревянным ножом и ни в коем случае не применять для этой цели острых предметов. При очистке копыт нельзя допускать нарушения целости глазури, покрывающей снаружи роговую стенку. Глазурь обеспечивает сохранение влаги в копыте и препятствует ее излишнему проникновению извне.
Хорошее средство сохранения копыт—обмывание их водой, но оно допускается только при температуре воздуха выше «0». После обмывания копыт кожу нижней части ноги лошади, особенно под щеткой, нужно обтереть досуха во избежание появления воспаления кожи (мокрецов).
Полезно также тотчас же после работы лошадей, особенно в летнее время и по каменистому грунту, накладывать на подошвенную поверхность копыта так называемые “подкладки” из глины с уксусом. Для этой цели в глину добавляется (размешивается) винный уксус из расчета бутылка уксуса на 1/2 ведра глины. Это простое средство прекрасно предохраняет от воспаления основу кожи подошвы, или так называемого “нажога копыт”, возникающего при работе по жесткому грунту.
Чрезвычайно важным является сохранение рогом копыта его нормальной влажности. Уменьшение воды в роге ослабляет его, он становится сухим, хрупким и ломким, легко обламывается. Чрезмерная же влажность ведет к мягкости и дряблости рога. При чрезмерном высыхании рога его необходимо размягчить путем накладывания на копыто чистых мокрых тряпок или поставить лошадь на несколько дней на густо разведенную водой глину.
Рекомендуется после увлажнения копыта покрыть роговую капсулу тонким слоем чистого, несоленого и неиспортившегося сала или вазелина — для этого достаточно слегка протереть рог жирной суконкой или тряпкой. Обильное смазывание копыт жировыми веществами, а также дегтем способствует оседанию пыли, грязи и влечет за собой порчу и разрушение копытного рога. Установлено, что опилочная подстилка значительно сушит рог, поэтому в жаркое время года опилки надо увлажнять.
Чрезвычайно важный фактор сохранения копыт — правильная их расчистка, цели которой — удаление отросшего рога и придание копыту формы в соответствии с постановкой ног лошади, создание ровной поверхности для плотного прилегания подковы к копыту, обеспечение распределения тяжести тела лошади равномерно по всей поверхности копыта.

Лидия НЕВЗОРОВА

Обычно зимой мы работаем в крытом манеже, но иногда выезжаем и на улицу. Коваль подковал мою лошадь на зимние подковы с шипами и противоснежными фильцами. Сказал, что шипы выкручивать необязательно, так как лошадь стоит в деннике на опилках. Правильно ли это?

Существует множество подков с приспособлениями для улучшения сцепления копыт с грунтом. К сожалению, на наших конюшнях существует мода только на шипы. Все, кто могут себе позволить, куют своих лошадей на подковы с шипами, бездумно полагаясь на безграмотных ковалей, руководствующихся исключительно материальными соображениями. Я не видела в России ни одной лошади, шипы подков которой были бы правильно подобраны под грунт, особенности ее телосложения и тип выполняемой работы. Вообще шипы в руках непрофессионалов опасны так же, как бритва в руках обезьяны.

Практически на всех конюшнях можно найти лошадей, охромевших от шипов. Но ведь большинство лошадей на самом деле не нуждаются не только в шипах, но и в подковах! Вреда от шипов может быть гораздо больше, чем пользы, никогда не начинайте пользоваться ими без действительно сильной необходимости.

Небольшое проскальзывание ноги абсолютно естественно и даже желательно: оно рассеивает ударную волну, которая в противном случае идет по ноге вверх, что не может не сказаться на состоянии суставов. Шипы задерживают ноги лошади в грунте, тогда как масса тела лошади, включая копыто, двигается вперед. В результате – травмы, подковы часто расшатываются и отрываются, усугубляют ситуацию фильцы, многие из которых как бы расшатывают подкову. Повреждение венчика – одна из самых распространенных травм лошадей на шипах. Поэтому дополнительная защита ног обязательна.

Примерно половина лошадей, ставя ногу на землю и отрывая ее, как бы прокручивают копыто: этим компенсируются недостатки строения конечностей. Если лошадь лишить возможности совершать это движение, что и делают шипы, нагрузка перераспределяется на суставы, сухожилия и прочие ткани. А это прямой путь к травмам.

Если вы все же решили пользоваться шипами, приобретите специальный набор для ухода за подковами с шипами, с ключами, приспособлением для очистки и самими шипами для различных типов грунтов, которые ни в коем случае не должны быть одинаковыми. Шипы для льда и их расположение на подкове сильно отличаются от предназначенных для конкура на траве, например.

Шипы каждый раз после работы необходимо вывинчивать. Локтевой бурсит – самая распространенная травма лошади, которой приходится стоять в деннике на шипах. Кроме того, если у лошади под пяткой постоянно находится «каблук» из шипов (не думайте, что на «подушке» из опилок нога всегда примет естественное положение), вы рискуете столкнуться с опасностью травмы весной, когда снимете шипы: сухожилия сгибателя не смогут сразу адаптироваться к новому положению. Кстати, работать на шипах нужно начинать постепенно, давая лошади адаптироваться к новой нагрузке и сцеплению, и так же постепенно нужно переходить к работе без шипов.

Чтобы отверстия от шипов не забивались подстилкой, их нужно заполнять специальными пробками или затыкать ватой. Для работы в крытом манеже шипы не нужны, вкручивайте их, только если собираетесь работать на улице. Преимущество сменных шипов в том, что их можно менять в зависимости от погоды, грунта и работы, и их можно снимать, когда в них нет необходимости.

На губах и храпе моей трехлетней кобылы появились какие-то маленькие бородавочки. Вроде они не причиняют ей дискомфорта, но хотелось бы знать, что это и можно ли это как-нибудь удалить?

Судя по описанию, скорее всего у вашей кобылы папилломы. Они вызываются вирусом и не требуют удаления, так как вскоре (в течение четырех месяцев) исчезают так же спонтанно, как и появляются. Располагаются они, как правило, на местах, где почти или совсем нет шерсти, таких как губы, уши, ноздри, вокруг глаз. Иногда встречаются на ногах.

Единственный уход, который может понадобиться, – это дезинфекция кожи в случае случайного травмирования и кровотечения папиллом: через ранку можно занести инфекцию.

Так как папилломы – вирусное заболевание, естественно, они передаются от одной лошади к другой, но встречаются только у молодых лошадей.

Сейчас в продаже появилось столько разных попон… Объясните, в чем разница между конюшенными и уличными зимними попонами?

Конюшенная попона, как правило, теплее, с ватным или синтепоновым наполнением и «дышащей» натуральной подкладкой. Конюшенные попоны предназначены для длительного пребывания лошади без движения в холодной конюшне.

Прогулочные попоны обычно тоньше и длиннее. Отличительной особенностью является отсутствие шва вдоль позвоночника и непромокаемость ткани – часто с тефлоновым покрытием. Также прогулочные попоны оснащены дополнительными крепкими застежками и обязательно обножками для задних ног, что позволяет попоне удерживаться на месте, когда лошадь валяется.

Слышала, что жеребцам и меринам нужно мыть половые органы, но на нашей конюшне никто этого не делает, говорят, что в природе лошади и так живут, без этой гигиены. Подскажите, нужно или не нужно в действительности мыть?

Грязь в препуции может являться сильным раздражителем для лошади. Воспаление и отек препуция, снижение работоспособности, зачесывание хвоста – обычная реакция лошади на дискомфорт.

Мытье половых органов жеребцу или мерину должно входить в перечень регулярных гигиенических процедур. В России принято обтирать губкой половые органы снаружи, тогда как смегма (жирная субстанция с очень неприятным запахом) скапливается именно внутри кожаного мешка-препуция. Скопления смегмы могут вызывать сильные раздражения кожи и воспаления мочеполовой системы, так как инфекция может попасть в мочеиспускательный канал.

Еще одним неприятным симптомом раздражения в паховой области является зачесывание хвоста. Лошадь не может почесать себе половые органы – и пытается справиться с раздражением, расчесывая репицу.

Мыть паховую область следует примерно раз в две недели, в зависимости от загрязнения. Часто вызывают дикий дискомфорт попавшие внутрь препуция опилки, смешавшиеся со смегмой. В этом случае удалять загрязнения необходимо ежедневно.

Можно, конечно, мыть с помощью губки, воды и специальных средств (мыло использовать нельзя!), но не все лошади любят, когда вода течет по их ногам. Я применяю другой способ – сухую чистку. Нужно налить на руку детское масло с нейтральным рН, обильно смочить все складочки внутри для размягчения твердых сгустков смегмы и отслоения корочек, и через десять минут рукой, смоченной маслом, вычистить все загрязнения, вытирая руку бумажными полотенцами (вода жир не смывает). Вынув все загрязнения, можно аккуратно протереть внутри бумажной салфеткой и смочить все маслом, чтобы облегчить следующую чистку. Очищая кожу, прощупайте все «закоулочки» на предмет новообразований, опухолей, язвочек, болячек. В случае обнаружения чего-либо необычного проконсультируйтесь с ветеринаром. У серых лошадей риск меланомы в паховой области особенно велик.

Некоторым лошадям для проведения процедуры требуется седация, хотя если вы будете предельно аккуратны, терпеливы и внимательны, проблем не будет. Большинство коней привыкает к такой процедуре очень быстро и явно получают от нее удовольствие.

А как же в природе, спросите вы? Дело в том, что в природе, как известно, жеребцов не кастрируют, они имеют возможность очищать и проветривать половые органы, ухаживая за кобылами.

В древние времена надевали на копыта лошади род башмаков из соломы, камышовой мочалы, холста, кожи. Затем стали приделывать к башмаку металлические пластинки из железа, серебра и золота или выделывали из металла по форме подошвы копыта пластинку, от которой шли вверх отвороты с крючками; с помощью ремешков подошва прикреплялась к копыту. Так создались гиппосандалии.

Ковка лошадей, как мы ее понимаем, вероятно, была уже известнана заре цивилизации, в VIII веке в Европе. Рациональная ковка не только сохраняет копыта, но при некоторых заболеваниях ног способствует выздоравливанию животного, как, например, при наминках.

Правильная расчистка копыта, выделка хороших гвоздей и соответствующих подков, a главное — умелое их прибивание сохраняют недостаточно отросший рог, исправляют порочную постановку конечности и неправильные движения лошади.

Кроме того, ковка даёт большую опору ногам и способствует успешному исполнению различных работ на всякой почве и во всякое время года. Для искусной ковки лошади требуются уменье, навык и ловкость.

У степных лошадей копыта гибки, эластичны, плотны и соответствуют величине тела животных, пока лошадь находится на свободе. При помещении животного в конюшню, хотя бы светлую и просторную, но сухую в передней части стойл и грязную в задней, появляются различные копытные болезни (особенно при использовании для подстилки опилок).

Рог передних копыт обыкновенно пересыхает, сжимается и сдавливает мягкие части, тогда как задние копыта чрезмерно размягчаются, a стрелки подвергаются гниению. Погрешности в ковке очень часто сильно парализовали главное боевое свойство кавалерии — подвижность.

Изучение ковки лошадей не только теоретическое, но и практическое, для кавалерийского офицера было необходимо, так как на нём прежде всего и непосредственно лежало ближайшее наблюдение за исправностью ковки вверенного ему конского состава.

Чтобы правильно подковать лошадь, должно предварительно осмотреть постановку ног, определить, правильный ли ход y лошади и не хромает ли она, обратить внимание на форму копыта, состояние копытного рога и на то, правильно ли лежала старая подкова и правильно ли она сносилась, нет ли признаков той или иной болезни копыт, препятствующей подковыванию, например ревматического воспаления копыт, воспаления сухожилий пальцевых сгибателей и др.

Копыто с подошвенной поверхности:

  1. — мякиш;
  2. — стрелка;
  3. — заворотная часть стенки;
  4. — роговая подошва;
  5. — подошвенные края роговой стенки;
  6. — белая линия;
  7. — зацепная часть;
  8. — боковые части
  9. Обращение с лошадью во время ковки должно быть спокойное, несуетливое, уверенное, без лишнего шума, смелое и в то же время осторожное. Приготовление копыта к ковке заключается в расчистке его и придании ему правильной формы.

    Иногда лошади, не приученные к подковыванию или в силу своей строптивости, не позволяют прикасаться к конечностям.

    В этих случаях лучше наложить закрутку на губу, закрыть животному глаза ладонями. Неспокойных лошадей перед подковыванием следут пускать не 2—3 ч в работу. Несколько утомленные работой лошади ведут себя при подковывании спокойнее. Не рекомендуется излишне оттягивать конечности лошади в стороны и назад, так как это вызывает у животного болевые ощущения и оно старается освободить конечность. Не следует также высоко поднимать конечность лошади, поскольку это создает неудобство при подковывании.

    Предварительно, если лошадь была уже кована, надо её расковать. Лучше это сделать накануне и на ночь поставить на ковер или глину.

    Снимание старой подковы начинается отгибанием заклёпок, то есть загнутых на роговой стене копыта концов копытных гвоздей, после чего клещами захватывают каждую ветвь подковы отдельно и, поворачивая щипцы к середине копыта, приподнимают подкову. Когда подкова уже слегка приподнята, её снова легкими ударами щипцов прижимают к роговой стене, a выступившие головки гвоздей захватываются по очереди и вынимаются, поворачивая щипцы по направлению вниз и к стрелке.

    При расковывании сношенные подковы надо снимать с копыта осторожно, чтобы не повредить копытного рога. Расковку проводят с использованием обсечки, ковочного молотка и копытных клещей. Вначале легкими ударами молотка по головкам гвоздей уменьшают прочность связи гвоздя с рогом. Затем ударами молотка по обсечке отгибают или отсекают его гвоздевые заклепки (барашки). При этом большим пальцем левой руки, в которой держат обсечку, опираются на нижнюю поверхность ветви подковы. Это необходимо для того, чтобы обсечка не соскальзывала при ударе по ней молотком дальше барашка и не могла повредить венчик или поцарапать стенку копыта.

    После обрубки барашков приподнимают подкову над копытом, для чего подводят под пяточную часть ветви подковы разомкнутые губки копытных клещей, сближают их и наклоняют клещи от себя по направлению к зацепной части подковы. Наклонять клещи наружу или внутрь нельзя, так как можно обломать стенки копыта или вызвать ушиб подошвы. Приподняв подкову сомкнутыми губками клещей, ударяют по подкове, осаживая ее на прежнее место. После такого приема поочередно вынимают выступившие гвозди: сначала с внутренней ветви подковы, потом с наружной, начиная с первого главного гвоздя. Гвозди нужно вытаскивать равномерно с одной и с другой ветви подковы, продвигаясь от пяточной к зацепной части копыта.

    Нужно обращать внимание на то, чтобы в роговой стенке не оставалось кусков изломавшихся копытных гвоздей, так как последние могут изменить правильный ход новых гвоздей и вызвать этим повреждение копыта.

    По снятии старой подковы приступают к расчистке копыт, то есть сниманию мёртвого излишнего рога и укорачиванию излишне выросшего подошвенного края роговой стенки.

    Правильная расчистка имеет более важное значение для здоровья лошади, чем самая ковка.Неправильно сделанную подкову, не так пригнанную и прибитую, всегда можно устранить и заменить новою, тогда как исправить копыто, неправильно расчищенное, часто бывает невозможно.

    При расчистке подошвы почти совсем не приходится срезывать роговые ткани подошвы, так как при движении лошади эта ткань, касаясь земли, изнашивается и стирается сама собою. Только в тех случаях, когда роговая ткань подошвы не может сама собою стираться, например, при ограниченном движении лошади, при ковке с очень высокими шипами, или когда подошва бугристая, шероховатая, равная с уровнем подошвенного края, весь скопившийся мертвый рог срезается.

    В общежитии мерилом для срезывания подошвы служит степень гибкости последней при нажимании щипцами. Тонко расчищать вредно — ослабляется свод копыта и под тяжестью тела оно делается плоским. Тонкая роговая подошва недостаточно защищает подкопытные части от надавливания, ушибов и наминок.

    Роговая стрелка, касаясь земли, постепенно стирается. Поэтому при расчистке никогда почти не приходится срезывать стрелки, так как излишнее срезывание ее повлечет за собою то, что стрела при наступании лошади на землю не будет касаться последней, не будет расширяться, a это лишит копыто необходимого механизма.

    Срезывать роговую стрелку приходится лишь тогда, когда последняя в силу чего-либо разрослась, растрепалась, в трещинках скопились нечистоты, разрушающие стрелку.

    Подошвенный край роговой стенки, защищённой подковой, не стирается при движении лошади и вырастает, сильно выдаваясь над нижнею поверхностью подошвы. При расчистке всю излишне выросшую роговую стенку срезывают, причем указанием того, насколько её надо срезать, служит расчищенная роговая подошва, длина роговой стенки, ее наружная поверхность и частью вид старой подковы.

    Расчищенная роговая подошва должна быть поката от подошвенного края к стрелке, причём должна выступать над ней на 1/16 верш.

    Соединительные углы укорачиваются в уровень с пяточной подошвой, но отнюдь нельзя вырезать их, во избежание нарушения механизма копыта.

    Вид старой подковы также может дать некоторые указания на то, где больше следует срезывать подошвенный край роговой стенки.

    Если подкова стёрта слишком сильно в одной своей какой-либо части, то, следовательно, эта часть раньше других касалась земли, больше других испытывала трение, и, стало быть, подошвенный край на этом месте длинён, и его при расчистке надо срезать несколько более. Некованные копыта должно от времени до времени слегка расчищать и выравнивать, a подошвенный край роговой стены закруглять рашпилем.

    Подковы

    Подкова представляет собой металлическую пластинку, изогнутую по форме подошвенного края роговой стенки копыта. На подкове различают ветви наружную и внутреннюю. Поверхности у подковы — верхняя и нижняя, края подковы — внутренний и наружный. У подковы имеются гвоздевые отверстия и отворот. Стандартные подковы изготовляют из стали марки Ст.2 или Ст.3. Их сейчас делают со съемными (винтовыми) шипами для верховых и упряжных лошадей, для передних и задних копыт отдельно. Подковы для верховых лошадей сейчас имеют только два нарезных шиповых отверстия — по одному на каждой ветви. Подковы для упряжных лошадей, кроме этих отверстий, имеют еще два шиповых отверстия в зацепной части подковы. В соответствии с размерами копыт по стандарту выпускаются подковы 13-ти размеров.

    Подковы изготовляются из полосы железа — для верховых лошадей 1/2 ? 7/8’’.

    Вес подковы верховых лошадей колеблется от 3/4 до 11/4 фунта, a для большой кирасирской лошади — до 15/8 фунтов. Ширина и толщина зависит также от величины и свойства копыта и назначения лошади.

    Для подков без шипов: ширина подковы в зацепе 1/2 вершков, ширина в конце ветви оковка 7/16 вершка, толщина не более 1/4 вершка.

    Для подков с шипами ширина в зацепе — оковка 1/2 — вершка, ширина y конца ветвей — оковка 1/4 вершка, толщина в зацепке оковка1/4 вершка, y концов ветвей — оковка 3/16 вершка, вышина шипов — оковка 3/16 вершка.

    Шипы должны быть продолговатой формы с притупленными углами. Верховых лошадей предпочтитительно ковать на шипы. Для большей прочности в зацепной части верховья подков можно вваривать под уровень подковы кусок стали.

    Верхняя поверхность подковы, то есть та, которая прилегает к копыту, должна быть ровная и совершенно горизонтальная. Часть этой поверхности от гвоздевых отверстий до внутреннего края скашивается и называется бухтовкою. Бухтовка не доводится до конца ветвей. Делается же бухтовка для того, чтобы подкова не соприкасалась с подошвою копыта.

    Нижняя часть подковы должна быть также совершенно ровною. На боковых частях ее выбивается так называемая дорожка для пробивания гвоздевых отверстий, которые пробиваются только на боковых частях .

    Как правило, летом верховых лошадей, сейчас подковывают на гладкие подковы без шипов. Во избежание скольжения при работе в горах, а также по пересеченной местности, в регионах со значительным количеством атмосферных осадков, при глинистой и черноземной почве применяются подковы с двумя невысокими шипами на обоих концах ветвей. Для предохранения верховых лошадей от спотыкания, особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на подковах не ставят.

    Зимняя подкова для верховых лошадей должна быть без шипов и иметь на концах обеих пяточных ветвей по нарезному отверстию, для завинчивания винтовых шипов наружного (острого) и внутреннего (тупого).

    Диаметр винтовых дыр для зимних подков 5/16 верш. Нарезка производится по шкале Витворта. Винтовые шипы бывают машинного или ручного изготовления, железные или с 4 стальными жилами. Форма винтовых шипов 4-угольная. Один конец шипа заострен, другой закруглён и нарезан. Размеры винтовых шипов верховых подков: широкой квадратной части (средней) — 5/16 вершка, вышина её y острого — 1/8 вершка, у тупого — 9/32 вершка, вышина заострённой пирамидки — 5/16 вершка, длина нарезного стебля — 7/32 вершка, толщина его 9/32 вершка.

    Подковные шипы различают постоянные и съемные. Как тем, так и другим может быть придана различная форма: кубическая, конусообразная, клинообразная, долотообразная. Из съемных наиболее применимы шипы типа Нейса. Эти шипы на поперечном разрезе Н-образного сечения. Шипы бывают короткие — 22 мм и длинные — 28 мм; с тупым концом относятся к летним, с заостренным — к зимним.

    Подковные гвозди обычно ручного производства, но выгоднее и целесообразнее машинного производства. Выбор величины гвоздей зависит от величины и тяжести подковы, от величины копыта и качества копытного рога. Лучше прикреплять 8 гвоздями меньшей величины, чем 6-ью крупными.

    Подковные гвозди вырабатываются машинным способом шести основных размеров — от № 4 до № 10

    Подковный гвоздь состоит из следующих частей: головки, шейки, штифта, или клинка, и острия. Гвозди должны быть полированные с ясно выраженной наклепкой без трещин, заусениц, тупых концов и ржавчины.

    Для верховых лошадей лучше гвозди №№ 6 и 7, хуже № 8.

    При пригонке подков следует руководствоваться основным правилом: пригонять подкову по копыту, a не копыто по подкове.

    Существуют 2 способа пригонки: теплый и холодный.

    Лучший — тёплый: подкова выбирается из заранее приготовленного запаса или тут же приготовляется, её прикидывают по величине копыта и в теплом, отнюдь не в горячем виде пригоняют к копыту.

    Ручные подковы куются специально для каждой конкретной лошади. И поэтому при их изготовлении кузнец может не ориентироваться на стандартные усредненные размеры, а делать настоящий «индивидуальный пошив».

    Холодная пригонка применяется при ковке в конюшне по заранее снятой мерке и никогда не может быть такой тщательной, как в кузнице. Мерку с копыта снимают палочкой, по длине от зацепа до пяточного угла, по ширине — между боковыми стенками копыта в самом широком месте.

    Снятие мерки с копыта производится после обрезывания и выравнивания подошвенного края для установления нужного размера подковы. По снятой мерке подкова изготовляется или выбирается из запаса готовых стандартных подков. Мерку снимают со стороны подошвенной поверхности копыта, обычно при помощи прутика. Требуются следующие три измерения:

    • длина копыта от середины зацепа до одного из пяточных углов. Измеряют длину копыта так — накладывают конец прутика на середину зацепной части подошвенного края, вровень с передним краем роговой стенки. На той части прутика, которая совпадает с пяточным углом, делают надрез ножом, расстояние от конца прутика до этого надреза соответствует длине копыта;
    • ширина копыта в самой широкой части закругления подошвенного края. Для этого накладывают тот же прутик поперек копыта в самой широкой части закругления подошвенного края; конец прутика должен совпадать с боковым краем стенки. В той его части, которая совпадает с уровнем противоположного края, делают второй надрез; расстояние между концом прутика и вторым надрезом соответствует ширине копыта в самой широкой части закругления;
    • ширина копыта в пятках. Для этого накладывают конец прутика на один из пяточных углов; на том месте, где прутик совпадает с другим пяточным углом, делают третий надрез: расстояние между концом прутика и третьим надрезом составляет ширину копыта в пятках.

    Употребляется также подометр. Он прикладывается к подошве копыта, и контур ее, просвечивающий в вырезках прибора, обрисовывается мелом. Пригоняют подкову таким образом, чтобы она плотно прилегала к копыту, будучи y пяточных стен на 1/16 вершка шире и длиннее копыта, чтоб можно было провести ногтем по выдающемуся краю подковы

    Инструменты, необходимые при ковке :

    — обсечка, ковальный молоток, щипцы, копытный рашпиль, шиповой ключ, лапа, секач и копытный нож, круглый алмазный надфиль для зачистки изгиба копытного ножа.

    Работать надо в специальном плотном кожанном фартуке, не в деннике, а в специально отведённом месте.

    1. Обсечка — железная пластинка с железной ручкой, на конце которой приделывается шпенёк, носящий название протравника; употребляется для отгибания заклепок и очистки копыт от нечистот, a протравник — для выбивания из старых отверстий копыта обломков гвоздей в роговой стенке.
    2. Ковальный молоток должен быть лёгок и сделан из плотного железа. На верхнем конце молоток снабжается рожками для вынимания неправильно идущих или согнувшихся гвоздей.
    3. Копытный рашпиль (напилок) — длинная узкая железная пластинка для стирания, спиливания подошвенного края и вообще роговой ткани копыта.
    4. Ковальные щипцы (клещи)— для откусывания концов гвоздей, снимания старой подковы, при притягивании и заклепке гвоздей. Они должны быть легки и снабжены заставленными зубами с острыми поперечными краями.
    5. Секач
    6. Копытный нож — с загнутым овальным концом и с слегка вогнутым лезвием. Длина ручки его делается равной приблизительно ширине ладони руки, a длина клинка немного короче — для срезания мертвого рога подошвы и пр.
    7. Шиповый ключ
    8. Лапа

    После пригонки подковы забивают гвозди:

    • сначала первый зацепный на внутренней стороне,
    • за ним такой же — на наружной стороне, a затем по очереди остальные.
    • Гвозди должны выходить по наружной поверхности по одной косвенной линии не выше 1/8 вышины стенки копыта. После этого сглаживают слегка рашпилем заклепки, заравнивают и притупляют окружность копытной стены y самой подошвы, ниже заклепок, но ни в каком случае не выше таковых, чтобы не повредить глазури оболочки копыта.

      После пригонки подковы ее прикрепляют к роговой капсуле подковными гвоздями. Это надо сделать так, чтобы обеспечить прочность подковывания и в то же время не вызвать травматических повреждений чувствительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковку). Процесс прикрепления подковы разделяется на следующие стадии: забивание подковных гвоздей, притягивание подковы, заделка барашков.

      Следует отметить, что подкованные копыте растут медленнее, чем неподкованные. У жеребцов рост рога происходит медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта растут быстрее передних. Сохранение нормальной формы неподкованных копыт достигается их периодическим обрезыванием. Это особенно важно для жеребят, у которых чрезмерное отрастание копыт может служить причиной их деформации и изменения постановки конечностей; при несвоевременном принятии мер эти изменения могут остаться на всю жизнь. Поэтому копыта жеребят необходимо обрезать не реже одного раза в 1—1,5 месяца, а подошвенный край роговой капсулы следует несколько опиливать снаружи, во избежание заламывания рога.

      Как кованное, так и некованое копыто требует особо тщательного за ним ухода.

      При обыкновенных условиях перековка лошадей должна производиться не ранее 4 и не позже 6 недель

      В иностранных государствах, в войсках, были приняты несколько иные, чем y нас, подковы.

      В Германии было установлено для верховых лошадей 11 №№, a для артиллерийских и обозных — 8.

      Подковы дороженные, толстые, тяжёлые и имели по 14—22 гвоздевых отверстия. В пяточных концах верховых подков пробивалось по одному отверстию для винтовых шипов. Острые винтовые шипы для войск имели долотообразную форму.

      В Австрии в войсках подковы были несколько тоньше германских, но зато шире и также дороженные. Гвоздевых отверстий на наружной ветви — 3, на внутренней — 2.

      Летние верховые подковы делались без шипов или с двумя постоянными пяточными шипами; зимние верхововые подковы — с двумя пяточными винтовыми шипами. Острые винтовые шипы — конусовидные.

      Во Франции были приняты подковы в армии не дороженные, довольно широкие. Передние подковы без шипов, задние — иногда с простыми загнутыми 4-угольными шипами. Гвоздевые отверстия широкие, a гвозди с большими заострёнными головками, на половину торчащими наружу и заменяющими шипы.

      Зимою применялись также винтовые шипы конусообразной формы, по 4 в подкове, 2 — пяточных и 2 зацепных.

      В Англии подковы были почти такого же типа как y нас. Дороженные, но без шипов и с небольшой контбухтовкою. Число гвоздевых отверстий — 3 или 4 на каждой ветви. Задние подковы обыкновенно делались с 2 отворотами по бокам зацепа.

      Ковка неправильных копыт.

      При расчистке крутых копыт нужно срезывать несоразмерно высокие пятки и совсем не трогать зацепа и стрелки. Для крутых копыт лучше употреблять полуподковы или гладкие подковы. Если необходимы задние шипы, то ветви подков делаются тонкими, a шипы — низкие и малые.

      При расчистке плоских копыт следует возможно более срезать подошвенный край, совсем не срезывая пяточных частей. На плоское копыто, лучше всего ковать подковы с задними шипами, с более широкими ветвями, с откосом на верхней поверхности от гвоздевых отверстий до внутреннего края. Полезно также плоское копыто ковать на круглую подкову.

      Так же куется и полное копыто, то есть с выпуклой подошвой.

      Косое копыто при расчистке срезывается так, чтобы подошвенный край был на одной вышине, исключая бока и пяточки стен крутой половины, которые срезываются ниже. Стрелки и соединительные углы не срезываются.

      Для косых копыт рекомендуются подковы: трехчетвертная, сомкнутая — круглая и с задними шипами.

      Узкие, или сжатые, копыта нужно расчищать так, чтоб роговая стенка могла легче расширяться, для чего укорачивают подошвенный край зацепной стенки, a пяточные стенки стачивают рашпилем. Лучшая подкова для сжатых копыт — полуподкова, затем гладкие подковы со скошенными верхними поверхностями на пяточной и боковой части. Кроме того, применяется подкова Дефе с расширителем, или дилетатором. Подкова Дефе отличается от обыкновенной тем, что на концах от внутреннего края подымаются над поверхностью небольшие пластинки — головки в 3—4 линии, между которыми вставляются отростки расширителя.

      Ковка порочных копыт.

      Хрупкие копыта с выломанными кусками роговой стены: отверстия в подкове пробивают так, чтобы они приходились на целых местах, для большей прочности делают отвороты. Если подошвенный край так изломан, что невозможно уже прикрепить подковы, a между тем, от лошади требуется работа, то употребляют английский копытный сапог. Последний приготовляется из колеи по форме копыта, снабжается прочной кожанной подошвой, к которой уже и прикрепляется подкова.

      При ковке копыт с трещинами, продольными и сквозными расщепами делают y подков отвороты, на копыте — вырезки (надрезы), заклепки (рипланок). При скреплении трещин заклепками сначала в толще роговой стенки поперек трещины просверливают канал, в который загоняют тонко вытянутый подковный гвоздь, отщипывают y него головку и вышедший конец и, загнув оба конца, заклёпывают их как при ковке. Этот способ нелегко хорошо выполнить, a на боковых и пяточных стенках иногда и невозможно. Проще и безопаснее скреплять трещины небольшими железными планочками, привинчиваемыми к копыту маленькими винтиками (шурупами), планку кладут поперек трещины, плотно пригоняют и к рогу привинчивают шурупами. Подковы употребляются гладкие — без шипов, трехчетвертные и круглые, в зав-сти от того, какая и где на копыте трещина.

      Для копыт с пустыми стенками делается на подкове в месте, соответствующем пустой стене, отворот для предохранения роговой стенки от выкрашивания и отрывания её от копыта. При пустых стенках употребляются круглые подковы, чтобы тяжесть тела перенести также и на стрелку.

      У лошадей, засекающих на ходу, подковы на внутренней ветви, на местах, производящих засеку, обрубаются и скашиваются сверху вниз и к середине. Гвоздевые отверстия на внутренней ветви пробиваются частью y зацепа, a частью — на боковых или пяточных частях.

      Для лошадей, забивающих, кующих на ходу, при расчистке укорачивается зацеп заднего и переднего копыт. Подковы для передних копыт делают со скошенными сверху вниз и вперед шипами. Задние подковы делаются с узким зацепом, и наружный край его скашивается сверху вниз и под ногу. Два отворота располагаются на боковых частях подковы.

      Уход за копытами

      Для того, чтобы правильно ухаживать за копытами, нужно знать их анатомо-физиологические особенности.

      Копыто состоит из основы кожи и роговой капсулы и подразделяется на кайму, венчик, стенку и подошву. К копыту относятся мякишные хрящи, между которыми расположена мякишная подушка (мякиш), заостренной частью, называемой копытной стрелкой, заходящая на подошву копыта, и заворотные стенки.

      Уход за копытами предусматривает содержание их в чистоте, поддержание нормальной влажности и упругости копытного рога, регулярную расчистку и подковывание копыт, сохранение их нормальной формы.

      Копыта следует ежедневно, при чистке лошади и возвращении её с работы, осматривать, предварительно удаляя с подошвы деревянным ножом грязь и навоз. Хорошо обмывать копыта водой, но после этого важно досуха вытирать кожу под щеткой. Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверхность копыта тонким слоем жира или вазелина, протерев рог тряпкой.

      Обрезывание, расчистку копыт у молодых и неподкованных взрослых лошадей необходимо проводить не реже одного раза в 1—1,5 месяца, несколько опиливая (закругляя) подошвенный край роговой стенки. Это позволяет сохранить нормальную форму копыт и не допустить, особенно у жеребят, их деформацию. Зная из вышесказанного строение и функции копыт, нужно правильно срезать рог стрелки, подошвы, сохранять заворотные стенки, а при подковывании создавать условия для свободного расширения копыта в пяточных частях.

      При нерегулярном уходе за копытами пяточные части роговых стенок, отрастая, подворачиваются внутрь, что ведет к сужению копыта и потере его амортизирующих свойств. Излишне отросший копытный рог легко трескается, заламывается, в трещинах скапливается навоз, грязь, из-за чего изменяется форма копыта и нарушаются его функции.

      Для защиты копыт от обламывания и стирания применяют подковывание.

      Index liborum: