Ковка копыт у лошадей

Рубрика: для начинающих. Верховая езда

Ковка копыта

При ковке на копыто лошади прикрепляется подкова, призванная защитить роговую часть копыта от излишнего стирания или разламывания, а мягкие ткани ноги от травматических ушибов при ходьбе или беге по твёрдому покрытию.

Существуют также ортопедическая и специальная ковки, которые преследуют свои узконаправленные цели. Ортопедическая ковка является методом лечения травмированных копыт или исправления таких, которые имеют врожденный порок. Специальная — применяется при скачках, на ипподромах. С помощью последней вносятся необходимые коррективы в ход беговых лошадей.

В зимнее время принято подковывать лошадей специальными шиповаными подковами, которые позволяют повысить устойчивость лошади на скользких участках дороги.

Ковку следует проводить один раз в месяц или полтора, при этом владельцу и ковалю следует понимать всю ответственность процедуры, ведь неправильно выполненная ковка станет причиной болезни лошади.
Для подковывания лошади сначала копыто следует расчистить. Затем к копыту прикладывают приготовленную подкову нужного размера. После этого, следует придать подкове форму, которая будет повторять линии копыта. И лишь только специально подогнанную подкову можно потом прикреплять к копыту с помощью особых подковных гвоздей. На этой стадии ковалю нужно быть особо внимательным, потому как гвозди не должны пробить рог копыта и не должны войти в мягкие ткани ноги. Иначе может наступить хромота лошади.

При проведении ковки используют следующие инструменты: обсечку, ковочный молоток, ковочные клещи, копытный нож, копытный рашпиль, секач, шиповой ключ и лапу. Обсечкой демонтируют барашки, держащие старую подкову. Ковочными клещами вытягивают из рога старые подковные гвозди и откусывают ненужные отростки рога. Острый копытный нож предназначен для обрезания рога, а рашпиль — для формирования края копыта. Секач нужен в случае, если приходится иметь дело с очень твёрдым отросшим копытным рогом, именно он поможет ковалю обрубить рог. Шиповой ключ поможет вкрутить шипы, а лапа предназначена для удерживания подковы на плоскости копыта.

Предлагаем Вашему вниманию небольшой ролик Discovery о создании подковы с нуля и непосредственно ковке лошади.

* Фильцы: противоударные, противошоковые, комбо, пластмассовые,кожаные, полиуретановые, открытые, закрытые и т.д. дополнительная опции оплачиваются отдельно в зависимости от стоимости материала.

отправь СМС на мой номер с текстом «КОВКА» или «РАСЧИСТКА» и я перезвоню.

Каким должен быть уход за копытами лошадей и пони?

У здоровой лошади копытный рог гладкий, прочный, эластичный, плохо проводит тепло и не впитывает влагу. Со временем, чрезмерно отросший рог заламывается и на нем появляются трещины, ниши в которых скапливается грязь и навоз. По мере отрастания форма копыта меняется и соответственно нарушается его нормальная работа. Если своевременно не проводить профилактические мероприятия, а именно расчистку копыт, то возможно в скором времени у лошади появятся патологические явления в суставах. Далее, нарушаются движения животного, ухудшается общее состояние его организма, снижается продуктивность и спортивные качества.

При регулярной расчистке болезни копыт возникают очень редко. Однако, полное или частичное отсутствие ежедневных движений лошади (моциона), погрешности в кормлении и содержании, нерегулярная расчистка копыт, сырой денник, неправильное подковывание и т.д. приводят к проблемам с копытами.
Для профилактики болезней копыт их надо регулярно расчищать, то есть удалять отросший рог. Расчистку копыт у жеребят начинают с 2—3-х месячного возраста, а у взрослых лошадей и пони оптимальный срок один раз в 3 — 5 недель. Срок зависит от копытного рога и перечисленных выше факторов.
Чтобы расчистить копыта, у лошади, поочередно поднимают ту или иную конечность и удерживают ее руками или веревкой, которую перекидывают через холку животного или через жердь.
После осмотра и очистки копыт от грязи, при помощи копытного ножа с подошвы и мякиша аккуратно срезают старый рог. Рог снимают до тех пор, пока не покажется молодой рог. Затем специальными щипцами откусывают (срезают) чрезмерно отросшую и выступающую по краям подошвенной поверхности копытную стенку, оставляя ее на уровне белой линии, то есть фактически удаляют тот рог, который отрос ниже белой линии. После этого шероховатую поверхность подошвенного края роговой стенки выравнивают рашпилем, слегка закругляя его по краям.

В процессе расчистки, особое внимание уделяется поставу конечностей лошади и в соответствии с этим придают форму копыту.

Неправильная расчистка копыт лошади, это как правило не только хромота, но и отеки, и растяжение связок и сухожилий. Излишне сразанное копыто причина плоских и сухих копыт.

Я рекомендую расчищать копыта у лошади через каждые 25-30 дней. Если лошадь кованная, то не позднее 45 дней.

Ковка и расчистка лошадей и пони.

О ковке и расчистке лошадей ветеринарный врач Раменского ипподрома М. ЛУГОВОЙ

Правильная расчистка и ковка копыт, знание анатомо-физиологических особенностей — залог здоровья, работоспособности и успеха лошади. Нерасчищенные, неухоженные и запущенные копыта — это в лучшем случае растяжение связок и сухожилий у лошадей. Так, ка же правильно ухаживать за копытами и подковывать лошадей.

Копыто состоит из основы кожи и роговой капсулы и подразделяется на кайму, венчик, стенку и подошву. К копыту относятся мякишные хрящи, между которыми расположена мякишная подушка (мякиш), заостренной частью, называемой копытной стрелкой, заходящая на подошву копыта, и заворотные стенки.
Уход за копытами предусматривает содержание их в чистоте, поддержание нормальной влажности и упругости копытного рога, регулярную расчистку и подковывание копыт, сохранение их нормальной формы.
Копыта следует ежедневно, при чистке лошади и возвращении ее с работы, осматривать, предварительно удаляя с подошвы деревянным ножом грязь и навоз. Хорошо обмывать копыта водой, но после этого важно досуха вытирать кожу под щеткой. Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверхность копыта тонким слоем жира или вазелина, протерев рог тряпкой.
Обрезывание, расчистку копыт у молодых и неподкованных взрослых лошадей необходимо проводить не реже одного раза в 1—1,5 месяца, несколько опиливая (закругляя) подошвенный край роговой стенки. Это позволяет сохранить нормальную форму копыт и не допустить, особенно у жеребят, их деформацию. Зная из вышесказанного строение и функции копыт, нужно правильно срезать рог стрелки, подошвы, сохранять заворотные стенки, а при подковывании создавать условия для свободного расширения копыта в пяточных частях.
При нерегулярном уходе за копытами пяточные части роговых стенок, отрастая, подворачиваются внутрь, что ведет к сужению копыта и потере его амортизирующих свойств. Излишне отросший копытный рог легко трескается, заламывается, в трещинах скапливается навоз, грязь, из-за чего изменяется форма копыта и нарушаются его функции.
Для защиты копыт от обламывания и стирания применяют подковывание. Путем подковывания лошадь предохраняют от скольжении, падений при перевозке тяжестей по скользким, покрытым льдом дорогам. В ряде случаев подковывание проводят на специальные подковы с целью исправить неправильное или деформированное копыто. В зависимости от условий работы и времени года лошадей подковывают на разные подковы: на летние, зимние и специальные — спортивные, ортопедические.
Подкова представляет собой металлическую пластинку, изогнутую по форме подошвенного края роговой стенки копыта. На подкове различают ветви наружную и внутреннюю. Поверхности у подковы — верхняя и нижняя, края подковы — внутренний и наружный. У подковы имеются гвоздевые отверстия и отворот. Стандартные подковы изготовляют из стали марки Ст.2 или Ст.3. Их делают со съемными (винтовыми) шипами для верховых и упряжных лошадей, для передних и задних копыт отдельно. Подковы для верховых лошадей имеют только два нарезных шиповых отверстия — по одному на каждой ветви. Подковы для упряжных лошадей, кроме этих отверстий, имеют еще два шиповых отверстия в зацепной части подковы. В соответствии с размерами копыт по стандарту выпускаются подковы 13 размеров.
Подковные гвозди вырабатываются машинным способом шести основных размеров — от № 4 до № 9. Подковный гвоздь состоит из следующих частей: головки, шейки, штифта, или клинка, и острия. Гвозди должны быть полированные с ясно выраженной наклепкой без трещин, заусениц, тупых концов и ржавчины.
Подковные шипы различают постоянные и съемные. Как тем, так и другим может быть придана различная форма: кубическая, конусообразная, клинообразная, долотообразная. Из съемных наиболее применимы шипы типа Нейса. Эти шипы на поперечном разрезе Н-образного сечения. Шипы бывают короткие — 22 мм и длинные — 28 мм; с тупым концом относятся к летним, с заостренным — к зимним.
В комплект инструментов, необходимых для подковывания лошадей, входят: ковочный молоток, ковочные клещи, обсечка, копытный нож, секач, копытный рашпиль, шиповой ключ и лапа для отвинчивания и ввинчивания шипов.
Перед подковыванием осматривают конечности лошади и устанавливают, нет ли признаков той или иной болезни копыт, препятствующей подковыванию, например ревматического воспаления копыт, воспаления сухожилий пальцевых сгибателей и др.
Обращение с лошадью во время подковывания должно быть спокойным, смелым и вместе с тем осторожным. Большинство лошадей при подковывании ведут себя спокойно. Иногда лошади, не приученные к подковыванию или в силу своей строптивости, не позволяют прикасаться к конечностям.
В этих случаях лучше наложить закрутку на губу, закрыть животному глаза ладонями. Неспокойных лошадей перед подковыванием следует пускать не 2—3 ч в работу. Несколько утомленные работой лошади ведут себя при подковывании спокойнее. Не рекомендуется излишне оттягивать конечности лошади в стороны и назад, так как это вызывает у животного болевые ощущения и оно старается освободить конечность. Не следует также высоко поднимать конечность лошади, поскольку это создает неудобство при подковывании.
Подковывание заключается в подготовке копыт и прикреплении к ним подковы соответствующей формы. Как первое, так и второе выполняется в такой последовательности.
Подготовка копыт к подковыванию состоит из расковывания, если лошадь до этого была подкованной, расчистки копыта, то есть ликвидации отросшего «мертвого» рога, снятия мерки с копыта и придания копыту формы, соответствующей постановке конечностей. Если лошадь доставлена с грязными копытами, их следует вымыть и обтереть сухой ветошью.
При расковывании сношенные подковы надо снимать с копыта осторожно, чтобы не повредить копытного рога. Расковку проводят с использованием обсечки, ковочного молотка и копытных клещей. Вначале легкими ударами молотка по головкам гвоздей уменьшают прочность связи гвоздя с рогом. Затем ударами молотка по обсечке отгибают или отсекают его гвоздевые заклепки (барашки). При этом большим пальцем левой руки, в которой держат обсечку, опираются на нижнюю поверхность ветви подковы. Это необходимо для того, чтобы обсечка не соскальзывала при ударе по ней молотком дальше барашка и не могла повредить венчик или поцарапать стенку копыта.
После обрубки барашков приподнимают подкову над копытом, для чего подводят под пяточную часть ветви подковы разомкнутые губки копытных клещей, сближают их и наклоняют клещи от себя по направлению к зацепной части подковы. Наклонять клещи наружу или внутрь нельзя, так как можно обломать стенки копыта или вызвать ушиб подошвы. Приподняв подкову сомкнутыми губками клещей, ударяют по подкове, осаживая ее на прежнее место. После такого приема поочередно вынимают выступившие гвозди: сначала с внутренней ветви подковы, потом с наружной, начиная с первого главного гвоздя. Гвозди нужно вытаскивать равномерно с одной и с другой ветви подковы, продвигаясь от пяточной к зацепной части копыта.
Снятие мерки с копыта производится после обрезывания и выравнивания подошвенного края для установления нужного размера подковы. По снятой мерке подкова изготовляется или выбирается из запаса готовых стандартных подков. Мерку снимают со стороны подошвенной поверхности копыта, обычно при помощи прутика. Требуются следующие три измерения:
а) длина копыта от середины зацепа до одного из пяточных углов. Измеряют длину копыта так — накладывают конец прутика на середину зацепной части подошвенного края, вровень с передним краем роговой стенки. На той части прутика, которая совпадает с пяточным углом, делают надрез ножом, расстояние от конца прутика до этого надреза соответствует длине копыта;
б) ширина копыта в самой широкой части закругления подошвенного края. Для этого накладывают тот же прутик поперек копыта в самой широкой части закругления подошвенного края; конец прутика должен совпадать с боковым краем стенки. В той его части, которая совпадает с уровнем противоположного края, делают второй надрез; расстояние между концом прутика и вторым надрезом соответствует ширине копыта в самой широкой части закругления;
в) ширина копыта в пятках. Для этого накладывают конец прутика на один из пяточных углов; на том месте, где прутик совпадает с другим пяточным углом, делают третий надрез: расстояние между концом прутика и третьим надрезом составляет ширину копыта в пятках.
После пригонки подковы ее прикрепляют к роговой капсуле подковными гвоздями. Это надо сделать так, чтобы обеспечить прочность подковывания и в то же время не вызвать травматических повреждений чувствительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковку). Процесс прикрепления подковы разделяется на следующие стадии: забивание подковных гвоздей, притягивание подковы, заделка барашков. Следует отметить, что подкованные копыте растут медленнее, чем неподкованные. У жеребцов рост рога происходит медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта растут быстрее передних. Сохранение нормальной формы неподкованных копыт достигается их периодическим обрезыванием. Это особенно важно для жеребят, у которых чрезмерное отрастание копыт может служить причиной их деформации и изменения постановки конечностей; при несвоевременном принятии мер эти изменения могут остаться на всю жизнь. Поэтому копыта жеребят необходимо обрезать не реже одного раза в 1—1,5 месяца, а подошвенный край роговой капсулы следует несколько опиливать снаружи, во избежание заламывания рога.
Подковывание верховых лошадей целесообразно проводить на более облегченные подковы. Как правило, летом их подковывают на гладкие подковы без шипов. Во избежание скольжения при работе в горах, а также по пересеченной местности, в регионах со значительным количеством атмосферных осадков, при глинистой и черноземной почве применяются подковы с двумя невысокими шипами на обоих концах ветвей. Для предохранения верховых лошадей от спотыкания, особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на подковах не ставят.
Для подковывания упряжных лошадей требуется большая площадь опоры и цепкость; поэтому для них применяют подковы с тремя шипами. Для предохранения от скольжения, для смягчения толчков и ударов копыта о землю при работе упряжных лошадей по твердому грунту, в частности, по мостовым, по гладкому асфальту, или брусчатке, применяется подкова с поперечным резиновым бруском в пяточных частях (московская) подкова или различные подушки, покрывающие подошвенную поверхность копыта. Указанная подкова и подушки применяются преимущественно для лошадей городского транспорта.

КОВКА ЛОШАДЕЙ

Несвоевременная расчистка и ковка копыт у лошадей нередко ведет к образованию уродливых (патологических) его форм, а также к растяжению связок.

Расчистка копыт необходима не только у взрослых лошадей, но и у жеребят, начиная с 2-3-месячного возраста, и в дальнейшем повторяют ее через каждые полтора-два месяца.

Ковку применяют только у взрослых рабочих и спортивных лошадей, соблюдая следующий порядок.

Осмотр лошадей перед ковкой. Вначале лошадь осматривают в покое, поставив ее на ровное место. При этом определяют (по отвесу) постановку конечностей. При неправильной постановке конечности отклоняются в ту или другую сторону (наружу, внутрь, вперед, назад) от отвесной линии. Также обращают внимание на форму копыт (косые, остроугольные, тупоугольные). Затем проводят животное шагом н рысью, выявляют, не хромает ли оно.

При обнаружении неправильной постановки конечностей, неправильной формы копыт, а также при наличии хромоты лошадь куют только после осмотра ее ветеринарным врачом и по его указанию на специальные подковы.

Снятие старой подковы и ее осмотр. Вначале наносят легкие удары по головкам гвоздей. Затем ослабленные концы гвозде (барашки) отгибают обсечкой и молотком. Далее поочередно захватывают ковочными клещами головку каждого гвоздя и извлекают их. Если это не удается, осторожно оттягивают клещами подкову от копыта и легким ударом молотка вновь осаживают ее на прежнее место. После такого приема головкп гвоздей выступают на поверхность подковы и их легко захватить. Отломившиеся и оставшиеся в копытном роге кусочки гвоздя удаляют шпилькообразным концом обсечкн.

Снятую подкову осматривают, с тем чтобы определить правильность подковывания лошади. При правильной ковке на пяточных частях той поверхности подковы, которая прилегала к копыту, остается узкая одинаковая с обеих сторон блестящая полоска. Последняя образуется вследствие того, что копыто в момент движения расширялось в пяточных частях; это физиологически необходимое свойство копыт. Отсутствие полоски в пяточных частях свидетельствует о том, что гвоздевые отверстия на подкове были отнесены далеко назад. При повторении подобных дефектов ковки лошадь может захромать.

Расчистка копыт. Надо иметь в виду, что неправильная расчистка копыт может повести к растяжению связок, сухожилий, образованию сжатого или плоского копыта, ушибам или ранениям венчика. Вначале расчищают подошву, с которой копытным ножом, поставленным почти плашмя, срезают тонкими слоями так называемый мертвый рог. Последний имеет серовато-белый цвет, покрыт мелкими трещинками и при обрезывании легко крошится. Как только доходят до живого (молодого) рога, расчистку прекращают. Живой рог в отличие от мертвого не крошится, а, наоборот, режется слоями, он более эластичный, мягкий и имеет темный или слегка желтоватый оттенок. Чрезмерное обрезывание, подошвы ведет к высыханию копытного рога, образованию порочных плоских копыт и ко всякого рода ушибам подошвы (наминкам), что вызывает хромоту. Также не рекомендуется срезать заворотные стенки, это ведет к сужению копыт в пяточных частях, что также обусловливает хромоту. На заворотных стенках следует срезать лишь слишком отросший рог, завернувшийся на подошву ИЛИ стрелку. Затем переходят к расчистке стрелки. С этой целью копытным ножом осторожно удаляют грязь, навоз из боковых и среднестрелочной бороздок, экономно срезают со стрелки только отслоившийся (в виде заусениц), потрескавшийся, подогнувшийся рог. При этом стрелочным бороздкам придают форму канавок с ровными, пологими краями.

Далее осматривают подошвенный край роговой стенки. При правильной ковке этот край в пяточных частях снашивается больше. Поэтому при расчистке копыта чрезмерно отросший край зацепной и боковой его стенок откусывают ковочными клещами и, опиливая рашпилем, выравнивают его. Рашпиль при опиливании нзльзя держать доперек копыта, так как при таком положении подошвенный край копыта будет неровным. Движения рашпиля должны быть направлены вдоль копыта — от пяточного угла к зацепу и наоборот.

При окончательной расчистке рог подпиливают рашпилем так, чтобы подошвенный край копытной стенки лежал в одной плоскости (на одном уровне) с белой линией копыта, а в области зацепной стенкн захватывал 1-2 мм (на ширину спички) рога подошвы.

Снятие мерки и изготовление подковы. Чаще всего с копыта снимают мерку прутиком (лучинкой). Вначале измеряют длину копыта от середины зацепа до пяточного угла и делают насечку на прутике. Затем измеряют ширину копыта в его самой широкой части (между боковыми стенками) и наносят вторую насечку. В заключение определяют расстояние между пяточными углами и таким же путем отмечают его на прутике.

По такой мерке подбирают соответствующего размера фабричную подкову или изготовляют ее ручным способом.

Для ручной выделки подковы берут кусок железа шириной 22-25 мм, толщиной 10-12 мм и длиной, равной измерению длины и ширины копыта, сложенных вместе. При изготовлении подковы с загибными пяточными шипами кусок железа берут на 5 см длиннее. Вначале нагревают один конец куска железа (бруска) и изгибают его по форме копытной стенки, выбивают бухтовку, гвоздевую дорожку, пробивают гвоздевые отверстия и отверстия для шипов (или делают их из загнутого конца бруска). Затем нагревают вторую половину бруска И производят то же самое и на этом отрезке железа.

Наконец, нагревают центр подковы, оттягивают на ее зацепной части отворот, приваривают зацепной шип или пробивают для него отверстие.

Если изготовляют подкову со съемными шипами, то в заключение после охлаждения железа нарезают в подкове винтовые отверстия.

Пригонка подковы. Существует два способа пригонки подковы — горячий и холодный. При горячем способе подкову нагревают и на короткое время прикладывают к подошве копыта. Если подкова неровная, то в выступающих местах она будет прижигать рог стенки копыта. Кроме того, в этот момент определяют, соответствует ли подкова длине, ширине и форме копыта. После этого исправляют неровности подковы и придают ей форму, соответствующую данному копыту. Таким же путем подгоняют подкову и холодным способом без предварительного ее нагрева. Холодная подгонка подковы труднее, но она не оказывает вредного — высушивающего — влияния на рог копыта, как это бывает при горячей пригонке.

При любом из указанных способов подкову подгоняют к копыту так, чтобы она лежала плотно и между ней и копытной стенкой не было просвета (щелей). Кроме того, подкова должна быть несколько шире (выступать за нижние края) копыта: в зацепе и по нижнему краю боковых стенок — на 1 мм (толщину ногтя), а в пяточных стенках — на 5-8 мм.

Нельзя поступать наоборот, т. е. подгонять копыто к подкове рашпилевкой, так как это рано или поздно поведет к нарушению формы и заболеванию копыт.

Прикрепление подковы к копыту. Подкову прикрепляют к копыту посредством специальных гвоздей. При этом гвоздь ставят в отверстие подковы так, чтобы наклепка (выпуклый скос) лежала внутрь, а острие направлялось через рог белой линии копыта. Если гвоздь пойдет в подошву, то он ранит основу кожи копыта (заковка) и лошадь захромает. Кроме того, в момент забивания гвоздей им придают направление и наклон, какой имеет соответствующая копытная стенка, т. е. в зацепе — больший, а в пяточных частях их ставят почти прямо (вертикально).

Вначале забивают два пяточных гвоздя и сразу же загибают их концы, отпускают конечности и смотрят, правильно ли лежит подкова. Если она сместилась, то ее ставят на место легкими ударами молотка. После этого забивают остальные гвозди.

Гвозди забивают так, чтобы они выходили наружно не выше границы нижней и средней трети высоты соответствующей копытной (зацепной, боковой) стенки, но не ближе 2 см от подковы. Если гвоздь пойдет выше, он сдавит (косвенная заковка) пли ранит (прямая заковка) мягкие ткани копыт. При низком забивании гвоздей, слишком близко от подошвенного края, рог ломается и подкова плохо удерживается на копыте.

Как только забьют все гвозди, откусывают ковочными клещами их концы вблизи копытного рога. Под этими концами гвоздей (барашками) подпиливают рашпилем небольшие углубления (гнездо), затем под барашки ставят клещи и ударами молотка по головке гвоздя плотно подтягивают подкову к копыту. Далее, наоборот, клещами удерживают головку гвоздя, а в это время молотком окончательно загибают барашки. В заключение мелкой насечкой ковочного рашпиля зачищают острые края барашков, избегая при этом запиливания рога. Снятие глазурного слоя копыта ведет к высыханию рога и образованию трещин.

Осмотр лошади после ковки. После окончания ковки лошадь проводят на шагу, а затем на рыси и, если замечают хромоту, поднимают конечность и осматривают, нет ли заковки. Кроме того, независимо от того, была хромота или нет, осматривают венчик и стрелку, так как при неправильной ковке может быть ранение или повреждение этих тканей. В таких случаях устраняют дефект ковки, а если это не дает желаемых результатов, прибегают к консультации ветеринарного врача.

Сроки перековки. Сроки перековки зависят от ряда обстоятельств, в частности, как много и по какому (мягкому или сухому) грунту работает лошадь, а также от того, насколько быстро изнашиваются шипы и отрастает копытная стенка. В среднем перековывать лошадь рекомендуется через 25-30 дней, а иногда и через 45, но не позже.

В случае износа или излома подковы, износа гвоздей перековку производят и раньше 30 дней. Однако надо иметь в виду, что как частые, так и слишком редкие перековки отрицательно влияют на копыта и впоследствии могут повести к заболеваниям.

Тема в разделе «Трибуна», создана пользователем АНО «Спутник», 25 сен 2007 .

Ковка лошадей представляет собой процедуру прикрепления к копытам подков. Последние служат для защиты конечностей животного от всевозможных повреждений. Данная манипуляция выполняется кузнецом, который обладает познаниями в ветеринарной ортопедии и большим опытом обращения с лошадьми. В течение года лошадям необходимо давать свободу от подков на 1-2 месяца.

Ковка лошадей преследует следующие цели:

  • — предохранение копытного рога от быстрого (преждевременного) стирания и обламывания при перемещении по твердому грунту,
  • — обеспечение устойчивости животного при движении по скользкой дороге на резвых аллюрах, во время прыжков через препятствия,
  • — предохранение расположенных в роговой капсуле уязвимых частей копыта от травмирования.
  • Ортопедическое подковывание (лечебная ковка), позволяет:

    • — устранить или уменьшить повреждения конечностей в случае неправильных движений лошади,
    • — исправить появившиеся дефекты в копыте,
    • — снизить действие на организм лошади иных отклонений в копыте и улучшить работоспособность либо восстановить здоровье органа движения животного.

    Неправильно выполненная ковка лошади снижает хозяйственную ценность, а также работоспособность лошади, понижает срок ее эксплуатации.

    Где лучше подковать лошадь

    Правильно выполнить ковку лошади, особенно высокоценной, спортивной, может только высококвалифицированный коваль (кузнец), осведомленный об анатомическом строении копыта, его физиологических функциях — механизме действия, усвоивший важнейшие правила подковывания и обладающий опытом практической работы.

    Ковка как метод предохранения конечностей спортивных, рабочепользовательных, рысистых, верховых, конно-туристических и иных лошадей требует обучения квалифицированных кузнецов. Выполнение данной задачи является прямой обязанностью зооинженеров и руководителей, которые работают в конных заводах, на ипподромах, совхозных и колхозных конефермах.

    Особенности выбора подков

    Лошадь всегда подковывают, учитывая ее использование. Верховые подковываются на передние ноги лёгкими подковами, упряжные лошади – передние на летний сезон, а на зиму — четыре ноги.

    Процесс ковки требует от мастера силы, находчивости и навыка. Если лошадь имеет беспокойный характер и не даёт себя подковать, то сперва мастер лишь слегка постукивает по копытам – приучает. Затем кузнец выполняет ковку двух ног, а на следующий день – второй пары.

    Необходимо внимательно следить за ростом копыт лошади в первые пять лет жизни. К этому возрасту животное набирает основной вес. Подковывать лучше уже сформировавшуюся, взрослую лошадь.

    Отдельные разновидности подков могут существенно увеличивать нагрузку на суставы и сухожилия, обеспечивая дополнительное сцепление с землёй.

    Инструменты для ковки

    Главным инструментом для ковки является ухналь. Ухналь представляет собой гвоздь, прикрепляющий подкову к копыту.

    Другие инструменты, необходимые при данной манипуляции:

  • — ковочные клещи,
  • — обсечка,
  • — секач, копытный нож,
  • — шиповой ключ,
  • — лапа,
  • — рашпиль,
  • — ковочный молоток.
  • Каждым из этих инструментов кузнецу необходимо владеть в совершенстве.

    Осуществляться ковка лошадей может на развязке в конюшне, у коновязи, в специальных станках. Ранее такие станки встречались возле каждой кузни.

    Станок для ковки лошадей

    Чтобы выполнить ковку или перековку лошадей (в особенности пугливых или строптивых) кузнец вынужден часто пользоваться особым устройством — станком для ковки.

    Выделяют две разновидности таких станков: высокие на 4-ех деревянных столбах, в которых лошадь подтягивают вверх ремнями на высоту, чтобы ноги ее отделялись от земли на 100 мм, а также низкий, более устойчивый, не пугающий лошадь своей подъемом ее вверх и громоздкостью.

    Последовательность выполнения процедуры

    Ковка лошадей осуществляется с соблюдением следующего порядка.

    Осмотр лошади перед ковкой

    Животное вначале осматривается в покое на ровном месте, определяется постановка конечностей, форма копыт (косые, тупоугольные, остроугольные). Затем лошадь переводят на рысь, выявляют наличие хромоты.

    В случае обнаружения неправильной постановки ног, неправильной конфигурации копыт, при наличии хромоты, ковку проводят только после консультации у ветеринарного врача и по его указанию в специальные подковы.

    Удаление и осмотр старой подковы

    Снятую подкову необходимо осмотреть, чтобы убедиться в правильности подковывания лошади. В случае правильной ковки на пяточной части подковы, прилегающей к копыту, сохраняется узкая блестящая полоска. Ее образование связано с тем, что копыто при движении расширяется в пяточной части; это является физиологическим свойством копыт. Если такая полоска отсутствует, это свидетельствует о дефекте ковки, при его повторении лошадь может начать хромать.

    Расчистка копыт

    На первом этапе расчистки подошвы копытным ножом тонкими слоями срезают мертвый рог, который имеет серо-белый цвет, испещрен мелкими трещинками и легко крошится при обрезании. Расчистка прекращается, как только доходят до молодого (живого) рога.

    Далее начинают расчистку стрелки. При помощи копытного ножа осторожно удаляется навоз, грязь из средне-стрелочной и боковых бороздок, со стрелки экономно срезается только отслоившийся, потрескавшийся рог. Стрелочным бороздкам придается форма канавок с ровными краями.

    На этапе окончательной расчистки рог подпиливается рашпилем так, что подошвенный край стенки копыта лежит в одной плоскости с белой линией.

    Снятие мерок, изготовление подковы

    По сделанной мерке подбирают фабричную подкову нужного размера либо изготовляют ее ручным методом.

    Пригонка подковы

    Выделяют два метода пригонки подковы — холодный и горячий. При горячем способе подкова нагревается и на короткое время прикладывается к подошве копыта. Точно так подгоняется подкова и холодным методом без предварительного нагрева. Холодную подгонку выполнять труднее, но она не имеет вредного — высушивающего — воздействия на рог копыта.

    Прикрепление подковы

    Подкова прикрепляется к копыту с помощью специальных гвоздей. Как только все гвозди забиваются, ковочными клещами откусывают их концы около копытного рога.

    Осмотр после ковки

    По окончании ковки животное проводят на шагу, на рыси, если отмечается хромота, необходимо поднять конечность и осмотреть ее на предмет наличия заковки. Также тщательно осматривается венчик и стрелка, так как в случае неправильной ковки может произойти повреждение или ранение этих тканей. Дефект ковки нужно устранить, а если это не приводит к желаемому результату, прибегают к помощи ветеринарного врача.

    Срок перековки

    Срок перековки определяется следующими факторами:

  • — длительность и характер грунта, на котором работает лошадь,
  • — скорость изнашивания шипов и отрастания копытной стенки.
  • Перековывать лошадь в среднем рекомендуется через месяц, иногда спустя 45 дней, но не позже.

    При быстром износе или изломе подковы, износе гвоздей повторная ковка лошадей производится и ранее 30 дней. Но важно иметь в виду, что и частые, и редкие перековки оказывают отрицательное влияние на копыта и могут вызывать различные заболевания.

    Как известно, без ног нет лошади. А для здоровья конских копыт первейшее условие – правильная ковка. Дело это непростое, требующее знаний и опыта: недаром раньше на селе профессия кузнеца была одной из самых почетных. Но и владельцу лошади не лишним будет знать, как сохранить ей копыта. Вопросы о тех или иных проблемах ковки появляются и в письмах читателей, и в интернет-форумах. С этими вопросами мы обратились к одному из лучших специалистов России в этой области – Ю.И.Колубелову.

    – Как приучить лошадь коваться?

    – Сначала молодую лошадь приучают давать ноги. Потом начинают постукивать по копытам чем-нибудь деревянным. Затем прикладывают подкову и постукивают по подкове. Все это делается постепенно, без лишней спешки: нужно, чтобы лошадь привыкла и не боялась. Здесь все зависит от характера: некоторым приходится ноги брать по пять-шесть раз в день.

    – Насколько вредно для лошади коваться под действием успокоительного средства?

    – Успокоительное не менее вредно для животного, чем наркоз для человека. Бывает, что у лошади повышенная чувствительность, и ей неприятно, когда стучат по копыту. Гораздо более «тяжелый случай» – если лошади долго лечили какую-нибудь болезненную травму на ноге: она уже ждет боли от любой попытки что-либо делать с ее ногами и, естественно, отбивается. Здесь, как и в других подобных случаях, нужно запастись терпением.

    – Каковы особенности ковки лошади при работе по твердому грунту и длительной езде по асфальту?

    – Здесь есть много способов. Сейчас часто используют силикон, который закачивают под подкову. Кстати, я так ковал лошадей на пробеги – они потом бежали 60, 120 км. Раньше в кавалерии использовались еще так называемые противошумные подковы: под подкову вставлялся резиновый фильц, похожий на противоснежный, только выступающий «бордюрчик» был гораздо больше – он торчал над подковой, так что с асфальтом первой соприкасалась резина. Сегодня есть целиком резиновые подковы, есть пластиковые – пробежные. Причем пластиковые подковы служат не меньше железных.

    – Можно ли не ковать лошадь, если она работает по мягкому грунту?

    – В принципе ковка – это вынужденная мера предохранения копыт от повреждений. Необходимость в ковке появилась тогда, когда человек начал использовать лошадь в своих целях. Ведь в природе дикая лошадь ходит там, где ей удобнее и безопаснее, куда-нибудь провалиться, поломаться она может лишь в исключительных случаях, когда спасается от хищников бегством, не разбирая дороги. Конечно, конское копыто создано не для того, чтобы в него гвозди заколачивать. Если копыта у лошади в хорошем состоянии и есть возможность не ковать, то лучше пусть ходит некованой. Но! Все зависит от конкретных условий, от того, как, по какому грунту, с какой нагрузкой лошадь работает. Например, на юге России рабочих лошадей всегда ковали сезонно – в гололед, распутицу, а, например, летом работали на некованых. Пастухи своих лошадей вообще не куют. Другое дело – спортивная лошадь. Когда лошадь массой 450 кг под всадником берет препятствие высотой 150 см, при приземлении получается удар в десятки тонн на квадратный миллиметр. Тут уже без ковки не обойтись.

    – С какой периодичностью нужно перековывать лошадь?

    – Опять-таки нельзя на этот вопрос ответить однозначно. Вообще придерживаются интервала между ковками в 45 дней. Этот порядок пришел еще из кавалерии – ведь раньше у нас все конники, в том числе спортсмены, жили по кавалерийскому уставу, а наша кавалерия была одной из лучших и самых профессиональных. Однако 45 дней – это для вполне определенных условий. Лошади стояли на глинобитном полу, засыпанном опилками, а ни в коем случае не на асфальте. Ходили они по естественному грунту, по траве, а не по песку в манеже. Если же лошадь находится на конюшенном содержании и работает в манеже, к ее копытам нужен индивидуальный подход. К тому же индивидуальные различия очень велики. Я расчищал лошадей, у которых даже за 65 дней рог не отрос: подошва заросла, стрелка заросла, но башмак не вырос ни на миллиметр. В разных условиях у разных лошадей рог растет очень по разному. Очень много зависит от образа жизни, обмена веществ, питания, режима движения. У нас сегодня многие лошади элементарно лишены возможности нормально двигаться: один час в сутки они работают в манеже, а 23 часа стоят в клетке. А ведь такой режим гибелен для лошади. В природе лошадь двигается 16-18 часов. Естественно, это не может не сказываться на росте копытного рога тоже. Имеет значение и кормежка, причем много вовсе не значит хорошо, часто даже наоборот, особенно это касается овса: белковый перекорм может серьезно нарушить обмен веществ лошади, а это отражается и на качестве копыт.

    – Должна ли подкова выступать за край копыта?

    – Подкова – это конская «обувь», она не должна быть ни велика, ни мала. К сожалению, у нас не все ковали знают, как правильно она должна «сидеть» на копыте. Копыто делится на пять частей: зацепную, две боковые и две пяточные. В зацепной части подкова должна выступать наружу на 1 мм, в боковых – на 2 мм и в пяточных – на 3-4 мм. Дело в том, что при опирании пятка у лошади раздвигается примерно на 6-8 мм. Однако здесь снова надо учесть «индивидуальные особенности» – в частности, грунт, по которому работает лошадь. В глубоком снегу или грунте она оторвет такую подкову сразу – здесь выпуск надо делать меньше. Или, например, если лошадь молодая – она еще в ногах своих путается, может копыто на копыто поставить и тоже подкову сдерет. В таких случаях лучше подкову поставить без выпуска, заподлицо. Но именно вровень, ни в коем случае нельзя, чтобы копыто над подковой нависало. Еще очень важно: подкова не должна быть короткая, иначе не будет правильного распределения нагрузки на суставы. Совершенно недопустимо, чтобы ветви подковы кончались раньше копыта.

    – Как бороться с сухостью копыт?

    – Сухой копытный рог – в основном результат неправильных условий содержания: тех же асфальтных полов в денниках и песчаных манежей. Но даже если нет возможности их изменить, существует хороший способ сохранить в копытах влагу при помощи обычной глины. Глину ставят на ночь: надо размять ее до тестообразного состояния и залепить ею подошвы копыт, а утром вычистить. Лучше проводить эту процедуру каждый день, но может оказаться достаточным и три раза в неделю.

    Сегодня многие пользуются различными импортными копытными мазями. Они стоят недешево, но не всегда эффективны. Да оно и понятно: по-настоящему качественная продукция за границей дорогая, и к нам ее практически не привозят. Однако можно найти вполне доступную и действенную замену: например, при сухих копытах хорошо втирать оливковое масло.

    – У рысаков, работающих под верхом, довольно часто встречается низкая пятка. Можно ли исправить этот недостаток при помощи расчистки?

    – Действительно, у нас на ипподромах рысаков куют, снимая больше пятки – за счет этого добиваются нужного хода. «Поднять» пятки можно, но только если лошадь не старше семи-восьми лет, ведь с возрастом сухожилия теряют пластичность, из-за этого могут начаться другие проблемы. Чтобы сделать правильный постав, подкладывают под подкову специальные клинья-подпятники: можно купить готовые, а можно сделать из доступного материала, главное, чтобы он был достаточно плотным, и в то же время чтобы пятка не опиралась на жесткое – иначе она не будет расти. Французы предлагают для этих целей корабельную фанеру. У нас ее не найдешь, но ничем не хуже будет кожа, которой, кстати, пользовалось не одно поколение ковалей. В результате центр опоры должен сместиться от пятки к центру копыта, чтобы нагрузка равномерно распределялась и на зацеп, и на пятку. И опять же очень важно достаточное естественное увлажнение копыт.

    – Есть ли какие-либо особенности ковки конкурных и выездковых лошадей?

    – Больших отличий нет: главное сделать лошади правильный постав ног. В выездке иногда делают низкую пятку, как у рысаков: это заставляет лошадь «работать от плеча». Но это делается только на какое-то время, как только лошадь продвинулась как надо, пятку возвращают в прежнее положение, либо с помощью подпятников, либо больше снимая зацеп и оставляя пятку расти. Однако такие эксперименты требуют большой осторожности, иной лошади это может навредить. К тому же нужно при этом регулировать работу.

    – Можно ли при помощи ортопедической ковки хоть немного снять торцовость, если взяться за жеребенка в отъеме?

    – Если взять жеребенка в трех-четырехмесячном возрасте, ему можно поставить копыта так, как вам хочется. Можно избавиться даже от врожденной косолапости. Просто привязывают к ногам шины, и через пару месяцев у жеребенка нормальные прямые ноги. Я видел, как таким способом новорожденному жеребенку выправили контрактуру. Конечно, такие дефекты лучше всего начинать лечить как можно раньше, до двух-трехмесячного возраста. И непременно посоветовавшись с врачом. Что же касается копыт, то их постановка будет видна уже на втором месяце. Если нет каких-либо анатомических повреждений костей, врожденных вывихов, то копыта скорректировать достаточно просто. Если же есть вывихи, то, возможно, сначала надо выправлять суставы.

    – Как предотвратить и лечить трещины копыт?

    – Очень важны правильная расчистка и правильная ковка. Большое значение имеют условия, в которых лошадь работает, качество грунта. Однако бывает, что лошадь анатомически, по форме своего копыта предрасположена к трещинам. Но все же наиболее частая причина – неправильная ковка и неправильная эксплуатация лошади. Если, например, на некованой лошади ездить по кирпичам, она ногу неудачно поставит – вот вам и трещина. На неровной дороге и жестком грунте такую ситуацию не предскажешь. Неправильно подкованное копыто может быть перекошенным, а это неправильное распределение нагрузки, что тоже может спровоцировать трещину – вес-то у лошади большой. Сами трещины вполне поддаются лечению: их можно, например, склепать.

    – Как бороться с налипанием снега на подошву?

    – Есть старое испытанное средство – гусиный жир. По консистенции он похож на мазь и на морозе не застывает, как, например, масло. Конечно, он действует, пока не сотрется, но на час-полтора работы его хватает. Однако сегодня существуют и более эффективные и современные методы – противоснежные фильцы, у которых за внутренний край подковы выступает специальный валик.

    – И в заключение такой вопрос: как вы оцениваете профессионализм наших ковалей?

    – К сожалению, у нас основную массу ковалей интересуют только деньги, которые они получают за ковку. А как потом после них будет себя чувствовать лошадь, заботит очень немногих. Сегодня у нас нет профессиональной школы кузнецов. А ведь когда-то в России были самые лучшие кузнецы, самые лучшие берейторы. Те же немцы работают по русскому кавалерийскому уставу 1922 года. Я в свое время учился на специальных курсах ковалей. Первое, что на них преподавалось – это анатомия ног. Мы должны были знать каждое сухожилие, начиная со скакательных и запястных суставов. Потом уже шло изготовление подков, расчистка и прибивание подков. Сейчас вопрос о создании такой школы поднимается, но пока до его решения далеко.

    Подготовила Елена ВОЛКОВА

    Фото Екатерины Муратовой

    Юрий Иванович Колубелов

    Коваль с тридцатилетним стажем, более того, потомственный: еще мальчишкой он с восторгом смотрел, как его дед священнодействовал в деревенской кузнице. Во время службы в кавполку узнал о курсах ковалей и решил посвятить свою жизнь этой профессии. Сегодня клиенты Юрия Ивановича – ведущие российские спортсмены.

    Уход за копытами и ковка

    Систематический хороший уход за копытами, правильная и своевременная расчистка, а при надобности и ковка их сохраняют копыта и способствуют повышению работоспособности лошади. Лошадь, у которой по тем или иным причинам испортились копыта, мало или даже совсем непригодна для работы.

    При конюшенном содержании необходимо ежедневно, до и особенно после работы, производить обмывание водой и очистку копыт (стенки, подошвы и стрелки) специальным деревянным копытным ножом или тупым железным крючком. После мытья следует вытереть копыта досуха чистой тряпкой. Особенно важно тщательно протереть кожу под щеткой ниже путового сустава и после этого смазать рог копыта тонким слоем чистого сала (несоленым и неиспортившимся) или вазелином. Для этого достаточно слегка протереть копытный рог тряпкой, пропитанной жиром. Обильное смазывание копыт жировыми веществами, а тем более дегтем не рекомендуется; оно лишь способствует оседанию пыли, грязи и влечет за собой порчу и разрушение копытного рога. Не реже чем один раз в полтора месяца производят расчистку копыт у всех без исключения лошадей, в том числе и у жеребят. В эти же сроки, в случае необходимости, производят и перековку лошадей. За 45 дней копытный рог у лошади отрастает примерно на 1,0 — 1,5 см, копыто становится шире подковы и перестает на нее опираться своей наружной стенкой. В результате подкова начинает давить на подошву копыта и может вызвать наминку и хромоту лошади.

    Несвоевременная расчистка часто приводит к заламыванию копыт, а у молодой лошади еще и к неправильной постановке конечностей, снижающей в дальнейшем ее работоспособность. При расчистке копыт необходимо, главным образом, обрезать и выравнивать края копыта и устранять заломы. С подошвы даже омертвевший рог следует удалять возможно меньше, этим предотвращаются наминки подошвы у лошади. Зимой, особенно в гололедицу, следует ковать всех работающих лошадей, причем лучше ковать их на подковы с винтовыми шипами, так как их, если они сносятся, легко заменить новыми. В остальное время года нужно ковать, главным образом, лошадей, используемых на транспортных работах по жесткому грунту и лошадей с порочными копытами. Для работы по грунтовым дорогам лошадей обычно куют только на передние ноги, а при работе по мощеным дорогам их следует копать на все четыре ноги обычными летними подковами с тремя тупыми шипами.

    Всех лошадей, которых ставят перед началом весенних полевых работ на отдых, необходимо расковать и расчистить им копыта. То самое надо делать перед выпуском лошадей на пастбища для продолжительного отдыха (на 2 — 3 недели).

    Когда производится ковка лошадей, необходимо следить, чтобы не копыто подготовлялось по подкове, как это часто делают неопытные кузнецы, а подкова — по правильно расчищенному копыту.

    При каждом наступании и опирании ноги копыто и особенно его пяточная часть расширяется в стороны и назад. В подошвенном крае пятки это расширение достигает 2 — 3 мм. Поэтому подкова должна быть шире копыта на 3 — 5 мм в пяточных частях и длиннее на 4 — 7 мм; последнее необходимо еще и потому, что при своем росте копыто поддается вперед и тянет за собой подкову. В зацепной и боковых частях подкова должна быть лишь немного шире подошвы (примерно на 1 мм) для того, чтобы несколько увеличить площадь опоры и предохранить край роговой стенки от заламывания при отрастании копытного рога. Практически это проверяется ногтем большого пальца руки, который при проведении им вдоль зацепной и боковой части копыта должен упираться в край подковы.

    Если лошадь куют на подковы с длинными шипами, то при работе по жесткому грунту подошва и стрелка не достают до грунта и не упираются в него. Это нарушает правильную работу копыта, препятствуя расширению его венечного края, и приводит к образованию сжатого копыта. Поэтому не следует применять длинных шипов, а при работе по мягкому грунту лучше вообще не ковать лошадей (хотя бы периодически). Нельзя допускать при ковке лошади прижигания копыта раскаленной подковой во время примерки, это сушит и портит копытный рог.

    При различных повреждениях и заболеваниях копыт, а также при неправильной постановке конечностей и неправильных движениях лошади применяют особые подковы и специальную ковку.

    admin

    Наверх