Кормушки для сена для лошади

Отправить нам сообщение

Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!

Кормушки, ведра, поилки

Каталог товаров для лошадей и всадника Стенки кормушки с ребрами жесткости. Размер 60х45х17 см Прочная сетка для сена с маленькими

Как сделать кормушку для коз своими руками: чертежи,

Удобный для коз базок под сено представлен на фотографии. От дождя и снега его закрывает лист профнастила. В высокий отсек владелец сможет положить сразу много сена.

Как изготовить кормушки для кроликов своими руками

О конструкции популярных видов кормушек,для каких кормов они предназначены, как изготовить ясельную кормушку для кроликов своими руками, читай у нас

Изготовление и обустройство кормушки для лошади

Главный плюс в изготовлении кормушки для лошадей своими руками то, что вы сделаете её такой, какой вам нужно. При покупке в магазине с этим часто возникают трудности.

Ясли для лошадей. Купить денниковые и левадные ясли для

Компания HopsePlus производит и продает ясли для лошадей, денниковые и левадные ясли для сена. Оборудование для конюшни и содержания лошадей.

В качестве кормушки также использую керамические миски. Но данный вид функциональным назвать трудно, и его можно рассматривать только как временное приспособление для

Кормушки для кроликов: виды и способы изготовления

Рассмотрим особенности емкостей для питания, их характеристики и виды. Также научимся делать функциональные, удобные, экономичные и надежные кормушки для

Как сделать кормушку для коров

К примеру, для сухих и влажных кормов они будут сильно отличаться. Для сена и травы необходимо выполнять кормушки прямоугольной формы подвесного типа.

Какая кормушка для лошади лучше? Prokoni.ru

А не проще концентраты ложить прямо на сено в кормушку для сена я так делала,пока тазик не купила.Теперь с появлением второй лошади одна ест с тазикат.к. нет кормушки

Кормушки для овец: конструкция, как сделать кормушку

Исходя из этого, потребуются специальные кормушки для овец, конструкция которых должна максимально снизить просыпание и, как следствие, ненужную потерю кормов. Кормушка для сена

Кормушки для лошадей и ясли: лучший материал для их изготовления и высота расположения Лучшей следует признать кормушку для лошадей из

Кормушка Для Сена Для Скота/из Стали Buy Кормушка Сена

Кормушка Для Сена Для Скота/из Стали ,plete Details about Кормушка Для Сена Для Скота/из Стали,Кормушка Сена Скота,Стальная Кормушка Сена,Кормушка Сена Лошади from Animal Feeders Supplier or Manufacturer Anping Baochuan Wire Mesh Products .

Компания Harmonix. Медленные кормушки. Широкий

Медленные кормушки для любимых лошадей то вы самостоятельно можете улучшить условия для своих лошадей. Установите медленную кормушку в деннике и сена

Кормушки для лошадей и ясли: лучший материал для их

ОК пласт производитель пластиковых кормушек для лошадей и других с/х животных. Более 25 моделей кормушек для лошадей, разных цветов зеленый, коричневый, черный, серый, розовый, конструкций настенные, навесные

Кормушки и поилки для грызунов Группа компаний

В этом разделе собраны кормушки и поилки для грызунов: универсальные поилки для грызунов с металлическими, пластиковыми и стеклянными носиками, поилки с шариками на концах, миски пластиковые и металлические

Для сена подходят надверные решетчатые кормушки или плетеные рептухи. Суточную норму овса делят на три примерно равные части завтрак, обед и

Кормушка для комбикорма 9л. Купить денниковые и левадные

Оборудование для комплектации конюшен, Ясли, кормушки, поилки для лошадей Ясли, кормушки, поилки для лошадей / Кормушка для комбикорма 9л

Поилки для лошадей

Хорошее сено для лошадей мечта коневладельца и самая насущная, но решаемая проблема но в отличие от крупных потребителей сена производителей КРС, он

Идеальное сено для лошади Prokoni.ru

Для КРС чем больше в сене, траве, кормах фруктанов, тем больше молока. Для лошадей тем ближе к ламиниту. Так что там каждый может выбрать то, что считает для своей лошади нужным.

Кормушки для кроликов ложить сено Разведение домашних

Кормушки и поилки должны быть изготовлены так, чтобы кролики не поранились. Кормушки для лошадей. Кормушки у нас всего чаще делают из дерева. Но деревянные кормушки

Как сэкономить сено в 2 3 раза. Кормушка для скота Будка

Dec 26, 2017&#0183&#32Самодельный прицеп для перевозки сена в рулонах. Посадка картофеля Способ посадки картофеля для

Кормушки для лошадей ОК Пласт Дания ООО Торговый

Кормушкаясли для сена

Oct 20, 2019&#0183&#32Изготавливаем кормушки для кормления КРС под сена круглая без дна. Кормушка разборная из трех или двух частей под разный диаметр круглых

Оборудование конюшни медленные кормушки для лошадей

Для сена и соломы мы используем так называемые медленные кормушки для лошадей. В конских магазинах можно найти несколько вариантов

Equus Liberum: Медленная кормушка: простое решение

Медленные кормушки отличное решение для лошадей, склонных к ожирению. Они позволяют им съедать меньше сена, но при этом не сокращать время на его поедание!

Кормушки для лошадей

Кормушки для лошадей. Все кормушки для лошадей изготовлены в Германии, в соответствии с предписаниями Федерации конного спорта Германии.

Хорошее сено для лошадей мечта коневладельца и самая

Соответственно, для спортивных лошадей с живой массой 500 кг на голову в сутки в период выступлений необходимо 7 кг злаково бобового сена.

Кормушка для коров + фото, чертежи

Если у вас построен коровник на 2 коровы, то изготавливается сразу две кормушки для сена, чтобы обе буренки имели свободный доступ к зеленым кормам.

СЕНО, СЕНАЖ, СИЛОС И СОЛОМА: ВСЕ О КОРМЛЕНИИ

Для лошади сено что хлеб для человека. Как правило, именно сено составляет основную часть рациона по массе и объему в течение большей части года, а для большинства лошадей

Круглая кормушка для сена RBFH

Все цены на сайте указаны для ознакомления и не являются окончательными. Точную стоимость товаров можно увидеть в разделе прайс листы, а также уточнить у вашего менеджера или регионального дилера.

Медленная кормушка для лошади.

Feb 04, 2016&#0183&#32The best video I’ve ever seen #2019 Top 10 pi&#232ge &#224 souris &#233lectrique Duration: 10:55. DIY Mouse Trapmended for you

Кормушки: купить кормушки, продажа кормушек б/у и новых

Кормушки

Кормушки +7965331 11 24 Интернет Аксессуары Все для здоровья ног и копыт Косметика для лошадей Крючки и Рептух для сена, нейлон

Кормушка для сена AgroServer.ru

Изготавливаем кормушки для кормления КРС под сена круглая без дна. Кормушка разборная из трех или двух частей под разный диаметр круглых рулонов 1,2 метра 1,5 метра 2 метра.

Кормушка для скота: особенности, виды кормушек

Существенное значение имеют размеры емкости. Обычно для крупного рогатого скота принято применять кормушки с длиной в 100 120 см, не меньше. Ширина дна чаще всего составляет примерно 35 40 см.

Правильное кормление лошадей из чего состоит

Кормушки для овса и сена несколько отличаются друг от друга. Чтобы не допустить проблем с пищеварительным трактом, нужно перед кормлением лошади разобрать и

Кормушки уличные для сена

Разработанные без фиксаторов для головы и ног, эти кормушки идеально подходят для кормления круглыми тюками сена коров, телят и быков.

Кормушки для коз своими руками из подручных материалов

Кормушки для коз в зависимости от материала, из которого они сделаны и предназначения, бывают нескольких разновидностей. Кормушки для сена имеют открытый тип конструкции.

Кормушка для коров, как сделать для КРС, под сено, своими

Кормушки для коров должны быть прочными, коз, телят, коров и лошадей. Важное значение имеют и размеры емкости для КРС желательно использовать кормушки не менее 100 см в длину и 40 см в

Цены на Кормушки для лошадей, Корыта пластиковые, Ясли для

Качественные Кормушки для лошадей в Интернет магазине СПІЛЬНА МЕТА: +380 67 320 15 65. Лучшие цены на Кормушки для лошадей Быстрая доставка ясли для сена совки мерные для

Кормушкаясли для лошадей AGRORU.COM

Кормушкаясли для лошадей 3269 &#183 Кормушкаяслидля сена Предназначены для хранения и экономного использования грубых кормов Размер корзины 50 x 35 x 22 70 мм ,

Суточный рацион лошади Кормление

Кормушкаясли для поросят,телят, лошадей 3269 Кормушкаяслидля сена Предназначены для хранения и экономного использования грубых кормов Раз

Простое решение сложной проблемы!

Лошадь должна есть много богатого клетчаткой корма и поедать его МЕДЛЕННО, тщательно пережевывая. Очень важно, чтобы этот корм находился как можно ближе к уровню земли. В природе лошадь делает это посредством пастьбы.
Показать полностью…

При конюшенном содержании использование «медленной кормушки» решает сразу несколько проблем:
— маленький размер ячейки увеличивает время поедания корма и стимулирует пищеварительную систему работать правильно
— заставляет лошадь двигать головой и шеей, так как это происходит во время выпаса
— сохраняет правильный прикус челюстей (Кормушку можно повесить очень низко или положить ее на пол зафиксировав веревками. Маленький размер не позволит ногам лошади застрять в сетке.)
— сокращает время пассивного время провождения в деннике, что исключает скуку и развитие конюшенных пороков.

При продолжительном выгуле в леваде несколько МК развешанных в разных местах подталкивают лошадей к движению и помогают избежать конфликтов между животными

Позаботьтесь о здоровье ваших лошадей!
Приблизить содержание своей лошади к природному, не затрачивая больших денег и сил, может абсолютно каждый владелец!

.
С 1 января 2017г медленные кормушки изготавливаются из производственного шнура с сердечником диаметром 4 и 5мм

Стандартный размер ячеек МК — 3,5 и 4,5см
Размер ячеек может быть изменен в бОльшую сторону в зависимости от Вашего желания.

В наличии шнур красного, желтого, белого, черного, ярко синего, зеленого и темно зеленого цвета.

Кормушка настенная с пробкой

Размер: 33 x 28 cм

Оборудование для кормления и поения:

Кормушка для кормления лошадей, КРС, коз

Используеться в походных условиях

Размер 40 см х 34 см

Кормушка настенная для овец, лошадей

Округлое дно препятствует забиванию корма;

Для индивидуального содержания;

Конструкция исключает скапливание остатков корма;

Высокое качество пластика;

Форма и материал обеспечивают безопасность изделия для животного;

Размер кормушки 11,5л:

Сепаратор центробежный тарельчатого типа предназначен для разделения

цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой

от механических примесей и загрязнения.

Полностью изготовлен из сплава алюминия.

Производительнось по молоку, л.ч 100

Частота вращения барабана, мин-1 10500

Количество тарелок в барабане, шт 10-12

Емкость чаши молокоприемника, л 12

Содержание жира в обрате 0,05

Температура сепарируемого молока, °C от 35 до 40

Мощность потребляемая,60 Вт

Напряжение номинальное, 220 В

Высота кормушки позволяет сократить потери корма;

Опция: дополнительная накладка (от просыпания корма) в комплект не входит

— чаша из нержавеющего металла толщиной 2 мм.

— поплавковый клапан (Италия) – 1 шт.

— нагревательный элемент 1,2 кВт – 1 шт.

— устройство защитного отключения — 1 комплект

— защитный кожух для поплавкового клапана и нагревательного элемента – 1 шт.

Объём поилки индивидуальной 20 литров.

Есть вариант такой же поилки в исполнении в черном металле крашеной.

Благодаря наличию обогрева и утепления, вода в поилке не замерзает до – 40 °С, нагревается до нужной температуры и держит ее.

* Поилка оборудована электроподогревом и термостатом (опционально).

* Двустенный корпус утеплен экструдированным пенополистиролом, не поглощающим воду.

* Корпус очень прочный, т.к. изготовлен из полипропилена, устойчивого к ударам, кислотам, щелочам, солям и УФ облучению.

* В виду высокой прочности корпуса поилка не требует специального фундамента и защиты от животных.

* Срок эксплуатации корпуса – не менее 50 лет.

* Открытый доступ к воде, не нужно приучать к поилке.

* Легкость очистки и обслуживания (на дне есть отверстие для слива с вкручивающейся пробкой).

* Постоянный уровень воды в чаше поддерживается, благодаря автоматическому поплавковому клапану.

* Безопасное напряжение 24 В предотвращает поражение скота в случае неисправности нагревательного элемента или изоляции проводов.

* Поилки могут быть подключены непосредственно к скважине, т.к. .

Предназначены для хранения и экономного использования грубых кормов

1.Размер корзины 50 см х 20 см,

Высота корзины 60 см,

Кормушка навесная пластиковая групповая для КРС, коз, лошадей

Длина 1,2 м / объем 50 л / вес 5,8 кг.

Длина 0,8 м/объем 32 л

Длина 2 м/объем 100 л

Для группового содержания;

Может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения;

Крепится на трубу, ограждение.

Подходит для всех пород;

Конструкция кормушки позволяет сократить потери корма.

Новое поколение поилок- это смешивание традиционных устройств из нержавеющей стали и новейших разработок в области поилок.

Поилка имеет емкость из нержавеющей стали, и важным ее узлом является нагревательный элемент, прикрепленный к нижней части поилки, не требующий затрат на обслуживание и работающий даже при самых суровых зимних условиях. поилки нового поколения – дорогая, но очень необходимая вещь для современных ферм. Поилка сконструирована по принципу 2 в 1: снаружи располагается толстостенный пластиковый корпус из ударопрочного материала, что обеспечивает долгий срок службы и защищает воду, как термос. Внутри имеется вставка из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет производить высокоэффективную очистку от образовавшейся слизи и легко удалять остатки корма. Для защиты от замерзания поилка снабжается тэнами. Например, в 2 метровой поилке имеется 3 тэна, каждый мощностью 0,3 кВт.

Более подробное описание смотрите на сайте.

После того как мы выяснили правовые основания для содержания наших лошадей и строительства конюшни, можно приступить к разработке плана. Ибо хороший план — уже половина дела.

Какие бы средства для стройки ни имелись в нашем распоряжении. Нам не следует забывать, что строим мы не памятник, а конюшню. Будь она задумана по плану и исполнению пышной и роскошной или простой и экономной, нам не устоять перед соблазном строить ее с оглядкой на архитекторов и критиков. Но на лошадь не произведешь впечатления ни огромными затратами, ни финтифлюшками на фасаде конюшни, ни сногсшибательным оборудованием. Животному должно быть удобно.

От этого зависит здоровье лошади, ее настроение. Наши главные задачи в жизни, если только мы не профессиональные жокеи, находятся в сфере работы и семьи, поэтомууже при разработке плана строительства мы должны позаботитьс о том, чтобы содержание лошади, то есть поездки верхом и в упряжке, уход и кормление лошади доставляли бы как можно меньше хлопот. Ибо то время, которое мы сэкономим на уходе за конем, мы сможем добавить к нашим занятиям спортом. Исходя из всего этого, нам следует планировать конюшню на пересечении кратчайших путей: от дома к конюшне, от конюшни к сеновалу и месту складировани навоза и от конюшни к открытому и закрытому манежу, участка для верховой езды и т. д.

О земельном участке под застройку

Но тем самым не исчерпываются обоюдные интересы человека и лошади. Ни один человек не построит свой дом в скудной, влажной и тенистой местности или в каком-нибудь продуваемом всеми ветрами углу. А поскольку мы собираемс строить во благо нашего коня, то и для него о таком месте не может быть и речи. Почва участка должна быть сухой, ибо на дренаж можно положитьс не во все времена года. Фасад конюшни должен выходить на юг или по крайней мере на юго-восток или юго-запад, выход не следует располагать со стороны главного направления ветра и наветренной стороны. В конюшне лошадь тоже должна иметь возможность-как это вполне естественно происходит на лугу — либо подставлять себя ветру и солнцу или более или менее укрываться от них. Приятная прохлада, но никакого сквозняка; мягкий солнечный свет дл отдыха, но никаких слепящих лучей.

Правильные размеры конюшни

Большую часть своей жизни наши четвероногие друзья проводят в конюшне. Поэтому мы должны позаботиться, чтобы эту часть времени они проводили в просторном, удобном, хорошо освещенном и проветриваемом помещении. Слишком маленькая конюшня становится и слишком теплой, поскольку затруднен воздушный обмен. А слишком большая конюшня тоже имеет свои недостатки, поскольку плохо прогревается. Поэтому повторяю еще раз пять важных, с моей точки зрения, условий для конюшни и ее подсобных помещений:

  1. Она должна быть достаточно большой;
  2. сухой,
  3. достаточно теплой (не слишком);
  4. светлой;
  5. хорошо проветриваемой.

Строительный материал

Отсюда само собой следует, что нам исходя из вышеназванных условий необходимо определить объем помещения, составить план, определить форму здания, конструкцию и выбрать строительный материал.
В любом случае нам следует избежать применени бетона для стен и потолка, поскольку бетон способствует образованию влажности и холода. Не стоит проходить мимо старой, испытанной кладки из кирпича. если мы придаем большое значение сухой и теплой конюшне и не желаем использовать древесину, фахверковую конструкцию, глину и гипс или другие современные строительные материалы.

И, наконец, совсем невыгодно строить конюшню без подсобного помещени и просторного чердака или сеновала. Несомненно, конюшня без чердака обойдетс дешевле и, разумеется, существуют строительные материалы, которые и в конюшнях без чердачных помещений в холодное время года препятствуют образованию вредного для здоровья лошадей конденсата (скоплению водяных капель) на потолке и внутренних сторонах стен. Но застарелую болезнь подобных конюшен — летом в них слишком жарко, а зимой слишком холодно — полностью преодолеть никогда не удается. А «не отпотевающие» алюминиевые крыши даже при малейшим дожде заставляют думать, что начался настоящий потоп — настолько они шумны, если дополнительно не установить звукоизоляцию.

Простая денниковая конюшня с пристроенным сараем, размеры которого можно изменять произвольно. Денники размером 4 х 4 м, сарая -6х4 м, высота свеса крыши 2,20 м, высота конька 3,50 м, строительный материал: лесоматериал на бетонном фундаменте.

При этом чердак над конюшней совсем не обязательно должен быть очень большим, достаточно, если он даже при двускатной крыше позволяет нам стоять и ходить, выпрямившись, итак, примерно 1,80 — 2,00 м высотой. При таком центральном проходе-или в каком бы направлении мы его ни захотели сделать — нам будет удобно укладывать запасы сена и соломы по всем углам чердака или забирать его для кормления или подстилки. И если грубые корма складированы правильно, уже при высоте двускатной крыши 2 м на чердак входит очень большое количество сена и соломы. При таком чердаке будет не так сложно поднимать и спускать даже тюки сена- хотя в конце концов раз в день полезно и попотеть,- если, конечно, это не слитком большие, прессованные под высоким давлением тюки. Эту операцию мы облегчим себе, устроив где-нибудь сбоку грузовой люк в потолке или в двускатной крыше. Тогда брикеты можно сбрасывать почти без усилий, только из-за возникновени при этом пыли не следует его устраивать над проходом в конюшне. Разгрузочна шахта, выходящая в конюшенный проход, или сбрасывание сена и соломы в кладовку для сенажа не будет пугать коней и поможет избежать глазных и легочных заболеваний у них от сенной пыли или плесневого грибка.

Расположение и вентиляция

Несомненно, в расположении конюшни мы зависим от объективных условий находящегося в нашем распоряжении земельного участка или предназначенного к перестройке здания.
Но мы не должны слишком упрощать себе задачу; а напротив, стараться устранить все те недостатки, которые отрицательно влияют на самочувствие нашего четвероногого друга. Влажный земельный участок или сырое здание непригодны для содержания лошадей, мягко говоря. В этом случае можно попытаться выйти из положения путем дренажа почвы или поднятием уровня пола конюшни с предварительной прокладкой гидроизоляции. И, пожалуйста, не думайте, что сырость как-нибудь пройдет сама. Сырая конюшн от размещения в ней лошадей не станет суше.

То, что нам необходимо снабдить здание водосточными желобами, само собой разумеется. Но само собой разумеющимс также должно быть и то. что нам не следует позволять воде бесконтрольно стекать в водосточные трубы или вообще впитываться, а надо отводить ее в канализацию. Рекомендуется оснащать сточные трубы отводным коленом, чтобы собирать дождевую воду в чистую бочку с крышкой для последующей мойки лошадей (особенно замечательно Для гривы и хвоста).

Мы не всегда можем выбрать солнечную сторону, так же как не всегда возможно фронт окон конюшни расположить на юг или хотя бы юго-восток или юго-запад. Суммарная площадь окон должна занимать от 1/15 до 1/20 от общей площади конюшни. Иногда хорошую службу служит использование стеклоблоков.

Если ворота конюшни выходят на южную сторону, мы спокойно можем сделать их несколько выше и шире, нежели обычно, иными словами, вместо размеров, скажем, 1 50 х 2 м — ворота размером 1,80 х 2,30 м или даже еще больше Лучше всего пусть эти ворота будут выполнены в виде «составных дверей», чтобы в зависимости от времени года и погоды способствовать наибольшему доступу света, воздуха и солнца, ибо свет, воздух и солнце, — надежные и бесплатные помощники в борьбе с любыми заболеваниями.

В крупных конюшнях должна использоватьс современная вентиляционная техника и оборудоваться вытяжные шахты или даже встраиваться вентиляторы, чтобы хорошо проветривать и поддерживать правильный температурный режим в конюшне.

В зависимости от того, какую технику мы станем использовать для нагнетания и вытяжки воздуха, важно, действительно ли плохой, использованный воздух будет заменяться свежим, не вызывая сквозняков. Это совсем не так просто ведь масса содержащего аммиак и углекислый газ воздуха в деннике находится на высоте 20 — 50 см над подстилкой. Этот испорченный воздух, чтобы избежать заболеваний (катаров, воспаления легких), должен быть откачан низко расположенной вытяжной шахтой и заменен свежим воздухом. Хорошо изолированные вытяжки должны возвышаться примерно на 50 см выше конька, чтобы развить достаточную тягу.

Для здорового воздуха в нашей конюшне мы можем сделать больше, если возьмем себе за правило, при каждом посещении конюшни непременно собирать все «нападавшие яблоки» (не имеет значения, в стойле или деннике). Чистая подстилка и чисто содержащаяся конюшня — необходимые условия для здорового воздуха в конюшне.
Главной предпосылкой является непромокаемый пол; непроницаемый для влаги снизу (для грунтовых вод или впитавшихся внешних вод) и непроницаемый для влаги сверху (моча, кал и грязная вода). Лучше всего хорошо изолированный цементный или пол из плотно расшитой цементным раствором клинкерной кладки или железобетонных плит.

Ворота и окна

Ворота конюшни должны быть настолько широки чтобы в них могли свободно пройти бок о бок человек и лошадь И все же многие ворота слишком узкие и низкие. Лошади при прохождении ворот ударяются и при этом могут получить серьезные повреждения головы, крупа или плеча. Поэтому ворота должны быть настолько широки и высоки, чтобы конь

и всадник могли пройти, не задевая их боками и не нагибая головы, и при этом исключалось бы зацепление стремян, путлищ или каких-либо других частей сбруи. Ворота и дверная коробка должны быть как можно более гладко обработаны, без острых или выступающих углов и кромок, дверные приборы должны быть вделаны в древесину «впотай».

Из всего вышесказанного становится ясно, что ворота конюшни, несомненно, следует делать шире 1,20 м и по возможности, выше 2 м. Мне представляются в качестве внутренних габаритов приемлемыми размеры 1,55 х 2,25 м.

Любая дверь в конюшне, чтобы животное можно было быстро вывести из помещения в случае пожара, должна открываться наружу. Если бы она открывалась внутрь, то впавшая в страх и панику лошадь стала бы напирать на дверь, в результате чего было бы трудно или вообще невозможно открыть ее.

Порог должен заканчиваться полом конюшенного прохода, но возвышаться над ним на 6-8 см и выступать наружу на 4-8 см, чтобы препятствовать попаданию наружных вод внутрь.

Четырехстворчатые ворота рекомендуютс там, где, например, в беспривязном деннике в холодное время года должны быть открыты ворота.

Внешние ворота конюшни обязательно выполняютс в виде раздельных. Тогда нам стоит открыть только верхнюю створку, чтобы к вентиляции добавить свет, воздух и солнце. Нижняя сборка ворот препятствует возникновению сквозняка и не даст убежать лошади, если она отвязалась. Среди лошадей бывают мастера, которые умеют освобождаться не только от коновязи, но и открывать денник. Трудно поверить, но такое бывало не раз. Очень большие конюшенные ворота можно делать даже четырех створчатыми, то есть разделенными как по вертикали, так и по горизонтали.

Замки и засовы

И, наконец, ворота должны запираться на засов и замок, если вы хотите закрыть доступ нежелательным личностям. С помощью замков и засовов можно попытаться обезопасить себя от кражи сбруи или лошадей, хулиганства и издевательства над животными. Висячий замок предпочтительнее других, потому что в случае опасности, если при себе нет ключа, его гораздо легче сбить кувалдой или каким-либо другим тяжелым предметом, нежели внутренний или врезной замок.

Чтобы избежать проникновения холода, конюшенные ворота должны быть двойными. Доски следует брать толщиной минимум 25 мм, и вполне достаточно, чтобы они были оструганы только с одной стороны. Особой необходимости в шпунтованных досках при этом нет, это дело вкуса и толщины кошелька. Для пропитки дверей пригодно любое защитное средство для древесины. Чтобы быть уверенным, что створки закрываются плотно и действительно не пропускают холод и сквозняки, можно внутри между обеими сторонами проложить толь или стиропор или законопатить пазы между досками и с внешней стороны двери.

Внешние двери, выполненные в виде раздвижных, недостаточно плотны. Верхняя направляющая часто выскакивает, нижняя быстро забивается грязью, и вследствие этого передвижение двери вперед-назад сильно затрудняется. Внутри помещения достаточны простые двери с меньшей высотой и шириной, и все же размеры их не должны быть меньше 1,20 х 1,80 м. Все это, разумеется, не подходит для дверей денника: их габариты должны соответствовать деннику и его оснащению.

Окна в конюшнях. С помощью окон регулируютс температура и микроклимат в конюшне, поэтому все окна должны открыватьс и закрываться безукоризненно, а количество окон необходимо рассчитать так, чтобы можно было добиться нужного эффекта. Разработанное специалистами и повсеместно апробированное эмпирическое число требует, чтобы поверхность окон достигала от 1/15 до 1/20 от основной поверхности конюшни. Под основной поверхностью конюшни понимается поверхность пола конюшни, включая денники, стойла, проходы и возможные подсобные помещения в соответствии с общим планом конюшни. В конюшне 6 х 20 = 120 м2 площадь окон при 1/15 от основной поверхности достигала бы 8 м2, а при 1/20 всего лишь 6 м2.

Как эту общую поверхность разделить на конкретное количество окон, в целом предоставляется на усмотрение застройщика или архитектора. Исходя из примера следовало бы прорубить 8 или 6 окон в один квадратный метр каждое и выбрать прямоугольную форму, а не квадратную. В сущности, площадь окон в конюшне не может быть слишком большой, скорее слишком маленькой. Лишь светлая и хорошо вентилируемая конюшня — и при этом чистая — может быть здоровой конюшней.

В качестве материала для оконных рам сегодня в нашем распоряжении, помимо дерева и стали, имеются также бетон и синтетические материалы. «Сборные окна для конюшен» из железобетона и синтетических материалов поставляютс в комплекте со стеклами и рамами различных размеров и моделей. установка этих окон без проблем может быть произведена и задним числом. Большую выгоду дает покраска рам, и тогда они не ржавеют и не гниют. Кроме того, «сборные» окна из синтетических материалов как плохие проводники тепла вдобавок препятствуют образованию конденсированной влаги.

Какую бы модель мы ни выбрали, важно, чтобы окна в конюшне допускали вентиляцию без создания сквозняков.
Поэтому они должны быть снабжены «откосами». Далее нам следует позаботиться о том, чтобы все же образующийся конденсат по возможности так отвести по канавкам или приливу наружу, чтобы не повредить кирпичную кладку. ибо вода ни в коем случае не должна попадать в кирпич под подоконником.

И, наконец, окна в конюшне, по мнению специалистов, должны располагаться над головами лошадей, чтобы им не приходилось жмуритьс от яркого света или при открытых окнах они не оказались на сквозняке. Така опасность существует только когда лошади в стойлах расположены в один ряд, а вот при двухрядном расположении окон другого типа этот изъян можно лишь смягчить, но не устранить полностью. Разве только остается решиться — где это позволяет форма потолка, — установить потолочные окна.

Превалирующее сегодня содержание в денниках почти исключает этот изъян. Но, как и прежде, по мнению специалистов, окна в боксах должны располагаться настолько высоко, чтобы их нижний край был выше головы лошади, чтобы она не ударилась головой о стекло или не поранилась об открытое окно. Такая опасность больше всего угрожает жеребятам.

Эта прекрасная частная конюшня с огромными окнами расположена в Швейцарии и дает возможность лошади в любое врем посмотреть, что делается снаружи. Летом окна просто выставляются.

Испытанное практическое правило гласит: окна в конюшне устанавливаются в верхней трети стены по возможности так, чтобы лошади не были вынуждены постоянно смотреть на яркий свет. Форма окон должна быть скорее прямоугольная, нежели квадратная. Там, где по строительному праву в стене конюшни нельзя установить достаточное количество окон, вероятно можно выйти из положения с помощью стеклоблоков.

И все же существует немало владельцев лошадей, которые считают, что их подопечным отнюдь не вредит возможность поглядывать в окошко и у них в этом имеется положительный опыт. Некоторые считают даже излишним затягивать изнутри окно проволочной сеткой или забирать его решеткой во избежание ранении.

Так я знаю одну частную конюшню с восемью денниками, в которых лошади могут смотреть в незарешеченное окошко. Летом рамы выставляются, так что кони высовывают голову из окон наружу и могут разглядывать жизнь окружающего мира. Они не скучают. До сих пор не случалось травм или порезов. А в конюшне всегда свежий воздух. Нижняя кромка окна расположена примерно в 1.30 м от пола конюшни. Это совершенно обычные двустворчатые окна без переплета.

В моей конюшне окна большого денника размером 55 х 55 см выходят на улицу, и нижний край окна расположен на высоте 1,50 м. Кроме того, в конюшне имеются дополнительные окна большего размера. И у нас гостевые кони с удовольствием стоят у окна. чтобы внимательно понаблюдать за жизнью на улице. За все годы — окна не покрыты защитной сеткой и не забраны решеткой — пока что не было разбито ни одного стекла и еще ни одна лошадь не поранилась об окно.

В заключение хотелось бы напомнить о том, что и окна в конюшне время от времени, а не один раз в год, следует мыть, если вы хотите, чтобы они выполняли свою функцию. Потому что иначе окна даже самой лучшей конструкции окажутся бесполезными и не выполнят своей задачи, поскольку мы не воспользуемся этой возможностью укреплять здоровье наших лошадей как летом, так и зимой. По-другому я сказал бы: «Раствори окно, впусти воздух! Кони тебе будут только благодарны».

Пол конюшни

Конюшенный пол должен возвышаться над уровнем земли минимум на 10, максимум на 20 см. Он должен быть водонепроницаемым, то есть непроницаемым для влаги как снизу, так и сверху. Он должен представлять собой для коня приятное спальное место и надежную опору, иначе говоря, быть теплым и не скользким.

В районе денников пол обычно делают из бетона. Если этого надежного материала хватает и для прохода в конюшне, полу необходимо придать соответствующий профиль, чтобы лошади не поскальзывались. Метение еще не застывшего бетона жесткой метлой, посыпание его грубым песком или мелким гравием или нанесение с помощью доски бороздок — существует немало способов сделать бетонный пол нескользким.

Если решают мостить пол отожженным клинкером, который подобно булыжнику укладывается на ребро, то пазы между камнями, само собой разумеется, необходимо как следует заполнить и замазать цементным раствором.

Если же для пола в деннике или стойле решили сделать деревянную мостовую (уложенные на ребро пропитанные бруски), то и в этом случае пазы должны быть тщательно залиты смолой.

Мощеный пол, будь он из клинкера, железобетонных блоков, дерева или какого-либо иного материала, только тогда хорош, когда его пазы хорошо залиты и тем самым ликвидированы, так что сквозь них не может проникнуть никакая влага. Это действительно очень важно, потому что выщербленный, влажный пол всегда представляет собой питательную среду дл разнообразных возбудителей болезней.

Проход в конюшне со слишком большим количеством канавок для уменьшения опасности скольжения затрудняет поддержание чистоты. Не только частицы соломы и грязи, но и воду сложно удалить из трещин. И при «профилактике скользкости» можно недоделать, а можно перестараться. Так как подметать конюшню нам приходится по нескольку раз в день, следует облегчить себе жизнь несколько более гладким полом в проходе. Если не влетать на полном скаку в конюшню (а кто это делает?), то конь и не поскользнется. Также важно, чтобы в укладке пола прохода был предусмотрен наклон в сторону выхода или сточные желобы для облегчени удаления жидких компонентов с прохода, чтобы на полу не образовывались лужи.

Если мы намереваемся содержать лошадей в стойле, то, само собой разумеется, полагается проложить сточный желоб 20-25 см шириной и до 3 см глубиной с уклоном от 1 до максимум 2 см на метр между стойлом и проходом в конюшне. Этот желоб затем выводится в сток с последующим отведением его к выгребной яме либо канализации.

Полное отсутствие сточных желобов, выгребной ямы или канализации, естественно, недопустимо и при денниковом содержании. Не говоря уже о возможных правовых последствиях, мы сослужим нашим лошадям, да и самим себе плохую службу, если позволим навозу и грязной воде просто так впитываться рядом с конюшней, ибо где грязь, там и всевозможные болезни.

Денник (бокс) или стойло

Денник, называемый еще беспривязным стойлом, станком, стойловым помещением, без сомнения, является самым подходящим видом размещения для лошадей любого возраста и размера, поскольку предоставляет лошадям необходимый покой, а также минимум движения и контакта с окружающей средой. Таким образом, содержание лошадей в денниках — вопрос не только строительного плана и строительных расходов, но и также мероприятий по дисциплинированию и воспитанию лошади. Поскольку размещение в деннике требует от лошади внимательности и наблюдательности, то смягчается ее пугливость и связанная с ней робость, если не исчезает вообще.

Такие недостатки стойлового содержания как топтание, суета, стуки, грызня и т. д. при содержании в денниках проявляются редко, потому что лошади меньше страдают от скуки. Всегда есть на что поглазеть, ведь денник — не темница. Он, скорее, как наблюдательная вышка, позволяющая лошади с интересом наблюдать за протекающей вокруг жизнью.

Бокс с выгоном

Идеальным решением, без сомнений, являетс бокс с примыкающим загоном (паддоком), который по желанию дает лошади возможность находиться в конюшне или на свежем воздухе. Только в плохую погоду или в холодное время года нам следует вмешиваться и ограничивать по времени выход в загон.

Если это невозможно, то нам следует устроить хотя бы «внешний бокс», то есть дополнительно к двери бокса с помощью раздельной двери создать доступ к внешнему миру. При открытой верхней половинке двери лошадь имеет возможность принимать участие в жизни вне конюшни. При этом, g^o следует обратить внимание на то, чтобы все остальные окна и двери были закрыты или расположены так, чтобы не мог возникнуть сквозняк.

Разумеется, дополнительные внешние двери удорожат строительство новой конюшни или перестройку, но здоровая и внимательна лошадь нам дороже.

Правильные размеры денника, или бокса

Большое значение для хорошего самочувстви лошади имеют габариты денника (бокса). Денники в конноспортивных комплексах в большинстве случаев имеют размеры лишь 3 х 3 м, что обусловлено большими расходами по строительству и содержанию такого конюшенного комплекса. Разумеется, эти размеры бокса просчитаны, но по шкале минимума они получают оценку всего лишь «удовлетворительно».

«Прямоугольный» конь имеет размер (от головы до хвоста) до трех шагов = 2,40 м, то есть самое большее 2,50 м. И если конь, как это можно часто наблюдать, совершенно непринужденно ложится на все четыре копыта, то ему необходимо — от подковного гвоздя до кончиков ушей — примерно от 2 до 2,20м пространства.
Таким образом, при размерах бокса 9 квадратных метров у лошади слишком мало пространства. Роковых ограничений не избежать. Безобразия в виде метаний, грызни, опрокидывания яслей, ударов копытами — неизбежное следствие содержания в слишком тесном деннике, или боксе.

Даже если мы загрузим нашего коня работой, предоставим загон или возможность пастись на лугу, все же денник должен быть больше 3 х 3 м, поскольку в наших широтах господствуют плохая погода и холодное время года. При плохой погоде я еще могу держать хорошо закаленный молодняк и племенных лошадей «по-спартански», если так можно выразиться, но не тех лошадей, которые в любое время и без особой подготовки должны быть готовы к езде.

Выпас при плохой погоде и в холодное врем года — лошади -1юбят валяться в мокрых местах — приводит к большей затрате времени на их чистку, то есть к потере времени на верховую прогулку. А вот при сухой погоде или конюшенном содержании в большинстве случаев просто достаточно перед поездкой основательно протереть холку и бока.

Боксы с закрытой передней стенкой (как здесь показано — забранной решеткой) ограничивают возможность посмотреть. Что мешает в частной конюшне дать лошади возможность высунуть голову в проход.

Но вернемся к размерам денника, или бокса. Его ориентируют — будь то новостройка или перестройка старой конюшни — на существующие возможности земельного участка и наличный капитал. Но лучше полностью отказаться от уроков верховой езды или кладовку дл сбруи сделать самого минимального размера, чем сэкономить на деннике. В конце концов, не случайно — и мы знаем почему — бокс в начале этого столети вполне осознанно назвали боксом беспривязного содержания.

Таким образом, площадь не должна быть настолько маленькой, чтобы конь не мог повернуться. Нам следует рассчитывать достаточное жизненное пространство, даже если это приведет к повышению расходов по строительству. Короче говоря: 4 х 4м я считаю достаточным размером бокса для размещения скаковой лошади.

Но если владелец кобылы непременно захочет получить от нее потомство, то для бокса ему нужно добавить еще метр. То есть размеры бокса должны быть 4 х 5 м, а лучше добавить еще пять квадратных метров.

Грунтовое покрытие пола

Так же как и размеры бокса, грунт, иначе говоря, пол конюшни, играет важную роль для здоровья и настроения лошади. Нередко можно услышать, что некоторые только снимают родной слой земли в конюшне или в боксе, заново заполняют выемку торфяной подушкой, а сверху укладывают сменяемую подстилку или матрасную подстилку. Разумеется, в результате строительные расходы существенно снижаются. Правда, в этой связи неизвестно, снизятся ли при этом расходы на врача, поскольку, несмотря на толстую торфяную подушку, ничто не препятствует проникновению мочи и навоза в грунт и образованию питательной среды для многочисленных инфекционных заболеваний.

Наши предки были более экономными людьми, чем мы. И тем не менее — разумеется, из добрых побуждений — таким способом они не пользовались. Конечно же в их конюшнях пол был глинобитный, который еще и в наши дни не утратил своих преимуществ: он теплый и не скользкий. И если минимум раз в два-три года его снимать и заменять новым глинобитным, то такой пол тоже будет гигиеничным. Но у кого нынче под боком имеетс глиняный карьер и у кого имеются дешевые рабочие руки или столько времени и сил, чтобы такой пол был не только полезным для лошади, но и необременительным для нашего кошелька, то есть недорогим? Нет, такой метод полностью отпадает для нас сегодняшних.

Нам необходимо иным способом позаботитьс о здоровом покрытии в конюшне, которое было бы непроницаемым для влаги как сверху, так и снизу. Если земля под конюшней или земельный участок, предназначаемый под строительство, влажные, то нам следует позаботитьс о хорошем дренаже и изоляции. Сухой участок под застройку, сухой фундамент и сухая кладка являются важнейшими предпосылками для здоровой конюшни со здоровыми лошадьми. Поэтому бетонный пол так хорошо себя зарекомендовал. Конечно, существуют и более теплые виды пола, скажем, глиняный, о котором уже говорилось, но уход за которым из-за его постоянного обновления весьма трудоемок и дорог.

Деревянный настил также обладает своими достоинствами: он теплый и мягкий. И все же если станет влажно, а стыки выкрошатся, он сделается скользким и к тому же негигиеничным. Оба ‘ вида пола недолговечны. Конюшенный пол из огнеупорного кирпича, уложенного плашм или в торец и расшитого цементом, теплее бетонного, но недолговечен. Также он и более дорогой, поскольку мощение требует большего времени, нежели заливка бетоном. К тому же если заполнение швов будет выполнено небрежно и швы выкрошатся, начнет проникать влага и в полу пойдет разложение и разрушение, что со временем окажет вредное влияние на здоровье животных.

Я могу рекомендовать только бетонный пол, неважно, при новостройке или перестройке. К тому же только бетонный пол безопасен от крыс. Разумеется, такой бетонный пол не должен быть гладким, как в танцзале: сырой бетон должен и обязан быть шероховатым: со скатом в какую-либо сторону или без него, на этот счет существуют разные мнения.

Иногда пол каждого бокса делают немного вогнутым посередине. Это называют «эффектом ванны». Таким способом хотят добиться, чтобы вся влага скапливалась в середине бокса под матрасом.

В некоторых конюшнях пол в боксе сознательно кладут примерно на 10 см ниже уровня пола в проходе. Таким способом стараютс противостоять загрязнению прохода соломой и навозом, чего подобными мерами полностью ни в коем случае не избежишь. Метла пока что самое действенное средство поддержания чистоты в конюшне.

В крупных конюшенных комплексах с передвижными перегородками между боксами пол, расположенный на уровень ниже, разумеется, дает преимущество для механического удаления навоза с помощью фронтального погрузчика, потому что направляет ковш.
Недостатки низкого расположени пола в боксе могут проявляться при выведении и введении коня, потому что это может легко привести к повреждению венчиков или растяжению сухожилий. Однако лошади довольно быстро привыкают к такому полу, тем более если поначалу их предупреждают командой «Внимание.»

Решающим недостатком низкого пола, по моему мнению, является то, что при уходе за лошадью, уборке конюшни и т. д. Разлита вода из прохода стекает в бокс, находящийся ниже, скапливается там и дополнительно загрязняет и увлажняет матрасную подстилку. Оттого пол в боксе на одном уровне с проходом имеет преимущество.

Следует отметить, что иногда пол бокса имеет небольшой скат в сторону прохода, причем обрывистая, слегка закругленна передняя кромка примерно на 2 см выше уровня прохода в конюшне, а с внутренней стороны бокса пол поднимается на 1 см на каждый метр расстояния. Тем самым достигается, что вся влага, попавшая на подстилку в боксе, стекает вперед, в проход, а подстилка остается сухой. Кроме того, это облегчает уборку бокса, поскольку вода легко скатывается.

И, наконец, необходимо упомянуть о резиновых ковриках или матах из синтетического материала, которые используются в конюшне как новые покрытия. Производители указывают, что пол в боксах при применении матов мягкий, теплый и сухой, не скользкий и гигиеничный. Их дополнительным преимуществом является уменьшенный расход соломы, поскольку при укладке подстилки ее требуется гораздо меньше, в некоторых случаях можно даже совсем отказаться от нее. Но только в исключительных случаях.

Стенки боксов (денников)

В нашем распоряжении почти всегда имеетс одна сторона бокса (денника) в виде внешней стороны конюшни. Три другие стенки (две боковых перегородки и фронтальная с дверью) еще нужно построить.

Тут лучше всего использовать сборные элементы зарекомендовавших себя производителей. Спектр предложений настолько широк, что можно найти нужные детали для любой цели и любого кошелька. Правда, нам необходимо все проверять и сравнивать, потому что доступное по цене не всегда соответствует цене, а дорогое со временем окупается и оказыва-

ется дешевле. Но если мы не хотим использовать строительные элементы, то нужно пригласить мастера. Поскольку практически любое здание построено из кирпича, то само собой напрашивается, чтобы боковые разделительные перегородки и передняя стенка бокса были из хорошо зарекомендовавшего себя кирпича: он неприхотлив, не требует частого ремонта и обладает хорошими теплотехническими качествами. Лошади его не грызут, не бьют копытами.

Ведь есть лошади, которые прямо-таки приходят в восторг, когда бьют копытами по деревянным перегородкам или когда могут их грызть, к огромному неудовольствию конюхов и владельцев. Лошади щадят лишь некоторые породы заграничной древесины, которые просто неприятны на вкус.

Такую деревянную перегородку сделать очень легко. Однако не следует в целях экономии использовать тонкий брус или кругляк и доски.

Наш отечественный дуб, напротив, — даже если он пропитан -очень нравится четвероногим лакомкам.

Штукатурить или нет кирпичную кладку — это вопрос. Здесь мнения расходятся. Если мы все же решимся, следует знать и предупредить штукатура, что для штукатурки внутренних сторон конюшни ни в коем случае нельзя использовать раствор на цементной основе, поскольку такой раствор — хороший проводник тепла, и вся влага в конюшне будет на нем конденсироваться. А влажные стены и сырая конюшня всегда холодные и нездоровые. Цементный раствор долговечен,

но не пропускает воздух. А наша кладка в конюшне должна дышать. Поэтому я рекомендую неоштукатуренные стены из «полнотелого кирпича» и использование обычного раствора в соотношении 1: 3. Если стены гладкие то есть с заполненными швами, какая-либо штукатурка излишня; не следует только отказываться от побелки белой известкой в два слоя.

Но если все же решили штукатурить, то не используйте никакого цемента, а только штукатурку с гладкой поверхностью, которую легко чистить. Но и такая штукатурка, в этом мы должны отдавать себе отчет, затрудняет дыхание стен (частичная «естественная вентиляция») в конюшне. То же самое относится и к покраске масляной краской или отделке стен кафелем.

Для определения высоты разделительной перегородки между боксами или денниками служит эмпирическое правило, что она должна закрывать половину высоты конюшни. На ней устанавливается деревянная или металлическая решетка минимум 60 см высотой. При высоте конюшни в свету 3 м высота перегородок должна быть 1,50 см, хотя можно делать и выше. Сверху сажается решетка из металла или дерева примерно 1 м высотой. Ни в коем случае боковые перегородки не должны доходить до потолка конюшни, так как в этом случае нарушается естественная вентиляция. Конечно, боковые перегородки тоже можно выложить до 2 м высотой и отказаться от решетки. Это можно делать только в крайнем случае.

Но если мы устанавливаем решетку, то, как было сказано, она не обязательно должна быть металлической. Мы можем спокойно воспользоваться древесиной; рейки 3 х 5 см, хорошо пропитанные креозотом, тоже вполне пригодны для этой Цели. Конечно, мы можем использовать и другие пропитки, но перед использованием должны убедиться, что они не ядовиты, поскольку я на собственном опыте знаю, что нет такого защитного средства, чтобы из-за него лошадь не грызла дерево. Далее необходимо учесть, из какого материала сделана решетка, и чтобы отдельные металлические прутья отстояли друг от друга не больше чем на 8 см, чтобы у вставшей на дыбы лошади копыта не застряли в решетке.

Кто внимательно пройдет по конюшне, заметит, что иногда боковые перегородки снабжаются вентиляционными прорезями.
Их располагают на различной высоте и делают разной ширины. Задача прорезей — способствовать естественной вентиляции,

то есть отводить использованный, насыщенный аммиаком и углекислым газом воздух и давать доступ свежему. Вредные дл здоровья газы, возникающие при разложении мочи, в массе своей находятс вблизи пола над подстилкой. Вентиляционные прорези, чтобы выполнить свою задачу, должны располагаться на высоте минимум 50 см от пола.

Поступающий через вентиляционные отверсти свежий воздух заменяет использованный, который удаляется вверх через эти же отверстия или вытяжные шахты. Фронтальная стенка, отделяющая бокс от прохода конюшни, может быть выполнена различными способами. Не только потому, что дверь является частью этой стенки, но еще и потому, что от «лица» фронтальной стенки зависит атмосфера в конюшне, и она определяет впечатление посетителя.

Фронтальные стенки прохода из металлической сетки всегда немного напоминают тюрьму. Разумеется, подобные решетки в больших конюшнях неизбежны в интересах самих лошадей, конников и посетителей. Это затрудняет нежелательное кормление, а также лошади, у которых «длинные шеи», не могут укусить посетителя. Но для небольшой частной конюшни все это не подходит, вследствие чего нам следует предпочесть открытую фронтальную перегородку. Даже тот, кто решил использовать готовые строительные конструкции, не должен отказываться от открытой фронтальной стенки.

У закрытой фронтальной перегородки должен быть запирающийся кормораздаточный люк. Конечно, открытый кормораздаточный люк облегчает подачу корма, поскольку не нужно его открывать и закрывать, но в то же время позволяет лошади просовывать голову через люк в конюшенный Проход. Кормораздаточный люк вообще представляется не нужным, когда видишь, как во многих конноспортивных комплексах конюхи входят в бокс, чтобы задать корм. На

вопрос «зачем» они отвечают, что открывать — закрывать люк слишком хлопотно, окошко для засыпки корма слишком узко и что очистка яслей от соломы или навоза через маленький люк неудобна. Поэтому они все равно заходят прямо в бокс.

Правда, кормораздаточный люк удобен при обслуживании лошадей, жаждущих корма, или для людей робких, осторожных, не очень уверенных в обращении с лошадьми. Так, помню, мальчики и девочки в последние часы занятий верховой ездой при кормлении лошадей охотно заменяли персонал и с радостью наполняли ясли кормом (в те времена старая конюшн была не оборудована кормораздаточными люками). Но когда черед доходил до Денди или Штольтенберга, они все же были благодарны, если их место занимал конюх или опытный наездник. В бокс к этим лошадям нужно было входить решительно и смело, в этом случае кони были смирны.
Но стоило им почувствовать, что кто-то робеет, как они встречали такого человека угрожающими телодвижениями и не впускали в бокс.

Возможности по оформлению фронтальной стенки я хотел бы проиллюстрировать на следующих трех примерах:

1 — Если разделительные перегородки мы делаем из кирпича, то из него же следует делать и фронтальную стену. Мы делаем фронтальную стенку в виде кормового стола, то есть кормушка вделываетс заподлицо в кладку (верхняя кромка примерно от 80 до 90 см высоты). При этом нам следует обратить внимание на то, чтобы ясли имели фундамент по всей ширине, но кладка при этом наискось сужалась книзу, чтобы избежать травм запястных суставов. Следует позаботиться о том, чтобы все края были заваленными, то есть закругленными. В любом случае и в боксе у ясельного стола мы устанавливаем привязное кольцо.

Кто не хочет кормить с пола, встроит ясли в кормовой стол. Пригодные для этого, сужающиеся книзу ясли, продаютс под названием «напольных кормушек».

Теперь в передней стенке зияет дыра от 1,2 до 1,50 см шириной для двери, которую следует запирать. Чтобы сохранить единообразный вид, речь может идти только о полудверце, которая должна быть немного выше кормового стола. Петли дверей лучше всего вделывать в кладку ясельного стола, поскольку она прочнее, чем разделительная перегородка.

По правую руку, в маленьком углу в виде буквы Т, образованном боковой разделительной перегородкой, устанавливаем автопоилку.

В пользу открытой фронтальной стенки говорит еще и то, что лошади могут наблюдать за жизнью конюшни. Правда, конюшенный проход в конюшне с боксами (денниками), которые располагаются по обеим сторонам центрального коридора, делается настолько широким, чтобы лошади, даже если у них очень длинные шеи, не могли достать друг до друга: то есть минимум 3 м шириной.

Не все лошади ведут себя мирно и не все посетители конюшни не боятся этих крупных животных; но при открытой фронтальной стенке не исключены приставания любопытных посетителей, в результате его возрастает опасность травмирования пугливыми или злыми лошадьми. В целом правовые нормы направлены против открытых фронтальных стенок, как это подтверждают и опубликованные решения суда. И все же я придерживаюсь мнения, что в маленькой частной конюшне с небольшим количеством лошадей эти сомнения неправомочны. У кого есть доступ в частную конюшню — наши дети не исключение, — знают лошадей и наоборот: сталкиваются с приставаниями лошадей-попрошаек, но в таких конюшнях строго возбраняются подачки сахара, хлеба и т. д. вне времени кормления, за исключением, разумеется, поощрения за удачно выполненное упражнение или стимулирование особых усилий, или в определенных исключительных случаях. Этой проблемы мы можем избежать, установив на кирпичный кормовой стол со стороны конюшенного прохода высотой примерно 1,20 — 1,30 м еще и разделительную сетку примерно 60 см.
И дверь оборудуется примерно так же: до 1,20 м — из дерева, затем сетка. Разделительную решетку кормового стола нам следует оборудовать так, чтобы она полностью или хотя бы частично откидывалась и фиксировалась в этом положении. Но люк должен быть настолько большим, чтобы было удобно чистить ясли и легко засыпать корм.

2. Другую возможность, которую могут предоставить «самодельные» боксы, предлагают такие стройматериалы, как швеллер и доски.

У кузнецов или в магазине скобяных изделий приобретаются швеллеры размером под обработанный пиломатериал и необходимой длины. При этом нам нужно еще не забыть о припуске на вмуровывание швеллера в пол. К швеллеру разделительной перегородки привариваются еще две прочные металлические накладки, которые вмуровываются в кирпичную кладку стены и образуют жесткое крепление между швеллером и стеной. Другой швеллер между перегородкой и фронтальной стенкой бетонируются в пол и дополнительно крепитс с потолком или потолочной балкой. Кроме того, швеллер угловым соединением можно приварить к разделительной перегородке и фронтальной стенке, что придаст дополнительный упор. Не следует нам забывать к швеллеру фронтальной стенки приварить скобы для обеих дверных петель, а на обратной стороне скобы для засовов или щеколд.

Два прочных бруса, дюбелями и болтами намертво прикрепленных к кирпичной кладке, используются 8 качестве направляющих для досок разделительной перегородки.

Направляющая разделительной перегородки из швеллера и приваренной стальной полосы. Стальная полоса для креплени швеллера вмуровывается в кирпичную стену.

Насадку на разделительную перегородку устанавливаем из крупных реек. Все деревянные части сразу после распиловки пропитываем креозотом. Кто не боится испачкать руки, перед началом строительства может замочить весь распиловочный материал в какой-нибудь старой ванне или другой емкости.

3. Вообще отказываемся от металлических деталей и используем только древесину: прочный брус, 12 х12 см или кругляк минимум 15 см в диаметре. Древесина как следует пропитывается и или забиваетс в землю, или закапывается на глубину примерно 30 см. Дополнительным крепежом при этой конструкции могут и должны служить забетонированные крепкие металлические пластины в полу и в стене, к которым древесина крепится с помощью уголков и болтов. Болты предпочтительнее шурупов, потому что с ними не возникает опасности, что срежется резьба.

Филеночные доски можно закрепить шурупами или гвоздями или также жесткой направляющей. Если мы используем шурупы или гвозди, нам, само собой разумеется, следует укреплять доски с внутренней стороны бокса уголками.

Если фронтальная стенка тоже из дерева, то лучше всего использовать угловое корыто для корма, потому что оно экономит место.

Двери

О дверях в боксах до сих пор мы говорили лишь в общих чертах. Решающим о дверях в боксе (деннике) является вопрос, используем ли мы сборные конструкции или дверь марки «самоделка», поставим сдвижную или распашную дверь.

Наше решение главным образом опирается на наш предшествующий опыт. Зачем тому, кого до сих пор в собственной конюшне вполне устраивали раздвижные двери, выбирать другие, тем более что во многих конюшнях лошади никак не могут справиться и с обычными дверьми и запорами. Иных лошадей порой можно встретить в боксах, запоры которых дополнительно зафиксированы цепями или веревками. Дело в том, что существуют такие бедные создания, которые после более 20 часов изнурительного безделья в своем боксе не находят ничего лучшего, как приняться за игру «сезам, откройся». Поэтому от наездников и конюхов, лишенных чувства юмора и фантазии, они получают такие побои, что, как только подобная личность приближается, забиваются в самый дальний угол своего бокса. Этим я хочу сказать, что в принципе все виды дверей одинаково хороши и одинаково плохи.

И все же раздвижные двери хорошо использовать там, где проход в конюшне не достигает желательной ширины. Обычную распашную дверь на петлях выбирают в том случае, если верхние и нижние направляющие раздвижной двери недостаточно устойчивы и надежны.

Поскольку у большинства раздвижных дверей верхняя роликовая направляющая сделана из профильной рельсы, всегда существует опасность, что ролики под напором лошади или от вибрации при движении двери выскочат, и дверь не закроется. Тогда будет не просто, и потребуются значительные усилия и сноровка, чтобы в одиночку повесить обратно Дверь. Нижняя направляюща — как бы ее ни обрабатывали -быстро загрязняется и тогда тоже препятствует открыванию Двери. Поэтому промышленность учла жалобы торговли и пользователей на эти часто проявляющиеся дефекты и теперь выпускает раздвижные двери, в которых ролики бегают по прямоугольным направляющим планкам и в которых соскальзывание с рельсы исключено.

Обычная «поворотная» дверь, называема иногда еще «вращающейся», поскольку она вращается на петлях, крепче, надежнее и лучше выдерживает нажим лошади. Открытая дверь совершенно не мешает в проходе конюшни, поскольку существуют дверные доводчики, которые с определенного угла раствора самостоятельно полностью открывают или закрывают дверь.

Решим ли мы поставить раздвижные или обычные двери, главное, чтобы мы использовали крепкий материал и двери были достаточно широкими. Размер просвета двери бокса (денника) должен быть не менее 1,20 м, а лучше 1,50 м. И, наконец, нам следует обратить внимание на исправно функционирующие и не сильно выступающие запоры; торговля в этом деле предлагает богатый выбор. Два крепких оцинкованных засова для обычной двери — до сих пор самый долговечный и надежный запор.

Стойло

Размещение лошадей в стойле в наших сегодняшних условиях в принципе неудовлетворительно и в прошлом, в военных, крестьянских и заводских конюшнях имело то оправдание, что на одинаковой площади можно было разместить гораздо большее число лошадей.
К тому же в те времена в кавалерийских и обозных подразделениях или на сельскохозяйственных работах и в промышленности у лошадей не было недостатка в движении. Попутно размещение лошадей в стойлах, отделенных друг от друга всего лишь одной поперечной или скрещенными конюшенными жердями, служило воспитательной цели, приучая коня и наездника к простым взаимоотношениям, приближенным к полевым. Этому благоприятствовало и то, что лошади многие годы подряд имели постоянного соседа по стойлу, а конюшенна обслуга день и ночь следила за порядком и тишиной.

И даже если в сельскохозяйственных и заводских конюшнях отсутствовала постоянная обслуга, то в большинстве случаев лошади долгие годы ходили в одной упряжке или были соседями по стойлу в конюшне. Кроме того, напряженный рабочий день способствовал тому, что лошади были смирными и соблюдали тишину. Ведь рабочий день лошади — за исключением лошадей «напрокат» — в наши дни обычно довольно легкий и не утомительный. В целом у лошадей слишком мало движения. Кто вынужден держать лошадей из-за нехватки места или по каким-либо другим причинам в стойле, должен хотя бы отказаться от перекрещенных или поперечных жердей и решиться на жесткую разделительную перегородку.

Если стойла разделяются только скрещенными жердями, не исключено, что лошади при лежании станут мешать друг другу вытянутыми ногами, улягутс под жердями или запутаются в них. Даже использование противоударного кожуха не может помешать лошадям лягать друг друга. А если они к тому же уже долго находятся в стойле на привязи — ошибка, часто порождаемая ложным пониманием добра для лошади — у «милых животных», тем не менее, остается еще достаточно пространства, чтобы из-за ревности к корму другой лошади или по каким-либо иным причинам лягаться и кусаться. Короче говоря: у ставшие лошади в стойле, разгороженном только скрещенными жердями, не имеют желанного покоя, а вот бойкие кони используют любую подвернувшуюся возможность для всяческих безобразий. В принципе нужно быть благодарным и за то, что такие лошади, несмотря на отупляющее их размещение (постоянно перед глазами голая стена), еще стремятс хоть к какому-то разнообразию.

Другой недостаток стойла заключается в том, что для кормового стола остается только одно место: лобовая стенка. Тогда на ней друг подле друга приходится размещать ясли, кормушку и автопоилку. Такой порядок прямо-таки приглашает коня плескаться и играть с водой. При этом намокают и загрязняютс не только автопоилка и кормовой стол, но и подстилка. «Торопливый глоток» из автопоилки подстегивается еще и тем, что автопоилка устанавливаетс одна на два стойла на уровне разделительной жерди. А это опять легко провоцирует ссоры и грызню между соседними лошадьми. Если все же нет иного выхода, как разделить стойла конюшенной жердью, то необходимо обязательно соблюдать следующие правила:

1.
Стойло должно быть от 3 до 3,50 м длиной и от 1,60 до 1,80 м шириной.

2. Стойло должно иметь уклон от 1 до 1,5 см на метр в направлении сточного желоба.

3. Разделительная жердь прочно крепится к кормовому столу и колонне в конюшенном проходе с помощью надежного, но легко снимаемого держателя. Скрещенные слеги нельзя ни прикреплять веревками или цепями к потолку конюшни, ни класть одним концом на пол.

4. Конюшенная жердь крепится к кормовому столу на высоте примерно 1 м. Ориентиром служит середина предплечья. Конец, укрепляемый за столб конюшенного прохода, может быть опущен ниже, но ни в коем случае не ниже голеностопного сустава. Ориентировочная высота 10-15 см выше голеностопного сустава.

5. Чтобы избежать ударов соседней лошади, рекомендуется еще одна дополнительна защита, «противоударный кожух», который вешают на разделительную жердь. От травм можно защититься также и с помощью оборачивания соломенными жгутами разделительной жерди и столбов. Там, где нет длинной соломы или утрачено искусство вязания снопов, можно обойтись кокосовыми до-

рожками или обрезками ковриков. Ни в коем случае нельзя использовать вредные для здоровья синтетику и пенопласты. Кроме того, следует отметить, что у разделительных жердей и столбов в проходе оборачивается только нижн треть.

Особо необходимо отметить, что стойла типа пенала со сплошными перегородками из досок предоставляют лошадям больше покоя и безопасности и поэтому предпочтительнее. При этом нам следует учесть, что необходимы изменения не только по длине, но и ширине стойла.

Стойло типа пенала, чтобы обеспечить коню удобное ложе, должно иметь минимальную ширину от 1,80 до 2,20 м. Разделительная перегородка такого стойла (из прочных досок 4 — 5 см толщиной) должна быть 1,25- 1,50м высотой и в верхней трети иметь дополнительную решетчатую надставку из металла или дерева, чтобы предотвратить грызню между прожорливыми лошадьми.

Если размещения в стойле не избежать, то тогда выберите стойло-пенал, стойло с жесткой перегородкой, которую, чтобы воспрепятствовать грызне из-за корма, сверху можно снабдить решеткой.

Простая перегородка стойла-пенала без решетчатой надставки. Какую бы форму перегородки вы ни выбрали, она не должна полностью прилегать к полу.

Установив доски разделительной перегородки горизонтально, при вертикальном расположении их мы можем сэкономить на раме из швеллера. Также не обязательно это должна быть дубовая древесина, правда, при использовании хвойных пород доски должны быть не менее 5 см толщиной. Также хорошо подходит ошкуренный хвойный кругляк диаметром 10 — 12 см, легко доступный в лесистых местностях, но это не только вопрос вкуса, но и затрат. В любом случае мы должны древесину, предназначенную для строительных работ, предварительно обработать соответствующим защитным средством.
В заключение остается сказать,

что лучшее стойло — это бокс, и в интересах здоровья наших лошадей нужно выбирать их.

Кормушка, ясли, автопоилка и оборудование для привязи

Промышленностью и торговлей они изготовляютс и продаются самых различных форм и материалов. В качестве критериев оценки подходящих кормушек нам следует ориентироваться на следующие пункты:

1. Кормушка должна быть из гладкого, непроницаемого материала, чтобы остатки корма не могли застрять или попасть в щели шероховатой поверхности.

2. Кормушку нельзя изготовлять из вредного для здоровья материала, например из определенных видов синтетики, или грунтовать ее свинцовым суриком. Настойчиво не рекомендуется покупать кормушку где попало, а только у известных продавцов оборудования для конюшен.

3. Кормушка должна легко чиститься, а также дезинфицироваться после того, как мы задавали корм с повышенным содержанием кислот, например свеклу, сусло, отруби, или если лошадь была больна.

4. Чтобы лошади было удобно есть, кормушка должна быть примерно 70 см в длину, около 25 см глубиной и примерно 35 см шириной. В кормушках меньших размеров лошади при пережевывании будут ударяться челюстями. Тогда они начинают пережевывать вне кормушки и рассыпают корм. Но самое скверное, что тем самым мы привлекаем мышей и крыс.

5. Кормушка должна иметь форму корыта, с направленными внутрь краями, чтобы корм не выбрасывался лошадьми наружу.

6. У кормушки не должно быть острых краев, чтобы конь не поранился. Все края должны быть заваленными, закругленными.

Компактные угловые кормушки, как и всякие другие, бывают из пластика или металла.

Кормушка из обливной керамики формой и размерами соответствует повадкам лошади при еде и отвечает всем нормам гигиены.

7. Высота положения кормушки зависит от роста лошади. По старинному правилу верхний край кормушки должен располагатьс на уровне лопатки, то есть в 90-100 см от пола конюшни.

8. Под кормушкой не должно быть щелей дл размножения насекомых, а деревянная облицовка кормушки не должна образовывать пустот, где могли бы гнездиться мыши и крысы.

9. Использованную соломенную подстилку не нужно сдвигать под кормушку, поскольку лошади могут поедать ее.

Таким образом, для деревянной кормушки вышеизложенные требования не подходят. Деревянную кормушку просто невозможно чистить и мыть в соответствии с необходимыми требованиями, предъявляемыми гигиеническими нормами в конюшне. А грязная кормушка часто становится причиной колик или инфекций, также возобновления инфекции верхних дыхательных путей. И, наконец, деревянная кормушка провоцирует коня грызть и глодать ее.

Кормовой стол с кормушкой и приспособлением для коновязи в разрезе.

Наиболее подходящими являются кормушки из глазурованной глины (каменная керамика), отшлифованного железобетона, чугуна, оцинкованной жести и пластика, неподдающегося грызе-нию.
Кормушки из перечисленных материалов имеются не только обычной прямоугольной формы и всех размеров, но и в виде углового корыта. Прямоугольные кормушки также удобно вмуровывать в кормовой стол.

При правильно размещенной кормушке лошади должно быть удобно брать корм всего лишь слегка нагнув голову. Практическое правило гласит:

верхний край кормушки располагается на уровне плеча (лопатки) лошади, то есть на высоте примерно 1 м. Лучше немного ниже, чем выше.

Разумеется, для пони и жеребят высота должна быть существенно ниже 1 м, а для жеребят по мере их подрастания корректироваться.

Еще один тип: в некоторых прежних конюшнях, которые позднее были перепрофилированы, сохраняются каменные или железные кормушки. В большинстве случаев они целы, просто грязные. Если не пожалеть времени и усилий, то, осторожно демонтировав эти кормушки, основательно их отмыв и продезинфицировав, можно дешево обрести полноценные кормушки.

Они предназначены для экономного хранения распределения грубых кормов и кормления лошади. Большинство нынешних владельцев лошадей в своих конюшнях обходятся без яслей для сена: сено кладется прямо на пол. При этом, естественно, сено неизбежно затаптывается, смешивается с подстилкой, и при поедании загрязненного сена в организм лошади попадают вредные вещества. С пылью, грязью, экскрементами и другими нежелательными веществами частички сена очень часто бывают дополнительно заражены глистными личинками и различными бактериями. Таким образом, кормление лошадей сухим фуражом с пола постоянно представляет опасность инфекционного заражения животных.

Если не устраивает сетка для сена (рептух), то остаются только ясли, но ни в коем случае не надеваемые на голову торбы времен наших предков. Из такой торбы сенная пыль садилась на голову и шею, и следствием этого становились различные воспаления глаз и ушей. Слишком высоко установленная «сенная полка» принуждает коня к неестественной позе: голова должна быть высоко задрана, а спина опущена, вследствие чего частички пыли, сенной трухи обсыпают голову, гриву и шею, легко попадая в глаза и уши. Часто это приводит к упомянутым воспалениям, а у молодых лошадей едва проявляющаяся склонность развивается в сутулость. Подобного рода ясли следует решительно отвергать. Несмотря на это, к сожалению, и в наши дни еще бывают владельцы лошадей, которые из ностальгических чувств используют такие ясли. На замечание о возможных последствиях для такого коня один «любитель лошадей» ответил: «на породистого коня это не повлияет». В этом случае задаешься вопросом, и почему лошади не лягают таких людей.

Если в конюшне имеется кормовой стол или подразумевается его сооружение, то в кормовом столе рекомендуется комбинаци кормушки и яслей.

«Напольные ясли» устанавливаются совместно с кормовым столом.
Ясли открыты сверху и заканчиваются на высоте верхнего края кормового стола-кормушки, книзу они сужаются, то есть ясли несколько уже, чем кормовой стол.

Напольные ясли внизу необязательно должны упираться в пол, а могут не доходить до него примерно 10 см, чтобы пыль, семена свободно проваливались на пол, а чистка яслей была бы более легкой. Это в равной степени относится и к напольным яслям в форме корзины.

При наличии кормового стола кормушка и напольные ясли располагаются одним фронтом друг подле друга.

Если напольные ясли состоят только из «фронтальной решетки», то тогда основание выполняется из штукатурки как часть кормового стола и скашивается вовнутрь, чтобы и в этом случае не съеденные лошадью остатки корма проваливались на подстилку или, соответственно, могли быть выметены вперед.

И, наконец, существует еще одна возможность установить ясли прямо на кормовой стол или чуть выше (самое большее на 30 см).

Затем для использования яслей независимо от кормового стола в любом месте бокса предназначаются корзинки и ре-форм-ясли. С помощью дюбелей, болтов и хомутиков подобные ясли могут быть прикреплены к дереву, кирпичной стене и разделительной сетке на любой необходимой высоте.

Ясли, будь они выполнены в виде напольных, как составная часть кормового стола или в виде корзины, реформ — угловых яслей, прикрепленных к разделительной перегородке или в каком-либо углу, оправданы и в боксе (деннике). В этом случае сухой фураж не будет растоптан или загрязнен мочой и экскрементами.

Только от нас зависит не устанавливать ясли слишком высоко, а подобающим для лошади образом, то есть так, чтобы животные, не выворачивая шеи и не напрягая спины, могли удобно есть. Старое практическое правило гласит, что нижний край яслей никогда не должен располагатьс выше холки коня. В некоторых конюшнях ясли устанавливаются непосредственно над кормушкой, низ яслей примерно в 40 см над кормушкой. Против такого размещения возражают, что сухой фураж будет рассыпан. Но ведь все, что выпадает из яслей, станет попадать в кормушку. Правда, при подобном размещении яслей и кормушки нельзя избежать того, что проявится старый недостаток «сенной полки»: пыль и сенная труха снова станут падать на коня. Кроме того, не исключено, что животные станут также ударяться и травмировать себя об ясли, прикрепленные непосредственно над их головой.

Важно, чтобы для более точного контрол количества съедаемого корма у каждой лошади были собственные ясли. Еще отмечу, что между прутьями или ячейками напольных яслей должно быть достаточное расстояние, чтобы лошадям было удобно доставать оттуда сено и поедать его; но, с другой стороны, расстояние это должно быть достаточно малым, чтобы они не могли зацепиться или застрять копытом.

Автопоилки

Без них наши конюшни уже невозможно себе представить.
Они облегчают наш труд и экономят нам время. Лошади, когда им нужно, могут всегда обслужить себя сами. Правда, залогом этого являетс безупречное функционирование и чистота автопоилки,

У автопоилок, конечно, тот недостаток, что они еще больше ограничивают так необходимый нам контакт с нашим конем, и у нас нет дополнительного контроля за потреблением воды отдельной лошадью ни в здоровом, ни в больном состоянии. Недостаток возможности контрол может отрицательно сказаться на больной лошади. Конечно, это не филиппика против автопоилок: я хотел бы лишь обратить внимание на то, что мы в стольких сферах жизни применяем технику, которая сберегает наши время и силы, а сами постоянно жалуемся на нехватку времени. То время, что с помощью автопоилки мы сберегаем на подноске воды и водопое лошадей, в день примерно до часа, следует потратить на общение с лошадью. Возможно, этот ежедневный час позволит больше времени уделить верховой езде.

Еще важно то, что автопоилку легко поддерживать в чистоте, а также в случае необходимости дезинфицировать.

Материалом для них служат нержавеющая сталь или металлы с антикоррозийнным покрытием.

Недостаточно одного запорного вентиля на всю конюшню; каждая автопоилка должна быть снабжена отдельным вентелем, которые в конюшне с боксами (денниками) по возможности должны быть расположены в конюшенном проходе. Кроме того, автопоилку следует снабдить обратным клапаном, то есть клапаном, препятствующим рециркуляции остатков воды в раковине (чашечке) в водопровод.

Если к этому добавляется компактная форма, нешумная и без разбрызгивания подача воды, качественный материал и простота в установке, остается только решить, должна ли автопоилка подключатьс к водопроводу через клапан высокого или низкого давления.

Продаваемые автопоилки в стандартном исполнении предназначены для подключения к водопроводу сверху или снизу, но еще бывают автопоилки, допускающие горизонтальное подключение. Подводка водопровода к автопоилкам — на это, будьте добры, обратите внимание при составлении плана — по возможности не должна идти по внешней стороне конюшни, чтобы заранее исключить возможные повреждения от морозов.

Саму раковину мы тоже не размещаем непосредственно рядом с кормушкой. Это только подстегнуло бы к «баловству» и неоправданному загрязнению питья, поскольку как среди людей, так и среди лошадей есть такие, которым каждую порцию корма непременно нужно запивать. Но этого следует избегать, поскольку пережевывание и смачивание слюной корма дл здоровья лошади необычайно важно. Потому лучшее место для автопоилки всегда угол между фронтальной стенкой бокса и боковой перегородкой, то есть слева или справа от двери. Это место облегчает контроль за чистотой автопоилки и необходимую время от времени мойку. Чтобы ограничить питье лошадей во время кормежки, иногда рекомендуется поилку размещать в противоположной стороне по диагонали от кормушки. В боксах это задняя стенка — не очень-то удобное место для надзора.

Если поилка расположена рядом с дверью, то достаточно взглянуть через дверную решетку, чтобы увидеть, чистая она или нет. И чистить ее тогда легко, и на это потребуется всего лишь несколько движений. Иногда в грязной раковине клапан подачи воды может заесть, и вода польется через край. Мало удовольствия, когда поплывет подстилка и навоз. В раковину может попасть одно-единственное «яблоко» и надолго отобьет у лошади желание пить. Если этого не заметить, то лошадь между кормежками останется совсем без воды. Ленивый конюх

из тех, что, не глядя, сыплют овес в кормушку через кормораздаточный люк — потом удивляется, почему это конь ничего не ест. А все просто. Поэтому я советую устанавливать поилку в углу между дверью и боковой перегородкой. При составлении чертежей все нужно учесть сразу.

Но где бы мы ни устанавливали раковину, она не должна стать причиной ушибов, не должна выступать, иметь углов и острых краев. Чтобы избежать ударов или толчков, под автопоилку можно еще подвести кладку и оштукатурить.

Для выбора правильной высоты автопоилки ориентиром может служить лопатка коня, иначе говоря, 90 — 100 см от уровн пола, но выше ее не стоит размещать даже при очень крупных лошадях.

В конюшнях без подведенного водопровода, то есть при отсутствии возможности установить автопоилки, нам придетс вернуться к старому доброму ведру. В продаже имеются держатели для ведер, с помощью которых можно удобно повесить полное ведро воды на стенку бокса или стойла. Этот способ также способствует контролю за выпиваемым количеством воды.

Приспособления для привязи

При содержании лошадей ею не следует пренебрегать, в том числе и в боксе (деннике). Лошадь необходимо привязывать, чтобы принять какие-то меры по уходу за ней, а иногда даже подвязывать. Таким образом, в боксе, или деннике, лучше всего предусмотреть два приспособления дл коновязи.

Торговля предлагает их в виде вворачивающихс в дерево или вмуровывающихся в кирпичную стенку. Нашу потребность в этих приспособлениях мы можем удовлетворить весьма недорого, заказав их у кузнеца или слесаря. Для этой цели также подойдет стальное кольцо диаметром 5 см, которое можно ввернуть в дерево или забетонировать в кирпичную стенку, а также соответствующего размера скоба или крючок.

Слева: простейшее приспособление для жесткой привязи поводом недоуздка, но также пригодное для привязи веревкой и шариком. Справа: привязное приспособление с направляющей штангой и кольцом для привязи.

Правда, для привязи к кормовому столу в стойле такое простое приспособление не подойдет. Здесь привязное кольцо должно скользить по штанге, горизонтально забетонированной в кормовой стол. Такой вид привязи при коротком поводке дает лошади желаемую свободу действий, и нет опасности — как при слишком длинной привязной веревке или ремне, — что она наступит на него передними копытами.
Травмы в области передних ног, особенно в том месте, где конь стреножится (пута), как следствие, нередки; даже случаются травмы шейных позвонков.

Привязывание, или вязание узлов не являетс великим секретом. Нам следует овладеть этим искусством, так как при верховых прогулках и в других конюшнях отнюдь не всегда в нашем распоряжении будет надежная коновязь с самоотстегивающимися «карабинами». Если мы станем привязывать лошадь так, как здесь показано, то нам не придется прилагать особых усилий для распутывания затянувшегося узла, а нужно будет всего лишь потянуть за свободный конец веревки.

Ремень или веревка прикрепляется к недоуздку с помощью «антипаникера» — аварийного замка. В противоположность обычным, открывающимся сбоку крюкам антипаникер в опасной ситуации, когда конь в паническом ужасе рвется с привязи, дает возможность моментально освободитьс от недоуздка. Другой конец веревки мы пропускаем через привязное кольцо направляющей штанги, и привязываем его к «шарику» недоуздка. Шарик своей тяжестью все время держит веревку в натяжении, так что конь, даже когда он стоит непосредственно у кормушки, не может на нее наступить. Поэтому настоятельно рекомендуется направляющую штангу располагать горизонтально под кормовым столом или укрепить вертикально в углублении стенки.

Привязывание двумя веревками (или кожаными ремнями) с шариками на концах благодаря боковой направляющей допускает короткую привязь. Она скользит через подвижные кольца, которые стальными скобами прикреплены к кормушке.

Торговля предлагает множество различных видов приспособлений для привязи, но нам все же следует отдать предпочтение приспособлениям с направляющей штангой, грузовым кольцом и направляющей привязи. Цепи для привязи не должны применяться. Их грохот может раздражать лошадь; с другой стороны, травматическая опасность от цепи значительно выше, нежели от веревки или хорошо смазанного жиром привязного ремня. Дл стойла тоже следует предусмотреть дополнительно привязное кольцо для подвязывания. Рекомендованная для этого высота колеблется между 1,20и 1,50м.

Наряду с правильно выбранной длиной привязного ремня — его должно хватать как влево, так и вправо на такое расстояние, чтобы лошадь могла свободно дотягиваться до кормушки, яслей и автопоилки — важно, чтобы в случае необходимости привязь можно было быстро отвязать. Поэтому ремень или веревка, которые можно перерезать любым острым карманным ножом, гораздо практичнее цепей. Кто вынужден привязывать своего коня, тому не следует экономить на соответствующем привязном оснащении со всеми необходимыми принадлежностями.

Подстилка и подстилочный материал

Как и у человека, у коня тоже есть постель — это для него подстилка. Если подумать о том, что лошадь значительно больше времени проводит в своем боксе, деннике, или стойле, чем мы в постели, то станет ясно, что пышная и чистая подстилка необычайно важна для хорошего самочувствия, то есть для здоровья и работоспособности лошади.
Само собой разумеется, что подстилка должна быть к тому же сухой, мягкой и — прежде всего это относится к холодному времени года — еще и теплой.

Солома

Самый предпочтительный материал для подстилки — солома. Но можно использовать также торфяную крошку, древесные опилки или маты из резины или синтетики, которые совсем недавно появились на рынке. Но до сих пор солома остается самым популярным и испытанным материалом для подстилок. Она отвечает всем требованиям, предъявляемым к подстилке.

Солома, являясь плохим проводником тепла, обеспечивает комфортное, сухое и теплое ложе. Она образует замечательный изолирующий и преграждающий слой между холодным и сырым полом конюшни и лошадью. Поскольку солома хорошо впитывает влагу, то она нейтрализует запахи, очищает воздух и защищает копыта и ноги лошади. Регулярно сменяемая, аккуратна подстилка может существенным образом Улучшить микроклимат в конюшне.

Наконец, соломенная подстилка как-то занимает лошадь: солому можно пожевать, отвлекаясь от скуки и разных хулиганств (лягания, грызни, копания ногой и т.д.) В конце концов солома хорошего качества дополняет потребность лошадей в сухом фураже; при выпасе на молодой травке она способствует сохранению бактериальной флоры в кишечнике и предотвращает пастбищный понос. Все это, конечно, относится только к безупречной, неиспорченной соломе.

Хорошая солома не имеет запаха; для нее характерен желтый или золотистый цвет. Она не должна мокнуть под дождем и быть поражена ржавчиной (грибковая болезнь, при которой на соломе появляютс ржавые пятна). Наконец, она должна быть свезена и складирована сухой. Плоха солома прежде всего выдает себя серым цветом, а потом еще дурным затхлым запахом. Внутри свезенных и складированных во влажном состоянии тюков соломы обнаруживаются серо-коричневые или черные, заплесневелые и затхлые пласты, которые часто начинают гнить. Их ни в коем случае нельзя использовать для подстилки, потому что не исключено, что такую солому съест лошадь.

Поскольку лошади будут преимущественно содержаться в боксах, или денниках, то нет никакой возможности провести различие между кормовой и подстилочной соломой. Но и при стойловом содержании лошадей невозможно воспрепятствовать тому, что загрязненная или испорченна солома из конца стойла не переместится вперед и не попадет в кормушку, будет съедена и вызовет колики. Потому ни за что на свете нельзя стелить испорченную солому. Испорченные участки внутри тюка, несомненно, должны быть выброшены.

Если мы ограниченны в соломе, а другой подстилочный материал не достать, то плохая солома может быть использована только в том случае, если мы ее как следует растрясем на открытом воздухе, проветрим и просушим на солнце. В зависимости от степени загрязнения и заплесневелости ее можно один-два раза основательно промыть под дождем и снова высушить.
Такая промытая дождем и просушенная солнцем солома, правда, полностью теряет все свои питательные вещества и уже не имеет никакой пищевой ценности, но в качестве подстилки вполне пригодна.

Озимые, в особенности рожь, дают самую лучшую для наших целей солому. Ржаная солома способна впитывать влаги в два с половиной раза больше собственного веса; она бедна питательными веществами и потому в качестве корма неэффективна.

Пшеничная солома мало чем уступает ржаной. Ячменная солома из-за своей остистости, которая легко запутывается в гриве и хвосте, не так популярна в качестве подстилки, хотя лошади ее с удовольствием поедают.

Также хороша и овсяная солома, хотя, точно так же как и ячменная, она во влажном состоянии легко сбивается в кучи.

Торфяная крошка

В неурожайные годы в случае поедания подстилки и для лошадей с запалом или с больными копытами подстилку лучше всего делать из торфяной крошки. Конечно, торф существенно дороже соломы, но его огромна способность к набуханию — он может впитать влаги в шесть-двенадцать раз больше собственного веса — способствует наряду с впитыванием выделений лошади наилучшему поглощению газов и запахов, а также влаги из воздуха. Но торфяная крошка должна складироваться сухой — то есть под крышей, — если мы хотим сохранить ее выдающиеся свойства. При использовании торфа не следует опасаться вредного пересыхания копыт, но такая подстилка может привести коня к скуке, от чего он начнет безобразничать. Поэтому использование торфа — за исключением неумеренного пожирания соломы — рекомендуется только с покрытием его сверху дополнительно кормовой соломой.

Опилки

Подобно торфяной крошке, они очень мягкие и обладают высокой впитывающей способностью. Однако поскольку деревянным опилкам всегда присуща некоторая влажность, зимой они не так хорошо согревают, как солома или торф. Еще одно неприятное свойство — древесные опилки набиваютс в гриву, хвост и шкуру, забивают копыта, и перед каждой выездкой коня приходитс чистить. Поэтому я рекомендую древесные опилки использовать в сочетании с соломенной подстилкой — за исключением тех случаев, когда лошадь по ветеринарно-медицинским соображениям должна быть поставлена на чистые древесные опилки или торф.

О конюшенных матах из резины или синтетики заговорили уже некоторое время назад. Не только для конюшенных проходов, но и для стойла и бокса (денника). Различные фирмы предлагают эти маты для использования с соломой или без нее в качестве дополнительной подстилки. Опыты по использованию матов в содержании лошадей — в сочетании со сменяемой подстилкой из соломы — дали положительный результат. Поверхность конюшенных матов теплая, устойчивая и нескользкая, с нее легко удалять навоз и мыть ее. Поскольку такие маты можно стелить прямо на основание пола и тем самым отказаться от бетонирования или какого-либо другого укрепления конюшенного пола, покупка таких матов также дает и экономию при строительстве конюшни.
В таких случаях производитель матов рекомендует снять слой естественного грунта и засыпать подушку из гравия и песка; после этого маты можно уложить на спланированный пол и закрепить их. Некоторые производители завлекают тем аргументом, будто при использовании конюшенных матов лошадям уже нет необходимости стоять на «зловонном матрасе». Конечно же это не так. поскольку даже на их матах конские «зловонные экскременты» не превращаются в восточные благовония.

Вне всякого сомнения, маты неотвратимо продолжат свое шествие в наши конюшни, правда, вряд ли без дополнительной соломенной подстилки, поскольку в противном случае возобладали бы скука и ее дурные последствия.

Если же мы делаем выбор в пользу соломы в качестве подстилочного материала, то нам необходимо еще выбрать между сменной подстилкой и долгосрочной.

Сменная подстилка

Точнее говорят о дневной подстилке, она ежедневно меняется и обновляется, а с ней удаляется навоз и мокрые участки соломы.

Когда лошади и повозки на конной тяге определяли облик улицы, в конюшнях в подавляющем большинстве применяли сменную подстилку, то есть загрязненные и мокрые места убирали, а остальную сухую подстилку сметали вперед под кормушку. Наконец, в хорошо содержащихся конюшнях было правилом заднюю часть стойла оставлять чистой и держать открытыми все окна и двери. Таким способом обеспечивалась не только достаточная вентиляция, но и хорошо просушивалась свободная от подстилки поверхность стойла. Вечером конюх устилал ложе, раскладывая из-под кормушки использованную подстилку на задней части стойла и в случае необходимости добавляя свежую солому. Передняя часть стойла полностью застилалась свежей подстилкой, исключа для лошадей возможность из-за скуки или дефицита сухого фуража предани загрязненной подстилки.

Так было поставлено дело только в профессиональных конюшнях, в которых лошади не находились в течение всего дня. Ведь большинство извозчиков того времени обедали там, где их с повозкой застигало обеденное время. Лошади ставилась кормушка или надевалась торба (мешок) с кормом. Кормушка или торба, а также ведро для водопоя извозчики постоянно возили с собой, это был обязательный инвентарь.

Таким образом, менять подстилку можно только там, где лошади размещаются в стойлах, после утреннего кормления выгоняютс на луг пастись и возвращаются в конюшню только вечером. Если наличествуют эти условия, то сменная подстилка не только сэкономит расход соломы, но и существенно улучшит микроклимат в конюшне. Разумеется, только в том случае, если подстилка действительно тщательно сортируется и конюшня проветривается.

Однако сменная подстилка практикуется не только как ежедневная, но и «еженедельная», то есть подстилка остаетс лежать в течение недели.

Этот метод можно применять также при содержании в денниках, или боксах. Разумеется, несмотря на это каждое утро подстилку необходимо основательно переворошить, ровно растрясти и дополнить свежей соломой.
Конечно, в результате расход соломы повышается. Поэтому такой вид подстилки практикуется только там, где солома имеется в достатке и по доступной цене. Кроме того, мы должны отдавать себе отчет в том, что при сменной подстилке, ежедневной или еженедельной, образуется обильный навоз и для него у нас должно быть приготовлено достаточно места для складирования, то есть для навозной ямы или кучи. А слишком разросшаяс «навозная куча» даже в деревне, где многие сельские хозяева уже давно ведут свое хозяйство без скота, может превратиться в большую проблему.

Матрасная подстилка

Матрасная подстилка — всего лишь термин. В стойле ли или боксе (деннике) матрасная подстилка при невысокой стоимости, малом расходе соломы и небольших трудовых затратах предоставляет нашим лошадям мягкое, сухое, теплое ложе, подстилку, щадящую копыта и ноги. Правильно уложенный и расправленный матрас освежает воздух в конюшне и не дает моче впитаться в почву и со временем стать зараженной. Но в первую очередь без матрасной подстилки нельзя обойтись там, где неровный, бугристый пол, который пока еще не отремонтирован или не заменен, должен уже сейчас быть готов к приему лошадей, поскольку только матрасная подстилка выравнивает все неровности конюшенного пола и делает вообще возможным нормальный отдых для лошадей.

Как уже говорилось, толщина укладываемого подстилочного матраса определяется основой выравниваемой поверхности. Если, какие бы на то ни были причины, приходится довольствоваться булыжным или деревянным покрытием, как это еще часто встречается в старинных конюшнях, то нижний слой матраса должен быть положен толще. Подкладка тогда должна быть пятнадцать сантиметров толщиной, в экстремальных случаях возможно даже толще, чтобы действительно выровнять все неровности.

Матрас всегда должен быть таким же качественным, как и его подкладка, ведь он не только выравнивает неровности конюшенного пола, но — что еще важнее — впитывает мочу и одновременно нейтрализует запахи.

Все это может выполнить хорошо уложенный матрас. Он действует, как губка. Разумеется, это не следует воспринимать как возможность мытья на матрасе копыт и ног лошади. Такого не выдержит даже лучший матрас. И тем не менее хорошо уложенный матрас может все-таки прослужить до полугода. Разумеется, его можно менять и чаще, это по усмотрению каждого, только не следует выбрасывать матрас из конюшни в самый пик зимних холодов, поскольку в это время он к тому же выполняет функцию обогревателя. Ведь матрас со временем увеличивается в зависимости от количества соломы, которую мы ежедневно подкладываем, и он должен быть зимой достаточно толстым, чтобы оказаться «теплым ложем». Но он не должен превышать нормы, а быть толщиной с подкладкой под матрасом примерно 10- 15 см. Если мы делаем подкладку из соломы, часть ее должна быть перевязана в снопы. Нельзя, чтобы было, как в некоторых конюшнях, когда сквозь только что уложенный матрас холодно оскаливается бетонный пол, поскольку уложено меньше дневной нормы.
Что происходит в боксах подобной конюшни, — часто там не бывает ежедневной уборки — это не матрас, а неряшливая мокрая куча.

Таким образом, уже при первичной укладке матраса, при которой как подкладка, так и верхний слой состоят из соломы, необходимо положить несколько тюков. Их основательно перетряхивают и бунт за бунтом раскладывают вилами по боксам, уминая при этом ногами. Слой за слоем. Это нужно для того, чтобы подкладка была плотной и твердой, способной впитывать влагу.

Другая возможность заключается в том, чтобы отдельными слоями прессованной соломы, словно плиткой, устилать пол конюшни. Но нам следует учесть, что отдельные слои укладываются как перевязка кирпичной кладки, то есть не кирпич на кирпич, а второй слой должен перекрывать стыки нижнего слоя. На так или иначе уложенную подкладку затем укладывается уже, как собственно подстилка, солома. И в этом случае солома тщательно перетрясается, пока из нее не получится ровная, гладкая поверхность.

Однако в наши дни солома кое-где не только дорога, но ее просто трудно достать. Поэтому для подкладки матраса нужно брать другие материалы.

Например, торф. Он вообще хорош не в качестве замены, а как подкладка для матраса. Благодаря своей необычайной способности впитывать, торф может поглотить большое количество влаги, а также нейтрализовать газы, возникающие вследствие жизнедеятельности лошади (аммиачные, биологические газы).

В зависимости от величины бокса нужны две или три плиты торфа для подкладки под матрас. Тут уж действительно не следует скупиться, поскольку слишком тонкая подкладка не выполнит задачу поглощени влаги. Торфяная крошка основательно размельчается лопатой и раскладываетс по всей поверхности бокса на высоте 10 см. Грабли при этом не помешают. Обильно полив всю поверхность водой из лейки, ее нужно как следует разровнять граблями. Вода прибьет пыль, а торфяная подкладка приобретет некоторую жесткость, которая затруднит раскрашивание и перемешивание подкладки.

На эту подкладку ровно разбросаем солому в виде слоя подстилки. Сколько при этом необходимо соломы, зависит от нас, от величины тюка соломы и, разумеется, от размеров бокса. Два бунта на первый раз всегда лучше, чем один, даже визуально. Само собой разумеется, что и эта солома как следует перетряхивается и равномерно разгребаетс по подкладке. Теперь поверхность матраса нужно только содержать в чистоте и следить, чтобы она была ровной. То есть каждый раз, входя в конюшню, мы убираем навозные катышки, утаптываем неровности и разглаживаем там, где это необходимо.

Утром и вечером бокс (денник) основательно приводится в порядок. При этом убираются не только катышки, но удаляетс загрязненная и мокрая часть подстилки и заменяется свежей соломой. Чтобы человек и лошадь при этой работе не мешали друг другу, лошадь выводят из бокса (денника); в хорошую погоду ее ставят перед конюшней, в плохую — в конюшенном проходе.
Если мы этого не сделаем, то можем друг друга поранить или напугать.

При нашем «матрасном уходе» мы вскоре сможем констатировать, что неприятных запахов нет, если мы не повредим подкладку или просто даже не коснемся ее, а при этом одновременно поверхность матраса содержим чистой, ровной, сухой и закрытой.

Если матрас все же сильно разрыхлился, нам следует полностью снять верхний слой соломы, убрать его в проход и снова утоптать подкладку. Очень влажную часть подкладки при этом мы удаляем; она вынимается, а недостающее количество дополняется свежей сухой торфяной крошкой. Наконец, мы снова равномерно раскладываем слой соломы, после того как из нее убраны грязные части и заменены свежей соломой, и основательно утрамбовываем ее. По желанию (как венец всего) сверху можно подсыпать еще немного свежей соломы для поддержания чистоты и чтобы лошади было что пожевать. Если у нас имеется достаточное количество соломы, то ее можно насыпать в изобилии. В слове «самоочищение» кое-что есть. Потому что там, где солома кладется в избытке, лошадь, разумеется, пачкается гораздо меньше в навозе, чем там, где она очень экономно дозирована.

Испытанное правило гласит, что матрас должен меняться только два раза в год, весной и осенью. За этой работой придетс попотеть, к тому же она весьма «душистая». Вот теперь-то мы видим, что матрас, за которым следят, впитывает всю влагу и нейтрализует запахи. Настоятельно рекомендует-

ся заключить соглашение с каким-нибудь крестьянином или огородником, чтобы брать у него автоприцеп для смены матраса. Тогда весь навоз уместится в прицеп, который можно будет вывезти сразу после завершения работ. Тогда наша навозная яма останется для ежедневных «мелочей».

Временами доводится слышать о договоренностях такого рода, что сельские хозяева или огородники дают бесплатно необходимую солому или торфяную крошку, а за это получают добротное конское удобрение. Оба тем самым помогают друг другу, и сроки по замене «матраса» можно обговорить так, что навоз будет доставлен прямо на поле или грядки.

Если же у нас нет торфяной крошка и соломы для подкладки, то вместо них мы можем использовать древесные опилки. Подкладку из опилок мы укладываем точно так же, как и из торфяной крошки. Только нет необходимости поливать ее водой, поскольку опилки в большинстве своем и так достаточно влажны. Сверху, как и при подкладке из торфяной крошки, накладывается слой соломы.

Если мы используем исключительно древесные опилки, поскольку у нас нет ни торфа, ни соломы, то нам, разумеется, необходимо накладывать уже более толстый слой, чтобы матрас был по меньшей мере 15-20 см толщиной. И при матрасе из опилок нам не следует пренебрегать ежедневной уборкой, равно как и выравниванием и разглаживанием. «Яблоки» убираютс при каждом посещении конюшни обычными вилами или, еще лучше картофельными вилами. Достаточно взять вилы небольшого размера.
Использование вил дл картофеля не позволит вместе с твердыми экскрементами подцеплять излишне большое количество опилок из матраса, поскольку опилки будут просыпатьс сквозь зубья обратно на матрас. При ежедневном основательном разглаживании матраса из опилок соответствующие места мы засыпаем свежими сухими опилками. Если какое-либо место — в боксе (деннике) лошади обычно выбирают определенное место для отправления естественных потребностей -уж слишком влажное, то мы убираем его полностью и подсыпаем необходимое количество сухих опилок. Ровнять лучше всего садовыми граблями.

Торфяная крошка и древесные опилки должны быть сухими, чтобы выполнить свою задачу — впитывать влагу. Поскольку дл наших целей торф продается в прессованных рулонах (упакованных проволокой и рейками), его вполне спокойно, точно так же как и опилки, можно хранить на чердаке.

Длинномерная солома

Соломы, убираемой сноповязальной косилкой и обмолоченной ширококанальной молотилкой, в наши дни совсем мало. Но если нам предложат длинную солому, то она очень хорошо подойдет для подкладки матраса. Перед ее использованием снопы развязывают и равномерно плотно укладывают солому по всему боксу, желательной толщиной примерно 10- 15 см. Достаточно двух или трех слоев. Солому укладываем один слой вдоль, другой поперек, пока не получим желаемую толщину и не утрамбуем ее. На эту плотную подложку уже укладываем собственно покровный слой. Для этого нам следует тщательно растрясти сноп соломы и разгрести отдельные соломинки граблями или утаптыванием и повторяемым перетряхиванием измельчить их. Тем самым мы добьемся того, что поверхностный слой не будет так легко сбиватьс и лучше образует с подкладкой одно целое. Если же в нашем распоряжении имеется соломорезка, то тогда перед разбрасыванием мы измельчаем сноп — в зависимости от длины соломы — два или три раза.

Соломенная сечка

Она очень хорошо подходит как для подложки, так и для всего матраса. Разумеется, мы должны насыпать достаточно толстый слой, который необходимо как следует утрамбовать и несколько раз разровнять и разгладить, точно так же как и обычную солому из молотилки.

При укладке подстилки нашего особого внимани заслуживают следующие пункты:

1. Используется лишь сухая, безупречна солома без загнивших и заплесневелых мест.

2. Ржаная солома лучше пшеничной, овсяной и ячменной: торфяная крошка предпочтительнее древесных опилок.

3. Солому, перед тем как ее рассыпать, необходимо тщательно перетряхнуть.

4. Перед укладкой матраса конюшенный пол основательно чистится, то есть моется, проветривается и дезинфицируется.

5. Подкладка матраса должна быть минимум 10-15 см.

6. Матрас нужно ежедневно поправлять: это означает, что все катышки и мокрая подстилка должны быть убраны, рыхлые места утрамбованы, неровности разровнены и разглажены, поверхностный слой дополнен свежей соломой.

7. Поверхностный слой матраса всегда должен быть равномерно уплотненным, гладким, чистым и сухим.

8. Нижний слой матраса (подложку) по возможности нужно стараться не повреждать. Ее впитывающая способность и нейтрализаци запаха основываются на ее изоляционном свойстве, которое в случае его нарушени должно быть как можно быстрее восстановлено.

9. При отсутствии соломы, торфяной крошки и древесных опилок для подстилки используются древесная стружка и древесна шерсть (Мельчайшая древесная стружка) в качестве временной меры.

10. При основательной ежедневной уборке матраса лошади должны быть выведены из боксов или стойла.

ii. Минимум дважды в год, весной и осенью, матрас должен быть заменен.

Вспомогательные помещения и места складировани навоза

А нужны ли мне вообще для конюшни «подсобки»? Таким вопросом могут задатьс некоторые владельцы лошадей, приступив к строительству, аренде и оснащению своей конюшни. При этом им, несомненно, придут на память старинные картины, на которых можно увидеть, как в конюшне мирно «уживаются» не только лошади, но наряду с седлами и сбруей также лари с овсом, вилы для уборки навоза, метлы и ведра, на подоконнике скребницы и щетки, а в углу конюшенного прохода кучи сена и соломы. Ничего из того, что относится к уходу за лошадьми, не упущено в этой идиллической картине. Разве только что художники таких картин с помощью творческой импровизации несколько типизируют детали.

Наши предки знали толк в порядке. И там, где в те времена седельна сбруя и упряжь находили свое место в конюшне, лошади не бывали по 20 часов в сутки предоставлены сами себе и своим мыслям. Как правило, у них был напряженный рабочий день, а по вечерам кучер, конюх или ночной сторож заботилс о порядке и их отдыхе. Таким образом, если лошадь отвязывалась, у нее было не так уж много времени, чтобы попортить кожаную сбрую или даже опустошить ларь с овсом.

Мы, частные содержатели лошадей, напротив, оставляем наших лошадей на много часов без контроля. Поэтому с помощью подсобного помещения нам следует позаботить-

ся о том, чтобы кони не могли совершать тех вещей, которые могут навредить им самим и нам. Разумеется, достаточное количество подсобных помещений для хранения и содержания инвентаря и корма помогает поддерживать порядок и чистоту.

В качестве седельной кладовой мы выбираем помещение, в котором храним седельную сбрую вместе с принадлежностями, то есть:

— одно или несколько седел, упряжь и мундштуки;

— капцуны, лонжи, путы и хлысты:

Оборудуя седельную кладовку, нам нужно помнить золотое правило: все должно быть на своих местах и для всего должно быть свое место.

— попоны, подпруги, бинты (бандажи);

— принадлежности для чистки с козлами;

— конюшенная аптека и многое другое, которые наглядно развешаны и поддерживаются в надлежащем виде, то есть защищены от пыли, грязи, влаги и вредных паразитов. Наконец, седельная должна быть достаточно просторной, чтобы в ней можно было ремонтировать сбрую.

Поэтому очень удобно, если в ней можно было бы поместить не только козлы, но еще стол или верстак. Сушильная комната для этой цели не годится, в ней слишком тепло, и кожаная упряжь пересохнет и станет хрупкой.

Электричество не должно быть единственным источником света. Не лишним будет окно, чтобы, помимо дневного света, дать доступ и свежему воздуху, так же как и запирающаяся, плотно прикрываема дверь от разного рода непрошеных гостей. Не нужно большого количества розеток, в том числе и в седельной. Напомню только еще о вентиляторах, обогревателях, электрокипятильниках и электроплитках, которые когда-нибудь могут понадобиться. Водопровод и раковина также весьма облегчат наши работы по конюшне. По мере возможности о них не следует забывать при оснащении седельной кладовой.

Седельная кладовая, об этом необходимо постоянно помнить, в первую очередь должна быть седельной, чтобы мы имели возможность заниматься там текущими работами, а не на кухне или в каком-либо ином неподходящем помещении. Если седельная кладовая достаточно просторная, разумеется, нечего возразить против того, если мы с помощью стола и лавки где-нибудь организуем «уголок кавалериста».

Каждой вещи — свое место

Все аксессуары, необходимые нам для упорядоченного хранения кожаной упряжи (например, вешалки и держатели для седел, сбруи), торговля предлагает в разнообразном ассортименте и по разным ценам. Лопаты, вилы для навоза и метлы тоже не следует бросать куда ни попадя, а в кладовке у них должно быть свое место. И для этой цели продаются подставки. Удобно, когда у каждого предмета имеется свое место и его можно там обнаружить.

Кроме того, в небольших конюшнях лари с овсом стали помещать тоже в седельной кладовой. Она больше подходит, нежели проход в конюшне — правда, если она непосредственно примыкает к конюшне. Однако при обращении с кормами в кладовой нужно педантично следить за чистотой, чтобы маленькие серые грызуны не почувствовали вкус к нашему снаряжению. Бетонный пол от врагов снизу, хорошо запирающиеся двери от врагов снаружи, чистота и при необходимости мышеловки или отравленное зерно, являются самыми действенными средствами против мышей.

Фуражная

Размеры фуражной кладовой зависят от числа лошадей и от вида и количества фуража, хранящегося в ней. Если речь идет о новостройке, то уже при создании плана следует решить, какое оснащение (закрома или кормовой бункер, шахтный ствол для спуска сена и соломы, возможно, зернодробилка для овса) следует разместить в фуражной. Кроме того, уже при планировании строительства необходимо определить вид и количество фуража, который будет храниться в кладовой. Кто дополнительно к овсу собирается использовать какую-нибудь из качественных готовых кормовых смесей, тому потребуется более объемистый закром. Не стоит с самого начала хранить корма в мешках, поскольку это неряшливо и привлекает мышей.

Если вы к тому же захотите хранить дневной рацион сухого корма тоже в фуражной кладовой, а за это говорит многое, то вам потребуется еще больше места. Сено, предназначенное для ежедневного кормления, перед дачей нужно основательно перетрясти, отчего оно лучше поедается и что дает возможность удалить испорченный, негодный корм. Если при этом отдельные порции сена поделить на кучки, то порции, предназначенные для дачи, становятся более наглядными и облегчат случайному помощнику кормление.

Намного легче работать, если шахтный ствол непосредственно соединяет сеновал с фуражной. Тогда воздух в конюшне не портится ни от спуска, ни от перетряхивания сена и соломы.

Но все же вернемся к фуражу: овсу и кормовым смесям. Какое количество корма я хочу и должен хранить в фуражной? Как долго можно и нужно хранить его? «Так я каждую неделю буду заезжать на машине и класть мешок овса в багажник. И проблема решена», — слышится мне ответ. Только вот овес обычно фасуется в 75-килограммовые мешки. Его легче положить в багажник легковой машины, чем затем оттуда вынуть. Потом что-то может помешать купить овес. Всегда может произойти нечто более важное. Ведь в конце концов на работе мы зарабатываем на «кусок хлеба» и для нашей лошади. Кто постоянно живет «от магазина до кормушки», вскоре поймет, что это далеко не лучшее решение. Кроме того, это и дороже. Еще дороже получается, если корм каждые 10 — 14 дней заказывать с доставкой на дом, ибо «бесплатная» доставка и небольшое количество корма удорожает общую стоимость. Если же заказать годовой запас грубых или концентрированных кормов с доставкой на дом, то можно добиться значительных скидок. Самовывоз при значительных объемах также существенно снижает стоимость.

Наряду с достаточно объемным закромом в кладовой нужно иметь и свободное место для нескольких мешков овса и смешанного корма, хотя хранение в мешках и должно быть всего лишь временной мерой. Нам следует подумать, не понадобится ли нам сразу бункер под овес. Такой бункер любого размера, он также пригоден и под смешанный корм, можно приобрести и в любом исполнении. Он очень облегчает хранение запасов. Тогда больше не будут раздражать расставленные тут и там или прогрызенные мешки. Из бункера корм можно доставать порционно по мере необходимости.

Но кормовой ларь тоже еще не отслужил свое: в него можно складывать другие корма или кормовые добавки, такие как пшеничные отруби, свекловичный жом и многое другое. Кормовой ларь легко разделить дополнительными перегородками, поскольку в нем должно быть хотя бы два отделения, одно большое, другое поменьше. Большое отделение предназначено для хранения основного корма (овса), маленькое для кормовых добавок или смешанных кормов. Разумеется, типичный закром не обязательно должен быть сделан из дерева. Кто хочет, может использовать чистые металлические или пластиковые бочки с закрывающейся крышкой. Только предварительно их нужно действительно как следует отмыть, чтобы не остались ядовитые вещества (осторожно с бочками из-под красок (Немецкий фунт равен 500 граммам).
Затем они не должны быть слишком высокими, чтобы можно было легко добраться до дна. Бочки следует обязательно опустошать до дна, чтобы донные остатки — ведь естественная вентиляция дерева в металлических и пластиковых бочках отсутствует — не задыхались и не портились.

Само собой разумеется, что фуражная комната должна быть отделена от конюшни запирающейся дверью, не говоря уж о необходимом окне. Во-первых, нужно воспрепятствовать проникновению воздуха из конюшни, а также лошадей в фуражную, и, наконец, окно должно пропускать дневной свет и свежий воздух.

Сеновал

Несмотря на все нынешние корма и современное оснащение конюшни в содержании лошадей мы по-прежнему в основном опираемс на сено и солому. А самое благоприятное время для создания годового запаса сена и соломы — период жатвы, лучше всего непосредственно с лугов и полей. «Да знаю я все это, — так и слышу я в ответ, — только вот куда? У мен нет места для годового запаса». Сегодня в полях уже не увидишь копен сена и стогов соломы, которые без ущерба могут круглый год простоять под открытым небом. Да и знания, как правильно делать такие копны и стога, чтобы сено не испортилось, основательно утрачены. Мы тоже этого не умеем, а потому должны хранить сено и солому под крышей. В прямом значении слова складирование под крышей, то есть на сеновале, является самым простым решением, в первую очередь потому что находится над конюшней. Такого рода конюшни имеют еще то преимущество, что летом в них всегда прохладно, а зимой тепло.

Расположенные над старинными конюшнями сеновалы в большинстве своем имеют необходимые размеры, чтобы на них хранить достаточные запасы. В новостройках это не всегда так. И если мы планируем строительство новой конюшни, нам не стоит забывать и о чердаке соответствующего размера. Если в среднем на коня в сутки мы возьмем 10 фунтов’ сена и 20 фунтов кормовой соломы — в него включена и доля соломы на подстилку, — а весь запас делаем раз в год во время жатвы, то нам нужно не просчитатьс с размерами помещения.

Правда, пока еще не введены din-стандарты на прессованные под высоким давлением тюки. Но расчет можно вести при среднем весе тюка сена примерно 25 фунтов с габаритами 25х40х50 см, то есть на 1 м2 чердака помещается около 20 тюков сена. Вес соломенных тюков доходит до 50 фунтов, правда, средний вес тюка колеблется от 20 до 30 фунтов, так что и размеры колеблются весьма существенно.

Вес и размеры сенных и соломенных тюков зависят от машин, обслуживающих крестьянское хозяйство. При покупке у производител еще до сенокоса мы можем составить с ним соглашение, чтобы кипы не были слишком большими и имели такой вес, который облегчал бы нам разделение сена на суточные порции.

Но мы были на чердаке над конюшней. Помимо грузового люка с достаточной пропускной способностью, сеновал также должен иметь надежный вход и для человека.
Лучше всего, разумеется, это лестница, по которой сможет подняться даже пожилой человек. Влезать по стремянкам, иногда даже установленным вертикально, под силу не каждому. Но где бы стремянка ни находилась, она должна отвечать требованиям правил техники безопасности. К мерам безопасности относится также и достаточное освещение, при этом ни один сеновал не должен быть без электрического света. Как известно, осенью и зимой дни коротки.

Отдельная статья — чердачные люки. Обычно их два или больше: через грузовой люк чердак загружается, через кормовой сено и солома спускаются в конюшню или рядом с ней, или в фуражную. Дл избежания травм мы должны неукоснительно следовать нормам техники безопасности. В соответствии с ними люки, за исключением моментов загрузки или разгрузки, должны быть закрытыми. Кроме того, они должны быть ограждены крепкими перилами или перекрыты сверху столом над люком. Практическое правило гласит, что защитные перила вокруг люка должны быть на метр выше складированных в районе перил запасов сена и соломы. Детям не следует разрешать подниматься на сеновал без присмотра или сопровождения взрослых.

Все люки нам следует обезопасить если не для красоты, то из осторожности: ни одного люка без надлючного стола и защитных перил.

Но если чердак у нас недостаточных размеров или — встречается и такое, и не только в сборных конюшнях — у нас вообще нет сеновала, то тогда необходимо искать другой выход. Ни в коем случае нельзя хранить сено и солому в пустующем боксе. При случае это можно сделать на пару дней, но при таком длительном хранении качество грубых кормов снижается, поскольку влажность и запахи конюшни станут пропитывать сено и солому. Такое сено нельзя давать долгое время лошадям — возможны заболевания. Сено и солома должны храниться отдельно от конюшни.

Если мы не можем решиться на постройку сарая (достаточно сделать всего лишь крышу и одну стену с наветренной стороны), то нам остается только арендовать подходящее помещение. Это не обязательно должен быть целый амбар. В сарай или амбар входит несколько возов, и если его забить сеном под «потолок», то в зависимости от количества лошадей запасов нам хватит на год. Но нам нельзя промахнуться с потребностью в сене. Ведь всегда могут попасться сено или зерновые, попорченные дождем, тогда оказывается очень кстати, если запасенного фуража будет несколько больше, нежели от урожая до урожая. В урожайные годы следует делать особенно крупные запасы соломы. Даже когда со временем такая солома утратит кормовую ценность, она отлично пригодится для подстилки.

Итак, если наш сеновал находится не при конюшне, то нам приходится привозить в конюшню еженедельный запас в прицепе и складывать в фуражной — решение, которое практикуется многими и иногда оказывается дешевле, чем строительство небольшого собственного сеновала.

Навозохранилище

Как бы мы его ни называли — тук, удобрение, испражнения, экскременты, кал, выделения, «яблоки» — он, навоз, выделяется, и его нужно убирать.
При этом речь идет вовсе не о большой уборке, полугодовой замене матраса, а о ежедневно скапливающемся навозе: навозных катышках и мокрой загрязненной соломе.

Мы, если придаем значение здоровой лошади в конюшне со здоровым микроклиматом (совершенно неважно, содержится ли лошадь в боксе, деннике или в стойле), должны производить ежедневную уборку. У любого, кому доверен уход за лошадьми, должно войти в стойкую привычку при каждом своем появлении в конюшне первым делом убрать появившийся навоз. Только так можно поддерживать подстилку и содержать лошадей чистыми, а воздух свежим. Обычно плоды этой работы мы собираем в тележку для навоза и независимо от того, насколько она полна или пуста, не оставляем ее в конюшенном проходе, дожидаясь, когда она наполнится с верхом, чтобы только тогда вывезти. Это никак не освежает воздух в конюшне. Не стоит оставлять за дверью на проходе, но она должна быть под рукой.

Но что делать с содержимым, когда тележка полна? Кто живет в дерене и у него по соседству есть фермер, наверняка с ним договорится складировать результат ежедневной уборки где-нибудь неподалеку от скотного двора. Но не у всякого обладателя лошадей имеется поблизости такая возможность. И что тогда, если на собственном земельном участке нет возможности организовать такое навозохранилище? Быть может, нам представитс возможность договориться с каким-нибудь крестьянином, и он даст не очень нужную ему тележку или повозку, которую можно будет поставить неподалеку от конюшни и ежедневно складывать туда убранный навоз. Как только тележка наполнится, ее увозят и разгружают на краю какой-нибудь пашни или на крестьянской компостной куче до использования навоза осенью. Если таким образом мы можем кому-нибудь оказаться полезными, то непременно найдем партнера для подобного соглашения. Конечно, это задаст нам немного больше работы, но мы не можем держать навоз так долго на своем участке и перед собственным носом.

Навозохранилище ни в коем случае не должно быть навозной кучей, как это и показано на рисунке. И если мы постоянно утрамбовываем поверхность и держим ее закрытой, то неприятный запах и мухи нам почти не докучают.

Поскольку с навозной кучей сопряжены определенные сложности, нам следует попытаться убирать ее как можно быстрее. Поэтому, если невозможно избежать размещения кучи на собственном участке, навоз все же не следует складывать поблизости от жилого дома, перед фасадом или неподалеку от террасы соседей. Это ясно. Но навозная куча не должна располагатьс и в непосредственной близости от конюшни -по возможности хотя бы не перед окнами или воротами — как бы удобно это ни было.

Но так ли просто разрешается складирование навоза? Когда мы получаем от компетентных органов стройнадзора разрешение на содержание лошадей, в него включается и складирование навоза.
В большинстве случаев соответствующее разрешение на постройку конюшни, перестройку или возобновление использования бывшей конюшни предусматривает и соответствующее обязательство по сооружению навозохранилища. В наших собственных интересах стоит как следует проконсультироваться по этому поводу.

Вообще-то навоз может быть убран таким образом, что ни один сосед не заметит его и не почувствует запаха, в особенности если ежедневно собираемый навоз очень сухой. Открытый с одной стороны старый сарай — идеальное место Для сбора навоза. Разумеется, навоз должен аккуратно складываться и утрамбовываться. Также как и в случае с матрасом, плотно утрамбованный верхний слой освобождает наш нос от неприятных запахов. Кроме того, это значительно уменьшит количество мух. Но если мы живем в деревне и собственное навозохранилище неизбежно и неминуемо, то по возможности выбирается тенистое место на некотором удалении от конюшни. И чем дальше, тем лучше. Но все же расположенное так, чтобы к этому месту был возможен подъезд трактора с прицепом. Навозный штабель должен быть не только защищен от прямых лучей солнца, но и от воды, в особенности от потоков поверхностных вод, неважно, будь то дождевая вода или вода при мытье лошади или автомобиля. В результате этого образовавшаяся навозная жижа не приносит пользы ни навозу, ни чистоте. Тогда со временем земл под и вокруг навозного штабеля станет не только непроходимой, но и сделаетс рассадником болезней для человека и животных.

Потому в основание навозохранилища кладетс бетонная плита. Такая бетонная плита должна быть окаймлена закругленными краями высотой 10- 15 см (через которые можно переехать) для защиты от проникновения поверхностных вод и возможного выделения навозной жижи из штабеля. На эту плиту в надлежащем порядке складывается навоз после ежедневной уборки и утрамбовывается, слой за слоем и полоса за полосой. Не только лоснящийся конь и чистая сбруя являются визитной карточкой владельца, но и навозохранилище. Навозный штабель должен быть аккуратным, уложенным полоса за полосой, слой за слоем. С чистыми, гладкими краями и стенками, которые тянутся словно ровная золотисто-желтая кирпична кладка. Утрамбованным, с ровной поверхностью, вот как должен выглядеть аккуратно уложенный штабель навоза, а не как безобразная куча. Это не только улучшает качество удобрения — оно равномернее перегнивает, — но и экономит место да и выглядит значительно приличнее. Проходящие мимо люди не должны даже догадываться, что здесь складирован конский навоз, так привлекательно следует выглядеть куче навоза.

Разумеется, мы не должны надеяться только на бетонную плиту. Для сооружения навозохранилища существует масса и других возможностей. Так, например, оно может быть с двух или трех сторон окружено кирпичной кладкой. Для этой цели можно использовать также доски или жерди. Проще всего боковые стенки и дополнительные перегородки сделать с помощью швеллеров и досок или жердей.
Если взять швеллеры достаточно длинные, появляетс возможность наращивать высоту хранилища.

Кого все это не устраивает, может обратитьс к пластиковым чанам с крышкой и использовать их для хранения навоза после ежедневной чистки. Как только чаны заполняются, какой-нибудь сельский хозяин или садовод, несомненно, с удовольствием вывезет удобрение. Или же мы можем использовать под складирование навоза (и одновременно его вывоз) какой-нибудь старый автоприцеп. Ясно, что складирование навоза не вырастет в проблему, если мы не будем ее создавать. Кто хочет иметь коня и любит его, для того это не явится проблемой. Но для других аккуратным хранением навоза мы должны облагородить лицезрение этой стороны содержания лошадей.

Ведь сегодня множество сельских хозяев не содержат скот. Поэтому вполне естественно, что натуральное удобрение является редкостью и весьма ценится, отчего нам необходимо постаратьс заключить договор с каким-нибудь крестьянином: сельский хозяин будет поставлять нам необходимую солому, а за это получать навоз нашего коня. Если мы поможем в этом деле друг другу, то оба партнера останутся довольны.

admin

Наверх